Потенциальный лидер зимнего сезона 1/5 - Himoto Panthera - электро!
разобрал морду. купил 2 винта 6х80 и поставил их вместо осей сервосейвера, а на винты вместо втулок 7 х 10 поставил подшибники 6х10. крутитится рулевое стало с усилием примерно в 2 раза легче. весь объем корпусов сейвера забил густой смазкой для шрусов ( что было под рукой)
Ну здорово!
Но насколько теперь эти стойки выполняют роль опоры? Всеже в данной конструкции на стоковые стойки приходится определенная нагрузка…вопрос какая…и справится ли с этим винты.
Если увидите, что винты слегка стали подгибаться, сразу возвращайте все обратно, а то морда может сложится при сильном ударе.
стоковая стойка полая внутри, а винт сплошной…думаю не должен гнуться…
думаю над установкой сервы вертикально, возникает мысль, а не поставить ли серву вниз качалкой??? вверх тяга как то не красиво будет идти
самое ожидаемое: ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ по установке центр.дифа. Был бы диф у меня, не было бы проблем…а так испытывать не на чем(((
стоковая стойка полая внутри, а винт сплошной…думаю не должен гнуться…
Я думаю Юра имел ввиду, что если взять трубу и стержень одинакового веса, то на изгиб лучше будет работать труба.
появилась ещё 1 мысль по передней подвеске.
ось верхних рычагов посадить на те же подшипники 6х10, крепятся идеально (ось 6 мм, овал 10 мм), втулку подтачиваем и соответственно фиксируем подш либо в самом низу либо в самом верху держащего овала (поднимаем/опускаем верхний рычаг), т.е. появляется возможность регулировки центра крена. Про трение я и не говорю, оно там просто пропало. В принципе каждую ось можно посадить на 4 подшипника и закрыть их от грязи втулкой.
а вот с вертикальной сервой остаются вопросы…ну не как её я не вижу вертикальной, хоть и очень хочется
А почему такая тяга к подшам? Для оффроуда подши скольжения намного эффективнее качения.
Хочется уменьшить трение, ну можно сделать вкладыш из форопласта или втулку с сальниками и забить смазкой… Всеже шарики уязвимы для оффроуда как их не герметь…
У шариковых подшиков есть еще неприятный момент. Если ось от нагрузок или ударов может погнуться, то подш этому практически не “сопротивляется”.
Если стоит подш сколжения(особенно металл), то ту же ось погнуть значительно сложнее. И, кстати, легко осуществить централизованную смазку через прессмасленки 😉 Что гарантирует долгую жизнь узла(скорее всего не потребует переборки до самой кончины шасси) при простой обслуге.
Я лично сделал из капролона бабочку… тупо с простым отверстием для оси, которая вставляется с натягом и заднюю опору оси, которую прицепил к верхней палубе. Туда ось тоже втыкается с трудом. Получается что рычаг вращается на оси, а не ось в бабочке. В рычаге просверлил отверстие для шприцевания смазкой. Посмотрим как будет работать 😃
А в чем проблема с сервой? обычно положить сложнее. Вертикально поставить особого труда не состовляет, кроме как изготовление кронштейна.
Я думаю Юра имел ввиду, что если взять трубу и стержень одинакового веса, то на изгиб лучше будет работать труба.
при одинаковом весе да. И тут еще важно как опирается стержень или ось на деку. Не зря внизу этой опоры всегда присутствует либо утолщение, либо шестигранник большого диаметра и т.п. Если винт, вставленый снизу просто притянуть гайкой к деке, то прочной посадки не добиться. Такая опора не будет воспринимать никаких усилий кроме осевой.
на оси вращается рычаг или он крутится во втулках, в любом из этих случаев появляется износ и люфт, а на подшипниках этого не появится, максимум разобьёт подшипник, заменил и в бой + подш дешевле рычага+ 6х10 от шоссейной модели много у меня ещё в запасе)))
а КПД у скольжения 95-98%, качения 99-99,5%.
Согласен в идеальных условиях все так…но…в реальности оффроуда зачастую именно подш( особенно если он маленький), становится причиной проблем, люфтов. А рычаги в любом случае надо периодически менять. Деформации сколы и микротрещины от ударов накапливаются в процессе эксплуатации и что бы не произошло внезапное разрушение, все требует обновления.
По своему опыту скажу, что до времени замены рычагов(не счиьая аварий) я подши вынужден несколько раз менять, а уж сколько раз набиваю смазкой…и не сосчитать)))))
КПД качения выше, но вот не предназначены эти подши работать тада-сюда на небольшой угол…они всеже расчитаны на вращение. А тут они позакисают быстро ибо нет нагрева и любая капля воды не испаряется и не удаляется с дорожки, а делает свое ржавое дело. И КПД резко снижается. Втулки наоборот лучше работают при малых углах поворота
пробывал я такую тему. Чуть гнется ось, начинает выгибать внутренниее кольцо подшипника. От этой нагрузки даже шарики особо износиться не успевают, быстрее подш клинит, поскольку при таком угле сальник оттопыривается от внутреннего кольца и туда водичка поподает
Чуть гнется ось
это надо конкретно постараться. 1. чуть согнутую ось надо менять хоть в подшипнике скольжения хоть в качения. 2. площадь опоры оси в скольжения, только сама ось, в качения внешнее колесо подша ( а это - площадь опирания больше в 2 раза!) 3. излом подша возможен при консольном креплении, если ось с 2 концов в подшах, то про излом говорить не приходится. 4. есть возможность изменять кастор, антискват, антидрайв, центр крена…
5. ось рычага вставляется на 10 мм, что позволяет без проблем поставить каждый конец ось на 2 подша, а в таком виде она выглядит очень массивно и надежно!
это надо конкретно постараться. 1. чуть согнутую ось надо менять хоть в подшипнике скольжения хоть в качения. 2. площадь опоры оси в скольжения, только сама ось, в качения внешнее колесо подша ( а это - площадь опирания больше в 2 раза!) 3. излом подша возможен при консольном креплении, если ось с 2 концов в подшах, то про излом говорить не приходится. 4. есть возможность изменять кастор, антискват, антидрайв, центр крена…
5. ось рычага вставляется на 10 мм, что позволяет без проблем поставить каждый конец ось на 2 подша, а в таком виде она выглядит очень массивно и надежно!
1 дык ось гнется в процессе эксплуатации. Но вы этого не замечаете, поскольку упругая деформация и полсе снятия нагрузки, ись возвращается в первоначальное состояние. Видно как оно все играет только при замедленном воспроизведении видео
2 вы не учитываете тот факт, что по сути вместо большой площади контакта, в шариковом подше нагрузку в момент удара воспринимают всего 2-3 шарика и если вы берете мелкий подш, то он просто обречен. Есть специальные шариковые подши для такого вида нагрузок. Иногда используют роликовые иногда игольчатые, но у них КПД соответствующий…и самое главное, они еще более уязвимы от грязи и воды. Подши скольжения держат нагрузку гораздо больше чем шариковые (равного диаметра), это факт.
3 этот “излом” присутствует почти всегда. Это лечится либо многорядными подшами либо роликами\иглами
4 не понял в чем тут заслуга подша? нарежте кучу втулок со смещением отверстий и будет вам море регулировок. С подшом такой фокус гораздо сложнее провернуть из-за габаритных размеров. А мелкие ставить нельзя (см п2.)
5 практически бесполезно. Для того, что бы был от этого толк, сдвоенные шариковые подши надо разносить на определенное расстояние и все это надо вставить в прочную опору например алюминиевую, а не в пластик. Кстати установка второго подша съедает КПД т.е. все преимущество между подшом качения перед подшиком скольжения 😉
ЗЫ Лично я, помучавшись с подшами на осях, перешел на сайлентблоки и втулки. Только втулки делаю гораздо больше чем в стоке из более “скользких” материалов или с забивкой смазкой и сальниками.
Впрочем если вам удастся создать долгоиграющий варинт для оффроуда, будет очень интересно взглянуть. Поскольку например в своей раллийке я бы с удовольствием применил подши для осей, ведь для асфальта это важно. Но оффроудная составляющая увы, не позволяет применить данные технологии.
это надо конкретно постараться. 1. чуть согнутую ось надо менять хоть в подшипнике скольжения хоть в качения
когда ось в стоит плотно в бабочке и на ней ходит рычаг, если ось погнулась, выпрямил ее молтком и дальше поехал. Рычаги жалеть не надо, это расходник. В вот бабочки и всякие кронштейны- если в них ничего не вращается, это почти вечные вещи на многих моделях
может кому пригодится
втулки для осей рычагов со смещёнными отверстиями.
ось сервосейвера.
разобрал до болтика.
1 крепления винт-металл сидят на огромном количестве локтайта или вообще суперклея, удалось открутить только после разогрева на газовой плите, 2 шт не открутились вообще, срезались шлицы.
2 зазор ведущая/ведомая шестерни диференциала с огромным люфтом в стоке, требуется значительная подгонка.
3 корпус дифа порадовал наличием отверстия для замены масла без разбора.
4 задний кардан длиннющий…центральный диф просится даже из соображений, что бы сделать его покороче
5 ну и рулевое управление конечно…эта скромная перемычка между рычагами, надо укреплять, однозначно
1 плита не лучший вариант. Нужна горелка или турбозажигалка, т.е. очень мощный но локальный нагрев. Греть прям шляпку винта. Результат гарантирован.
5 несмотря на то, что я уже сваял рулевую планку, ставить ее не стал. Поставлю только если реально штатый пруток сложится.
в диференциалах по 2 сателита + какая то жижа, похожая на слизь “Чужого”, но не на силикон.
думаю центральный диф получится из стоковых запов, необходимо только выполнить не сложную переходную детальку из алюминия 4 мм+доработать ось спура.
вижу ситуацию так по центральному дифу:
1 заказываем amainhobbies.com/…/Redcat-Racing-Differential-Join… пригодится 1 шт, вторая прозапас
2 заказываем amainhobbies.com/…/Redcat-Racing-Differential-Gear… я заказываю 2 комплекта, т.к. у меня в переднем и заднем дифе только 1 пара сателитов, а хочется 4…проверьте у себя!
3 заказываем amainhobbies.com/…/Redcat-Racing-Differential-Shel…
4 изготовливаем такую деталь 
5 разворачиваем ось спура полкой вперёд, часть от выемки спура до конца на токарном срезаем до 8 мм, сверлим отверстие 3,5 мм для пина на необходимом растоянии, обрезаем в длинну по месту, штифт в спур не устанавливаем.
6 с передней части устанавливаем стоковую чашку
7 собираем диф, сзади ставим чашку от дифа
8 сдвигаем заднюю стойку спура на необходимое растояние назад, делаем новые отверстия в раме
9 верхнюю распорку и чехол выполняем по вкусу…
вот такой путь я наметил для себя.
Сложноватенько…Но интересно будет если получится
Мой рецепт: берем ЦД МСД, делаем на корпусе лыски, надеваем на корпус шестерню и втулку, которая будет упираться в лыски.
Все это хозяйство притягивается штатными винтами через штатную шестерню.
Если есть возможность, то вместо втулки делаем демпфер для того что бы уменьшить удара в трансмиссии и не парится по поводу лишних сателитов
Еще проще с дифом от
бахи ХПИ. Там очень удобные ушки для крепления шестерни. просто режем переходничек и приворачиваем
никто не хочет сделать мне деталь из пункта 4, пост 140… печаль. может кто сюда заглянет и поможет?
Вот поэтому легче использовать готовый диф с корпусом, а на него просто одевать шестерню и доп устройства.
В частности на моем ЦД видно сбоку стоковую коническую шестерню. На некоторых экземплярах мы ее стачивали на наждаке, иногда оставляли.
По поводу езды с ЦД.
Позапускал Пантерку, мне не слишком понравилось ее поведение с ЦД. Да, чуть стабильней, но увеличение веса и сложности конструкции того не стоит. Проходимость падает, поскольку колеса достаточно маленькие. Аналогичная ситуация была в 1\8 на Рево.
С габаритами под большие 2 пака и регуль на деке то же не все гладко. Относительно большой ЦД мешает.
Вобщем я вернул стоковый спур, но мотораму заменил на большую самодельную алюминиевую с теплоотводом в деку и классическим креплением мотора . Сместил развесовку назад, задний мост отчасти избавился от заносов. Для паков оставил возможность смещения вдоль шасси для поиска балланса под конкретные условия. Сейчас закрываю все хозяйство сплошным колпаком из капролона от носа до хвоста, открытыми остаются только ниши под АКБ. Кузовок вроде как больше не требуется, остается исключительно как декорация для полочки.
Чем больше читаю… тем больше понимаю, что эта тачка подходит больше не для эксплуатантов, а для любителей поработать на станке и с дремелем, столько доработок 😃
О какой тут годности машины говорить.
С другой стороны, на безрыбье и рак - лебедь.