Потенциальный лидер зимнего сезона 1/5 - Himoto Panthera - электро!
стоковая стойка полая внутри, а винт сплошной…думаю не должен гнуться…
думаю над установкой сервы вертикально, возникает мысль, а не поставить ли серву вниз качалкой??? вверх тяга как то не красиво будет идти
самое ожидаемое: ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ по установке центр.дифа. Был бы диф у меня, не было бы проблем…а так испытывать не на чем(((
стоковая стойка полая внутри, а винт сплошной…думаю не должен гнуться…
Я думаю Юра имел ввиду, что если взять трубу и стержень одинакового веса, то на изгиб лучше будет работать труба.
появилась ещё 1 мысль по передней подвеске.
ось верхних рычагов посадить на те же подшипники 6х10, крепятся идеально (ось 6 мм, овал 10 мм), втулку подтачиваем и соответственно фиксируем подш либо в самом низу либо в самом верху держащего овала (поднимаем/опускаем верхний рычаг), т.е. появляется возможность регулировки центра крена. Про трение я и не говорю, оно там просто пропало. В принципе каждую ось можно посадить на 4 подшипника и закрыть их от грязи втулкой.
а вот с вертикальной сервой остаются вопросы…ну не как её я не вижу вертикальной, хоть и очень хочется
А почему такая тяга к подшам? Для оффроуда подши скольжения намного эффективнее качения.
Хочется уменьшить трение, ну можно сделать вкладыш из форопласта или втулку с сальниками и забить смазкой… Всеже шарики уязвимы для оффроуда как их не герметь…
У шариковых подшиков есть еще неприятный момент. Если ось от нагрузок или ударов может погнуться, то подш этому практически не “сопротивляется”.
Если стоит подш сколжения(особенно металл), то ту же ось погнуть значительно сложнее. И, кстати, легко осуществить централизованную смазку через прессмасленки 😉 Что гарантирует долгую жизнь узла(скорее всего не потребует переборки до самой кончины шасси) при простой обслуге.
Я лично сделал из капролона бабочку… тупо с простым отверстием для оси, которая вставляется с натягом и заднюю опору оси, которую прицепил к верхней палубе. Туда ось тоже втыкается с трудом. Получается что рычаг вращается на оси, а не ось в бабочке. В рычаге просверлил отверстие для шприцевания смазкой. Посмотрим как будет работать 😃
А в чем проблема с сервой? обычно положить сложнее. Вертикально поставить особого труда не состовляет, кроме как изготовление кронштейна.
Я думаю Юра имел ввиду, что если взять трубу и стержень одинакового веса, то на изгиб лучше будет работать труба.
при одинаковом весе да. И тут еще важно как опирается стержень или ось на деку. Не зря внизу этой опоры всегда присутствует либо утолщение, либо шестигранник большого диаметра и т.п. Если винт, вставленый снизу просто притянуть гайкой к деке, то прочной посадки не добиться. Такая опора не будет воспринимать никаких усилий кроме осевой.
на оси вращается рычаг или он крутится во втулках, в любом из этих случаев появляется износ и люфт, а на подшипниках этого не появится, максимум разобьёт подшипник, заменил и в бой + подш дешевле рычага+ 6х10 от шоссейной модели много у меня ещё в запасе)))
а КПД у скольжения 95-98%, качения 99-99,5%.
Согласен в идеальных условиях все так…но…в реальности оффроуда зачастую именно подш( особенно если он маленький), становится причиной проблем, люфтов. А рычаги в любом случае надо периодически менять. Деформации сколы и микротрещины от ударов накапливаются в процессе эксплуатации и что бы не произошло внезапное разрушение, все требует обновления.
По своему опыту скажу, что до времени замены рычагов(не счиьая аварий) я подши вынужден несколько раз менять, а уж сколько раз набиваю смазкой…и не сосчитать)))))
КПД качения выше, но вот не предназначены эти подши работать тада-сюда на небольшой угол…они всеже расчитаны на вращение. А тут они позакисают быстро ибо нет нагрева и любая капля воды не испаряется и не удаляется с дорожки, а делает свое ржавое дело. И КПД резко снижается. Втулки наоборот лучше работают при малых углах поворота
пробывал я такую тему. Чуть гнется ось, начинает выгибать внутренниее кольцо подшипника. От этой нагрузки даже шарики особо износиться не успевают, быстрее подш клинит, поскольку при таком угле сальник оттопыривается от внутреннего кольца и туда водичка поподает
Чуть гнется ось
это надо конкретно постараться. 1. чуть согнутую ось надо менять хоть в подшипнике скольжения хоть в качения. 2. площадь опоры оси в скольжения, только сама ось, в качения внешнее колесо подша ( а это - площадь опирания больше в 2 раза!) 3. излом подша возможен при консольном креплении, если ось с 2 концов в подшах, то про излом говорить не приходится. 4. есть возможность изменять кастор, антискват, антидрайв, центр крена…
5. ось рычага вставляется на 10 мм, что позволяет без проблем поставить каждый конец ось на 2 подша, а в таком виде она выглядит очень массивно и надежно!
это надо конкретно постараться. 1. чуть согнутую ось надо менять хоть в подшипнике скольжения хоть в качения. 2. площадь опоры оси в скольжения, только сама ось, в качения внешнее колесо подша ( а это - площадь опирания больше в 2 раза!) 3. излом подша возможен при консольном креплении, если ось с 2 концов в подшах, то про излом говорить не приходится. 4. есть возможность изменять кастор, антискват, антидрайв, центр крена…
5. ось рычага вставляется на 10 мм, что позволяет без проблем поставить каждый конец ось на 2 подша, а в таком виде она выглядит очень массивно и надежно!
1 дык ось гнется в процессе эксплуатации. Но вы этого не замечаете, поскольку упругая деформация и полсе снятия нагрузки, ись возвращается в первоначальное состояние. Видно как оно все играет только при замедленном воспроизведении видео
2 вы не учитываете тот факт, что по сути вместо большой площади контакта, в шариковом подше нагрузку в момент удара воспринимают всего 2-3 шарика и если вы берете мелкий подш, то он просто обречен. Есть специальные шариковые подши для такого вида нагрузок. Иногда используют роликовые иногда игольчатые, но у них КПД соответствующий…и самое главное, они еще более уязвимы от грязи и воды. Подши скольжения держат нагрузку гораздо больше чем шариковые (равного диаметра), это факт.
3 этот “излом” присутствует почти всегда. Это лечится либо многорядными подшами либо роликами\иглами
4 не понял в чем тут заслуга подша? нарежте кучу втулок со смещением отверстий и будет вам море регулировок. С подшом такой фокус гораздо сложнее провернуть из-за габаритных размеров. А мелкие ставить нельзя (см п2.)
5 практически бесполезно. Для того, что бы был от этого толк, сдвоенные шариковые подши надо разносить на определенное расстояние и все это надо вставить в прочную опору например алюминиевую, а не в пластик. Кстати установка второго подша съедает КПД т.е. все преимущество между подшом качения перед подшиком скольжения 😉
ЗЫ Лично я, помучавшись с подшами на осях, перешел на сайлентблоки и втулки. Только втулки делаю гораздо больше чем в стоке из более “скользких” материалов или с забивкой смазкой и сальниками.
Впрочем если вам удастся создать долгоиграющий варинт для оффроуда, будет очень интересно взглянуть. Поскольку например в своей раллийке я бы с удовольствием применил подши для осей, ведь для асфальта это важно. Но оффроудная составляющая увы, не позволяет применить данные технологии.
это надо конкретно постараться. 1. чуть согнутую ось надо менять хоть в подшипнике скольжения хоть в качения
когда ось в стоит плотно в бабочке и на ней ходит рычаг, если ось погнулась, выпрямил ее молтком и дальше поехал. Рычаги жалеть не надо, это расходник. В вот бабочки и всякие кронштейны- если в них ничего не вращается, это почти вечные вещи на многих моделях
может кому пригодится
втулки для осей рычагов со смещёнными отверстиями.
ось сервосейвера.
разобрал до болтика.
1 крепления винт-металл сидят на огромном количестве локтайта или вообще суперклея, удалось открутить только после разогрева на газовой плите, 2 шт не открутились вообще, срезались шлицы.
2 зазор ведущая/ведомая шестерни диференциала с огромным люфтом в стоке, требуется значительная подгонка.
3 корпус дифа порадовал наличием отверстия для замены масла без разбора.
4 задний кардан длиннющий…центральный диф просится даже из соображений, что бы сделать его покороче
5 ну и рулевое управление конечно…эта скромная перемычка между рычагами, надо укреплять, однозначно
1 плита не лучший вариант. Нужна горелка или турбозажигалка, т.е. очень мощный но локальный нагрев. Греть прям шляпку винта. Результат гарантирован.
5 несмотря на то, что я уже сваял рулевую планку, ставить ее не стал. Поставлю только если реально штатый пруток сложится.
в диференциалах по 2 сателита + какая то жижа, похожая на слизь “Чужого”, но не на силикон.
думаю центральный диф получится из стоковых запов, необходимо только выполнить не сложную переходную детальку из алюминия 4 мм+доработать ось спура.
вижу ситуацию так по центральному дифу:
1 заказываем amainhobbies.com/…/Redcat-Racing-Differential-Join… пригодится 1 шт, вторая прозапас
2 заказываем amainhobbies.com/…/Redcat-Racing-Differential-Gear… я заказываю 2 комплекта, т.к. у меня в переднем и заднем дифе только 1 пара сателитов, а хочется 4…проверьте у себя!
3 заказываем amainhobbies.com/…/Redcat-Racing-Differential-Shel…
4 изготовливаем такую деталь 
5 разворачиваем ось спура полкой вперёд, часть от выемки спура до конца на токарном срезаем до 8 мм, сверлим отверстие 3,5 мм для пина на необходимом растоянии, обрезаем в длинну по месту, штифт в спур не устанавливаем.
6 с передней части устанавливаем стоковую чашку
7 собираем диф, сзади ставим чашку от дифа
8 сдвигаем заднюю стойку спура на необходимое растояние назад, делаем новые отверстия в раме
9 верхнюю распорку и чехол выполняем по вкусу…
вот такой путь я наметил для себя.
Сложноватенько…Но интересно будет если получится
Мой рецепт: берем ЦД МСД, делаем на корпусе лыски, надеваем на корпус шестерню и втулку, которая будет упираться в лыски.
Все это хозяйство притягивается штатными винтами через штатную шестерню.
Если есть возможность, то вместо втулки делаем демпфер для того что бы уменьшить удара в трансмиссии и не парится по поводу лишних сателитов
Еще проще с дифом от
бахи ХПИ. Там очень удобные ушки для крепления шестерни. просто режем переходничек и приворачиваем
никто не хочет сделать мне деталь из пункта 4, пост 140… печаль. может кто сюда заглянет и поможет?
Вот поэтому легче использовать готовый диф с корпусом, а на него просто одевать шестерню и доп устройства.
В частности на моем ЦД видно сбоку стоковую коническую шестерню. На некоторых экземплярах мы ее стачивали на наждаке, иногда оставляли.
По поводу езды с ЦД.
Позапускал Пантерку, мне не слишком понравилось ее поведение с ЦД. Да, чуть стабильней, но увеличение веса и сложности конструкции того не стоит. Проходимость падает, поскольку колеса достаточно маленькие. Аналогичная ситуация была в 1\8 на Рево.
С габаритами под большие 2 пака и регуль на деке то же не все гладко. Относительно большой ЦД мешает.
Вобщем я вернул стоковый спур, но мотораму заменил на большую самодельную алюминиевую с теплоотводом в деку и классическим креплением мотора . Сместил развесовку назад, задний мост отчасти избавился от заносов. Для паков оставил возможность смещения вдоль шасси для поиска балланса под конкретные условия. Сейчас закрываю все хозяйство сплошным колпаком из капролона от носа до хвоста, открытыми остаются только ниши под АКБ. Кузовок вроде как больше не требуется, остается исключительно как декорация для полочки.
Чем больше читаю… тем больше понимаю, что эта тачка подходит больше не для эксплуатантов, а для любителей поработать на станке и с дремелем, столько доработок 😃
О какой тут годности машины говорить.
С другой стороны, на безрыбье и рак - лебедь.
Ну как бы из РТР в большом масштабе за такие деньги ничего лучше не найти(это мое личное мнение). Даже Слон заметно дороже.
Эта машинка идеальна для бюджетного входа в хобби в этом масштабе. Удобна в эксплуатации и достаточно надежна. Отлично прыгает с трампов.
Ну а по поводу годности))))) Кому как…если вы видели как на всем уже известной видюшке прыгает с трампа Лось и все так восхищались этим…но не все заметили, что с этого же трампа, на том же видео, точно так же прыгала и пантерка 😉 И судя по всему то же осталась целехонька 😃 Я не говорю что она по прочности круче Лося, но пожалуй только Пантерка и Слон смоглибы так прыгнуть и остаться целыми… так же и на трассе, судя по видюшкам не сильно проигрывает Лосю по скорости если трасса не сильно кочковатая.
Так что свои деньги оправдывает. Эта тачка по исполнению примерно на уровне ФС, старых МСД, Рована и т.п. может чуток их превосходит. Но у нее есть очень важная особенность - грамотная конструкция по типу багги 1\8 относительно малый вес. В итоге среди бюджеток она( и ее брат Redcat Rampage XB-E и т.п.) пока вне конкуренции 😉
Я ее готовлю к конкуренции ни много не мало, а с топовым электро Лосем 😈 Посмотрим как она поедет, особенно учитывая, что у Лося только мотоустановка дороже всей Пантерки РТР )))))))))) Возможно, что Слон еще сможет составить конкуренцию…а так по прошествии лет, я вобщем то согласен с автором этой темы. Если бы эту машину вывели на старт гонок тогда, то она стала бы одним из лидеров - однозначно. Жаль что ребята не сподвиглись:(
Теперь, когда появились новые серьзные модели, уже не факт, что она станет лидером, но и последней точно не будет.
ЗЫ В моем личном списке желаемых моделей приоритеты в тройке лидеров большого масштаба расставились бы так:
1)однозначно Лось, но это если бюджет позволяет 😉
2)МСД, если на Лося не тяну
3)Пантера, если не тяну даже на МСД))))
Это для меня однозначно. Все остальное, я бы покупал долго раздумывая, сравнивая, подгоняя под обстоятельства.
Ещё давно на выставке, как увидели эту модель, мы спрашивали хаймотовцев - почему они не использовали центральный диф? - И они сказали, что с ним хуже едет, страдает динамика и проходимость. В целом, очень похоже, т.к. когда-то ещё старенький SUT-CE (хоть восьмёрка, но ширина и размер колёс такие же, но короче длина и вес 1.8 раза меньше) отлично ехал, когда в ЦД было залито 50000 силикона, а в передний 30000. Подозреваю, что сюда нужно было лить 150000-200000 в центральный диф, не меньше, исходя их веса и геометрии, чтобы был аналогичный эффект, но где-ж его взять?
Вероятно, слону в ЦД нужно тоже не меньше сотни тысяч.
мы спрашивали хаймотовцев - почему они не использовали центральный диф? - И они сказали, что с ним хуже едет, страдает динамика и проходимость.
Ну верю…поскольку динамика и правда ухудшается. Машинка легкая и передок подлетает и туда сбрасывается весь момент 😦
На относительно тяжелой МСД например такого не наблюдалось даже при том, что там диф без силикона. Вообще она как то по поведению сильно похожа на ФГ4х4, но лишена его главного недостатка - ремня 😉
цд ставят не для проходимости и не для динамики- эти показатели конечно ухудшаются, а вот управляемость улучшается значительно. и то, что перед сильно буксует лечится повышением вязкости масла в цд. время круга с цд и без него будут отличатся при прочих равных на 10-20% . для баша он не нужен и в принципе лишний усложняющий механизм, а вот для гонок необходим обязательно.
конструкция шасси вполне удачна и проста, меня все кроме отсутствия цд устраивает…ну регуль пониже поставить разве что…
Это да, только на практике управляемость не улучшилась, во всяком случае не значительно. Изменилась, да…конечно, но изменился скорее стиль пилотажа, а не скорость прохождения(на зимней трассе). Возможно летом попробую еще, но уже не уверен…
Меня больше всего смущал в Пантере малый ход подвески. После пееределки, стала отрабатывать неровности не хуже МСД И кстати без хорошо настроеной длинноходной подвески, ЦД вобще может ухудшить время прохождения круга на некоторых видах трасс
сегодня прошло первое спортивно-покатушечное крещение. Ехал на полном стоке, на 4S. Место первое. Управляемость очень порадовала. Развалы схождения отрегулировал на глаз примерно по “0”. На прямых конечно тошнилово, в поворотах на льду и снегу стоковые колеса цепляются приемлемо. Развесовка хорошая, после трамплина (маленький20-30 см) не козлит и не клюет. Из недостатков: один раз на полностью вывернутых колесах, при незначительном контакте с другой моделью, выскочила соединительная планка. Конструкция конечно не удачная, надо делать нормальную нормальную планку на втулках или подшибниках.