стеклоткань и пенопласт
Скажите стоит ли обтянуть пенопластовую полукопию стеклотканью с эпокидкой? Даст это чего-нибудь при несильном падении ? (то что вес увеличит, понятно)
Скажите стоит ли обтянуть пенопластовую полукопию стеклотканью с эпокидкой? Даст это чего-нибудь при несильном падении ? (то что вес увеличит, понятно)
Вы попробуйте на кусочке. прочность выше будет, орсобенно если с двух сторон. эпоксидку лучше использовать как можно более жидкую. если густая, то развести спиртом метиловым. и тряпку потоньше. удачи 😃
если густая, то развести спиртом метиловым. и тряпку потоньше. удачи 😃
Чем же Вам человек не угодил, что хотите лишний раз его травить метанолом? 😉 Этиловый спирт прекрасно разводит эпоксидку, и обмыть изделие потом можно. 😁
Скажите стоит ли обтянуть пенопластовую полукопию стеклотканью с эпокидкой? Даст это чего-нибудь при несильном падении ? (то что вес увеличит, понятно)
Наш человек)))))))))))))))))))
Вот
Оклеен стклом в среднем 2-3 слоя 46 и 30 г стекло на эпоксикомпаунде Цербер. + на переднюю кромку и вокруг стеклолента 40 мм*0.1 мм. Передняя кромка там и 46 г внахлест. Вобщем последний раз летал на пасадке в сугроб въехал и крылом в рледяную глыбу (там трактор отвал делал). Ну глыба частично покоцалась, на крыле краска поцарапалася))))
Читать про стекло на пенопласт здесь: rcopen.com/forum/f94/topic88303
Седня вечерорм какраз планирую один самолет ощачтливить первым слем… Пошел лить эпоксидку… 😁
Спасибо всем за совет. А кроме спирта ничего не может разжижить эпоксидную смолу ? А то аптеки уже закрылись, хотел ночку посидеть поклеить 😃
Спасибо всем за совет. А кроме спирта ничего не может разжижить эпоксидную смолу ? А то аптеки уже закрылись, хотел ночку посидеть поклеить 😃
Смотря какая смола. Спирт и нежелателен какраз, даже самый “крепкий и сухой” содержит процентов 4-5 воды! Спир (не весь обычно) испаряется, а вода остается. Вода - главный враг эпоксидки. Например ЭД-20, которая в составе почти всех компаундов сама поглащает воду из воздуха. Поэтому ДО ВВЕДЕНИЯ отвердителя люди ее подагревают чтобы вода вышла.
Понятно, что спирт 70% с 30% воды из аптеки вообще не сгодится!
Незнаю какая у вас смола, но если чтото на ЭД20 то при работе с пенопластом попробуйте как я. Добавить в смолу уже смешанную с отвердителем немного растворителя 646. Добавлять процентов 5 к объему смеси. Акуратно шприцом. Проверить на пенопласте. Если немного так добавить то стеклоткань лучше пропитывается (видимо растворитель борется с парафином в ней), смола жиже, отодвигается время желатинизации, смола благодаря растворителю въедается лучше в пенопласт и стекло на нем в итоге держится. Можете мне поверить - я сделал более 30 (!) различных экспериментов с оклейкой пенопласта.
Если один слой кладете стекла, то нельзя потом балончиком красить. Растворитель краски может пройти сквозь поры с стекле (не везде у вас скорее всего смола хорошо ляжет) и пенопласт провалится. Красьте аквалаком или акриловый водорастворимым с добавлегнием колер пасты. Я пользую Поли-Эр Аквалак акриловополиуретановый в зеленой банке с жирафом, и Тикурила Assa (Ясся) - акриловый аквалак - он погуще. Колеры ТЭКС.
Удачи)
благодарствую, так и сделаю .
благодарствую, так и сделаю .
ПОВТОРНО НАПОМНЮ!!! Токо с растворителем не переборщи. Испытай на какомнить пенопласте - убедись что месь со смолой и 646 его не разъедает.
Вообще золотое правило. Прежде чем лепить мазать счтото на самолет проведи испытания. Выклей так стекло на какой нить пенопласт и утром посмотри что вышло. А то испортишь вдруг самолет. Потом локти кусать…
Вообще золотое правило. Прежде чем лепить мазать счтото на самолет проведи испытания. Выклей так стекло на какой нить пенопласт и утром посмотри что вышло. А то испортишь вдруг самолет. Потом локти кусать…
Если самолет не из пенополистирола, а из EPP или Elapor - ничего ему не будет, в противном случае 😕
Вообще-то гуру советуют только специальные жидкие эпоксидки, например от R&G, главное, чтобы solvent free. Я со своим опытом подтверждаю, что все остальное, что встречал, разъедает полистироловый пенопласт, даже если написано обратное. А если “специально для ламинатов” и “не фирма”, то добрые дяди туда уже этанола или еще чего напихали 😈 .
Спирт добавлять нельзя, поскольку остаются после него поры, размер которых зависит от таланта умельца.
С точки зрения химика эпоксидка - легкоподвижная жидкость, а ЭД-ххх - сделанный с различными нарушениями технологии смолообразный продукт, не предназначенный для пропитки и обладающий низкой прочностью. В нормальные эпоксидки добавляют -загустители-, а не разжижители.
Самоль - обклеивайте. Результат получается отличный, особенно если не останется незакрытый пенопласт на стыках.
Смотря какая смола. Спирт и нежелателен какраз, даже самый “крепкий и сухой” содержит процентов 4-5 воды!
Это верно. Своими руками воду в смолу лить не стоит.
А вот все остальное - каша!
Воду пьет не смола а отвердитель. Сама смола из воздуха ничего не возьмет. Даже двадцатка. Что бы ее напоить надо налить воду непосредственно в нее и еще размешать. При этом она белеет и не вызывает желания дальше с ней работать.
Посоветовать разбавить смолу 646 и потом стращать покраской нитрой из баллончика - круто! Если пена растворимая к моменту покраски от нее ничего не останется.
Добавление 646 растворителя, равносильно добавке пластификатора. Вещества, входящие в него именно так и работают.
5% - полуторная доза пластификатора, ( с учетом штатного ). Итог - повышенная пластичность.
Лучше уж ацетон добавить, убедившись, что пена его не боится.
Клеить электро стеклом без отжига, надеясь на растворитель… странно, по меньшей мере. Отжигать ее надо ОБЯЗАТЕЛЬНО. Конструкционная же стеклоткань пропитана связующим не мешающим смоле. Растворитель и тут излишен.
Время желатинизации смолы увеличивается за счет охлаждения массы при испарении растворителя. И тут ацетон предпочтительнее.
При добавке любого растворителя поры появятся неизбежно. И укладка тут ни при чем. Растворитель не участвует в реакции. Он просто испаряется. А на его место ничего не приходит.
Самый простой и надежный способ - использовать нерастворимый пенопласт. Если же такого нет - положить на него защитный слой. Например: полиуретановый лак. Он не растворяет пену и прекрасно сцепляется со смолой. Но укладывать надо тщательно и без “дырок”.
Со смолой и добавками к ней эксперементировать не стоит. Любое изменеие дозировок компонентов и любые добавки меняют свойства конечного продукта. Если нужен качественый стеклопластик, строго придерживайтесь инструкций производителя. У него оснащенные лаборатории работают над этим. Чего не скажешь о домашних эксперементаторах.
Проверить неизвестную стеклоткань на пригодность без отжига просто. Надо намазать кусочек смолой. Конструкционная станет прозрачной. Электро - нет. Ее однозначно надо отжечь.
Удачи!
Это верно. …
Удачи!
Да все правильно сказано.
Пометим. 646-й также содержит ацетон. Расворитель сильно портит смолу если не сможет испариться. При тонком слое - например ткань 30-46 г - без проблем испаряется пока смола начинает твердеть. Через несколько часов добавленные 5% уже уходят - нет запаха. Если такой раствор для заливки использовать - то беда, прочности нету((((
Нащет домашних испытаний, согласен, их результаты хуже лабораторных. Но они лучше чем ничего. Факт я убедился добавление 3-5% 646-го растворителя в комаунд заметно улучшил контакт его с пенопластом. При этом ничего не разъело. Да, действительно остаются поры черех которые краска ест пенопласт. Но это справедливо только для 1 слоя ткани. Если делать по норамальному 3 слоя по 30 г ткани - то проблем нет. Но их еще больше нету если красить водорастворимыми лаками - АКВАЛАК или акриловый лак с колерами. Это и для здоровья не так вредно, как балончик, когда распыляешь вокруг себя чертзнает что 😉
Фирменную смолу хорошобы. Токо не всегда оно есть и приходится пользовать доступное.
Стеклоткань. У меня последний опыт такой. Есть электроткань 30 и 46 г. Как получил - в проверку. На газу - дымит, парафин есть. Попробовал выклеивать смолой своей (Цербер + 5% 646) - ткань сразу становится прозрачной, прекрасно пропитывается, в т.ч. и аквалаками (2 вида пробовал). К115 компаунд тоже прекрасно пропитал. Разницы между результатами тестов с отоженой ткани и с НЕотоженой без суперсовременного лабораторного оборудования я не обнаружил 😛 . Более того, толковый технолог скажет, что стекло какраз в дом. условиях отжигать не стоит, т.к. чуть перестарался - и летят и так слабые прочностные характерристики стекла.
В тоже время Т13 конструкционная - пока не отожешь толком не пропитаешь)))))))) Но она и толстая 280 г кажись…
Интересно, как там дела с оклейкой у АФТОРА, фотку бы в студию))))
Пометим. 646-й также содержит ацетон.
Фирменную смолу хорошо бы. Токо не всегда оно есть и приходится пользовать доступное.
Стеклоткань. У меня последний опыт такой. Есть электроткань 30 и 46 г. Как получил - в проверку. На газу - дымит, парафин есть.
Кроме ацетона там много всего. В том числе пластификаторы. Это то и напрягает. Если престараться с растворителем, можно получить “вечный пластилин”.
За “фирменным” никогда особо не гонялся. Двадцатка вполне устраивает. Как на больших лодках, так и на моделях.
Но, повторюсь, - только при соблюдении дозировок! Смола, любая, существо нежное и ранимое. Вольности не любит.
Особо о “Эпоксидном клее”. Это произведение нужно пользовать с осторожностью. Иногда под этим названием встречали в-во с совершенно невразумительным составом. Ну и, понятно, свойствами.
По ткани - дымить будет любая ткань. Стекло нужно чем то связать. Иначе посыпится. Разница в сосотаве связующего. Для электро тканей применяют парафин. В конструкционных состав не мешающий пропитке.
Естественно, плотную и толстую ткань пропитать сложнее.
Особо о “Эпоксидном клее”. Это произведение нужно пользовать с осторожностью. Иногда под этим названием встречали в-во с совершенно невразумительным составом. Ну и, понятно, свойствами.
Да. ЭДП это жесть. Я купил в неск. местах с разной датой 5 или 6 упаковок от разных производителей… Вся разная и по вязкости и по времени желатинизации. Все идеально отмерял - то дико хрупкая, то не встает - липнет три дня, то быстро застывает намазать на ткань не успеваешь. Мне один знакомый спец сказал что вероятнее всего фасуют некондицию да просрочку типо для бытовухи сойдет… Хотя некоторые успешно с ней справлялись. Наверное мне совсем невезло…
Наверное мне совсем невезло…
Эт еще повезло!
Могла закипеть. Классный процесс. А в одной упаковке лежала бумажка с инструкцией. Помимо прочего фраза: “Места подверженные действию воды необходимо защищать влагостойким покрытием”. Это добило…
😕
Когда я выклеивал по позитивной технологии капод для бензиныча, то пользовал стекло 110г 0.1мм электро(отожженую феном) и ЭДП(1:10).
Болван из какого-то очень воздушного пеноплекса покрыл 2мя слоями аквалака. После высушивания оного начал выклеивать(4слоя).
В итоге ацетоном я вытравливать болван запарился. Аквалак такую адгезию смолы дал что приходилось черпачками кашу рыжую выскабливать. На стеклянном фонаре для того же бензиныча(2 слоя 0.1 стекла) я даже ацетоном вытравить ошметки мелкие с внутренней поверхности не смог до конца, так и поставил на самолет предварительно фонарь запылив автокраской.
Капот на ЭДП получился нормальный, не хрупкий, достаточно прочный - выдержал 1 морковку и только треснул в двух непринципиальных местах там где корка ударилась в мотошпангоут) и отколупался кусочек там где был пузырь небольшой).
Если одним слоем 0.1 покрыть думаю будет норм. Я во всяком случае так рассчитываю на двухмоторной утке так сделать, которая из пеноплекса, бальзы и фанеры сделана будет.
Когда я выклеивал по позитивной технологии капод для бензиныча, то пользовал стекло 110г 0.1мм электро(отожженую феном) и ЭДП(1:10).
Болван из какого-то очень воздушного пеноплекса покрыл 2мя слоями аквалака. После высушивания оного начал выклеивать(4слоя).
…
Я выклеивал 100-грамовую ткань + кевлар ждя фюза, капота на к115 или Цербер… Делать надо так. Болван ненадо аквалаком - мажем всесто лака клеем Титан или аналогом. Можно разбавить. Сушим. Потом клеим стекло на эпокси. Потом выковыриваем пенопласт - он вылазит с титаном. К титану эпоксидка не приклеивается! Очстатки можно стройфеном 500С дунуть - пенопласт махом расплавляется и съеживается! 😁 Жаль с первого раза про титан не догадался. Тоже ковырял потом ацетоном травил…
Кстати это одна из причин НЕ клеить Титаном куски крыльев, если последует оклейка эпокси или краской - то где титан вылез наружу по швам например - адгезии не будет 😦 Поэтому лучше делать клей из монтажной пены (помешать, капнуть воды и мазать)
Эт еще повезло!
Могла закипеть. Классный процесс. А в одной упаковке лежала бумажка с инструкцией. Помимо прочего фраза: “Места подверженные действию воды необходимо защищать влагостойким покрытием”. Это добило…
😕
Да, бывало и не кипело - но грелось руки жгло. Про воду. Я гдето читал, что ДБФ в составе ЭДП вымывается со временем водой, поэтому отчати я не использую компаунды с дибутилфталатом. Хотя вроде не катера делаю…
Самый простой и надежный способ - использовать нерастворимый пенопласт.
Кстати это какой? 😅 (кроме ЕПП/Элапора конешно) Чтойта я таких не видел… 😉
Да, бывало и не кипело - но грелось руки жгло. Про воду. Я гдето читал, что ДБФ в составе ЭДП вымывается со временем водой, поэтому отчати я не использую компаунды с дибутилфталатом. Хотя вроде не катера делаю…
Кстати это какой? 😅 (кроме ЕПП/Элапора конешно) Чтойта я таких не видел… 😉
Когда закипает - “слон” называется. Причин бывает две: переизбыток отвердителя и неправильный замес. С первым понятно. Обычно такие шутки учиняют любители вольного творчества. Аргументы - побольше отвердителя, и на морозе встанет и быстрее полимеризуется. И то и другое - чушь. Остуженная ниже 12 градусов смола может вообще никогда не полимеризоваться. Даже при прогреве. Такой вот характер. С замесом тоже связана температура. Полимеризация проходит с выделением тепла. Его надо отводить. Для этого замешивают небольшими порциями и обязательно в широкой посуде. Надо что бы получался тонкий слой с большой поверхностью. В противном случае масса разогревается. При разогреве процесс полимеризации ускоряется. Идет лавинный разогрев. В лучшем случае получившуюся дымовую шашаку успевали выбрасывать на улицу. В худшем - долго и тщательно проветривали помещение.
О вымывании все верно. Сейчас вместо ДБФ применяют пластификатор на основе смол. Он не вымывается. Однако на моделях это не существенно. Так долго ни одна модель в воде не находится. Вымывание проходит годами. Для больших лодок это заканчивается осмосом. Моделям это пофигу.
К стати, гораздо быстрее вымывается не прореагировавший отвердитель. Именно по этому надо строго соблюдать дозировку. Вреакции участвует строго определенное его количество. Недостаток - останется смола. Много - излишки вымоются.