Крепление V стаба
В первую очередь интересует как две части стаба соединить междусобой точно геометрично и под нужным углом и затем ровно закрепить его соответственно на фюзеляже (карбоновая трубка). При этом, он должен при необходимости довольно легко отсоединяться. Все довольно просто, но реализовать этот узел пока не получилось.
В первую очередь интересует как две части стаба соединить междусобой точно геометрично и под нужным углом и затем ровно закрепить его соответственно на фюзеляже (карбоновая трубка). При этом, он должен при необходимости довольно легко отсоединяться. Все довольно просто, но реализовать этот узел пока не получилось.
В первую очередь интересует как две части стаба соединить междусобой точно геометрично и под нужным углом и затем ровно закрепить его соответственно на фюзеляже (карбоновая трубка). При этом, он должен при необходимости довольно легко отсоединяться. Все довольно просто, но реализовать этот узел пока не получилось.
Стапель делать надо. Но мне такое цельносъемное оперение не очень нравится.
У Селедкина сделано пожалуй оптимально. Съемные перья. Трубчатые лонжероны - со смещением. Но отверстия под штыри и штыречки в балке надо все равно на какой-то делительной головке делать.
Необходимо изготовить съемный V стабилизатор. Перекопал несколько форумов, ничего подходящего не нашел, надеюсь специалисты по планерам подскажут как его правильно сделать. Сам стаб должен будет крепиться на углетрубку. Какие будут соображения?
Если планер небольшой (1.5-2 метра), то можно сделать более простое крепление. Принцип таков
Конкретно эта конструкция не предназначена для частых сборок-разборок, но на её основе можно что-то придумать. Здесь стаб цельнобальзовый и он разрезан посередине. Половинки держаться исключительно на плёнке (либо скотче). Сверху стаб может быть прижат гнутой под 120 градусов пластиной (здесь отлитый пластик). Снизу те же 120 градусов. Винты не доходят до балки. На балке же, нижняя часть конструкции фиксируется еще одним потайным винтом, загоняемым снизу.
На балку можно приклеить угольную шпонку (обрезок прутка 1-1.5 мм) и в сьемном узле сделать соответствующий паз.
Я на маленькой модели сделал следующее:
В фюз наглухо вклеил небольшие усы из стальной проволоки (конкретно у меня - скрепки, так как модель очень маленькая). А в лопухах - трубки. Стальная проволока (или дюралевая) позволяет слегка изменять V при настройке (просто подгибанием усов.
Обратный вариант (он позволяет получить более копактный фюз без “усов”) применил МихаД. У него наглухо заделаны в балку втулки (с небольшим смещением, чтобы не пересекались), а на лопухах - штыри.
Вот ещё один вариант.
Правда это радио-ракетоплан- по габаритам он похож на металку.
Оперение “V”-вниз. Крепление одним винтом М2, фиксация за счёт площадки и 1-2-х штырьков 0.7-1.0 мм из проволоки или угольных. Стабилизатор садится на выступающую (2-2.5 мм) латунную трубку 3х2.2, которая вклеена в балку. со стороны головки винта, трубка спилена заподлицо с поверхностью балки.
Оперение съёмное но неразборное, из пластин 3.5мм, половины стыкуются накладками стеклоткани т.0.03мм, узел крепления представляет собой вклееный уголок из “угля”, отформованный в матрице со вставкой резьбовой втулки (сталь или дюраль - гайка одн.словом…)
Эксплуатируется эта штука более 5 лет, были посадки на асфальт, бетон и другие грубые поверхности при расположении “V”-вниз, представляеете, что нагрузки были…(!) Всё работает!
Удачи!😉