Сроительство металки в подробностях
Видимо так и сделаю, самолёт жалко, спасибо за урок Олег
Испытания показывают необходимость подкрасить либо одну из консолей крыла, либо хотябы одну оз сторон киля, по неопытности путаюсь в ориентации уже на расстояниии ~100 метров. Киль подкрасить сложнее, тонкий слой пены почти прозрачен и будет просвечивать крашенную сторону сбивая с толку.
Пока идея написать название черным, большими буквами, думаю чем, клеить наклеек не хочется, может был у кого нибудь такой опыт, именно с пенными крыльями?
проще всего разрисовать спиртовыми цветными маркерами. Чтобы это было изысканно- надо дать это сделать ребенку:) Если начнете красками нитро или прочими дуть- мороки много и весу, а эффект тот же.
На наши крылья нельзя дуть красками на нитро основе, обшивка пористая - растворитель съест пену ядра. Маркер и краски только на спиртовой основе, на водной - увы сотрется. Можно полосы цветным скотчем нанести. Вес конечно, но не фатальный.
На будущее - крась майлар до формовки авто-акрилом, или хотя бы из балончика. Схема окраса - любая удобная, предпочитаю чтобы верх и низ крыла отличались.
Акрил уже в проэкте, пока только дуть нечем, кстати Алексей, а не помниш, если предположем только на низ законцовок нанести, скажем светло синюю краску, возможно ли будет при полёте на удалении различить верх с низом? тоесть не будет ли краска сильно светить через белую пену? или в таком случае лучше на верх тоже нанести скажем красную или белую краску?
Также как алтернатива такой окраске, есть идея правую законцовку с низу(прибл. на 150мм), покрыть вместо одного из слоёв стекла, одноунцевым кевларом(это к томуже будет препятствовать её вытрёпыванию от травы при первой стадии броска), в этом случае не ясно будет ли она видна на удалении.
Но всё это относится только к следующей модели, а сейчас видимо придётся или трафаретить маркером, или действительно наклеить тонкую полосу тёмного скотча. Буду думать, спасибо
Кстати выяснил почему поначалу было очень трудно развернуть самолёт, разумеется кроме моей неопытности, выяснилась слишком передняя центровка и связанная с ней высокая спиральная неустойчивость, подвинул миллиметров на 10назад и управлять сразу стало гараздо комфортнее, раньше его задувало любым небольшим порывом ветра, что при моём неумении недавало хоть как-то развернуться, да и лететь планер стал дольше, вобщем как в том анекдоте “продал козу”. Также очень помог обучению Сергей(Тверской моделист) котому большое спасибо за урок.
На планере низ темный, любой, поскольку на большой высоте снизу металка будет выглядеть темной, почти черной. а вот законцовки надо сверху красить в светлый цвет, или хотя бы светлые полоски. Когда планер далеко, он как правило виден сбоку. В силу V-крыла ты часто видишь обе законцовки вверх (одну видишь снизу, другую - сверху), но ты не понимаешь - куда сейчас летишь. Светлый верх сразу дает понять как ты летишь в горизонте, больше к себе или больше от себя. Т.е если светлая часть впереди темной - ты больше летишь к себе (например летишь слева направо), если наоборот, значит удаляешься.
Если направление полета сразу не определил, то получается фатальная ошибка в рулении - как реверс элеронов (со сливом высоты), часто уже не позволяющая вернуться с этого большого удаления.
Да, принцип понял, так по идее, если сейчас нет возможности красить всё крыло, можно инвертировать раскраску наклеив черные полоски с верху, или всё-же с низу? Про низ подумал как раз по причине прозрачности белой пены к тёмному, вобщем завтра для пробы наклею полоски черной изоленты и так и так и немного выше центра киля, а когда пойму как удобнее переделаю скотчем на чистовую, спасибо Виктор
Собственно Виктор все уже объяснил. Ядро просвечивается насквозь, но это хорошо видно только когда модель над тобой, вдали это уже не мешает. Видимо сказывается то что там ты уже видишь модель только в отраженном свете, а над собой добавляется проходящий через крыло насквозь.
Законцовки усиливать стоит, кевлар или уголь - на вкус и цвет, у многих свои предпочтения.
На книжных рынках продают цветной упаквочный скотч (точно есть в магазине “Мир упаковки”), очень яркий, и тонкий, когда забыл покрасить крыло - самое то. И стоит копейки.
Понял:) утром в поле проверять…
Уважаемые метатели!, нужна Ваша помощь, моделирую мордочку нового самолёта и пытаюсь определиться с размерами, предидущую делал с расчетом на “большие” вобщем китайские девятиграммовые сервы, поэтому она толстовата, на данный момент не обладаю правильными машинками, да и… вобщем интересует статистика по максимальной толщине носика(миделью) на разных моделях. Кому не сложно, померяйте пожалуйсто высоту и ширину самого толстого места фюзеляжа перед крылом, с указанием названия модели.
Получается предлогаю носиками мерятся(вырвалось, шутка:))
Под рукой ни фюза ни линейки нет, но за что мне нравятся модели и Dendy и Яковлева, так за то, что в них вертикально вот так
встают Dymond D47, и качалки развернутые “в стороны”
не задевают фюз.
размеры Dymond-ов думаю без труда найдете. При таком размере и “лежачем” расположении серв на дне фюза, шикарно влезает еще и балластная трубка.
Кстаи, подумайте о то, чтобы сделать крышку не сверху, а снизу. Оно так
- более мороковоусточивым выходит
- удобнее акки подключать-выключать, ибо модель все равно на земле обычно лежит “пузом вверх”, чтоб стабильник и киль не поломались.
Спасибо Виктор, с толщиной приблизительно определился, крышку снизу делать не буду пока не научусь каждый раз ловить в руку, да и площадка на которой летаю не идеальна для этого, пока хочу окно сделать с боку, а технология по которой строю позволяет при надобности резать окно каждый раз в новом месте. Я читал ветку в которой Вы собираете самолёт с этих фоток, я так и не понял, сервы не вклеиваются?, сидят за счет распорки в плотнУю?
У меня вклеиваились на смолу! Обязательно! Был даже случай, что их как-то на моските сорвало и они “поехали”.
Сейчас наверное глупый вопрос задам: а как их демонтировать если что?, ведь место довольно неудобное, да и вклеено в распор, от туда даже если не на смоле вклеять выдрать сложно, ни в коем случае не критикую, просто “хочу всё знать”😃
Илья, У каждого со временем складываются свои предпочтения в монтаже аппаратуры.
Мне больше по душе монтаж машинок горизонтально, на боку, паровозиком одну за другой на тонкую пластинку которую потом можно вдвинуть в фюзеляж в сборе . то есть последовательно от носа батарея-машинка-машинка-приемник. приемник задвинут глубже всех
“++”
остается место над машинками для цилиндрического балласта который можно вставлять/убирать не снимая крыла.
весь блок при необходимости легко демонтируется. один раз уже пригодилось когда менял редуктор на машинке после столкновения.
остается очень много места сверху куда у меня например ложится индикатор разряда батареи и логгер высоты при желании.
“–”
приемник задвинут глубоко и перебиндить это проблема. но это пока ни разу не было нужно.
при аварии винтики которыми крепится пластинка теряются а у меня они ооочень мелкие
доп вес порядка 2-3гр.
фюзеляж такой же как у Виктора.
Спасибо Максим, я прочитав где-то в другой ветке про такое крепление хотел его повторить, но у меня не получилось из-за размера машинок, в будущем попробую, сейчас элементы расположены в той же последователности что у Вас, машинки через скотч пиклеяны на бальзовые бобышки, сверху на машинках лежит ВЕС которым удобно двигать центровку. А как Вы крепите аккумулятор?, или он такой ёмкости что хватает на весь день полётов?
Мне больше по душе монтаж машинок горизонтально, на боку, паровозиком одну за другой на тонкую пластинку которую потом можно вдвинуть в фюзеляж в сборе
А с тягами вы как подлезаете к качалкам?
а как их демонтировать если что?
Ломиком 😃
На самом деле, машинки обернуты бумажным скотчем. Лезвием ножа проходишь между скотчем и машинкой (там клеевой слой который смола не берет), потом машинки вытягиваешь. Но можно и тупо, силой, смолу расфигачить.
А вообще, по моему опыту. Машинки ставятся один раз и вынимаются только один раз, когда модель идет в утиль. Разве что элеронные сервы могут гакнуться. Но у меня ни разу не было. Подклеивать развалившуюся смолу (или непроклей) - подклеивал. А вот так, чтоб просто менять машинку - не было у меня такого. Если серва хорошая, то она служит дольше модели. Ну… Или я уж не знаю что надо такое с металкой делать, чтоб серву сломать.
Понял, ну я то пока до конца не определился, раза три машинки выкалупывал по разным поводам:), сейчас вроди пришел к оптимальной установке, тьфу-тьфу
… А как Вы крепите аккумулятор?, или он такой ёмкости что хватает на весь день полётов?
батарейка 2S 350мАч хватает больше чем на 2.5ч полетов. габариты такие что она зажата между пенкой в носу и машинками. входит со щелчком. понятно что машинки специально так и ставились
2 SAN
тяги на этой модели стальные тросики. на концах Z- образные металлические крепежки. примотаны кевларом.
чтобы снять тягу надо отвинтить 3 винта и сдвинуть весь паровозик. потом просто пинцетом снимаются. если бы были жесткие, конструкция была бы другой, но места много, запас есть.
машинки с пластинки при замене просто и легко срезаются. там бумажный скотч и кевларовой ниткой обмотаны. фиксируется ЦА.
2 wws
сплюнь 3 раза и постучи по дереву 😉
у меня тоже долго живут, но в Щелкове например оторвали хвост. редуктор менялся. этож боевой самолет 😃 случается всякое
2S 350мАч хватает больше чем на 2.5ч полетов
Эммм, у меня такие же липоли, но если стоят
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Бек 7.4 -> 5 вольт (КПД около 85%)
- Приемник Futaba 2.4
- Две D47 и две DS09 (либо D60)
- Гибкие тяги и пружинка
---------------------- Вся конструкция жрет 100-130 мАч на холостом ходу и ненагруженных сервах ---------------
То ну никак у меня такое время не выходит. Чтоб в воздухе борт не сел надо летом не более часа летать. Зимой и того меньше. Если без пружин, то лимит полтора часа. Рекод на жестких тягах и свежих липах был как-то летом - 2 часа… Но чревато 😦 С подпружененными тягами я неоднократно ловил отказы по питанию после 1:10 - 1:15 полета. Чтоб не рисковать - взял за правило летать час. Поэтому вариант со сменным акком для меня куда препочтительнее. Один летает, другой - заряжается.
2 wws
сплюнь 3 раза и постучи по дереву
сделано
Вопрос, может не в тему, но: как проще сделать носик планера и сколько он должен весить? ( Нужен бюджетный вариант ). Принимается любая информация, можно в личку. Заранее спасибо!
Ну если бюджетно то один из вариантов в позитиве, я делал на болванке в вакууме, при том конструктив позволял делать верх и низ на одной и той же болванке, вобщем совсем бюджетно, хотя меня в тот момент больше волновали человекочясы, было лето и хотелось побыстрее доделать, получилось для позитива не плохо, особенно для первого раза, вакуум позволил добиться хорошего качества ламината и схожего с негативом веса, каждая из двух корочек носика от моего СГ весит 6гр + шов между ними(не взвешивал, но на глаз совсем не много), при том сам шов внутри, сверху виден только стык, ламинат состоит из слоя угля “в клеточку” 160г/м + 5 слоёв стекла 25г/м, а сам носик толще классического носика СГ, мой в миделе 41мм. Ну и совсем бюджетный вариант на пенопластовой болванке с последующим растворением её ацетоном, но я не очень верю в точность и качество этого метода.
Эммм, у меня такие же липоли, но если стоят
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Бек 7.4 -> 5 вольт (КПД около 85%)
- Приемник Futaba 2.4
- Две D47 и две DS09 (либо D60)
- Гибкие тяги и пружинка
---------------------- Вся конструкция жрет 100-130 мАч на холостом ходу и ненагруженных сервах ---------------То ну никак у меня такое время не выходит. Чтоб в воздухе борт не сел надо летом не более часа летать. Зимой и того меньше. Если без пружин, то лимит полтора часа. Рекод на жестких тягах и свежих липах был как-то летом - 2 часа… Но чревато 😦 С подпружененными тягами я неоднократно ловил отказы по питанию после 1:10 - 1:15 полета. Чтоб не рисковать - взял за правило летать час. Поэтому вариант со сменным акком для меня куда препочтительнее. Один летает, другой - заряжается.
сделано
Вить у меня на бластере стоят металгидриды 350мА хватает часа на 2,5-3, а в питоне 7,4 400мА хватает на 3 часа, что то гдето не так.