Сроительство металки в подробностях
Илья, У каждого со временем складываются свои предпочтения в монтаже аппаратуры.
Мне больше по душе монтаж машинок горизонтально, на боку, паровозиком одну за другой на тонкую пластинку которую потом можно вдвинуть в фюзеляж в сборе . то есть последовательно от носа батарея-машинка-машинка-приемник. приемник задвинут глубже всех
“++”
остается место над машинками для цилиндрического балласта который можно вставлять/убирать не снимая крыла.
весь блок при необходимости легко демонтируется. один раз уже пригодилось когда менял редуктор на машинке после столкновения.
остается очень много места сверху куда у меня например ложится индикатор разряда батареи и логгер высоты при желании.
“–”
приемник задвинут глубоко и перебиндить это проблема. но это пока ни разу не было нужно.
при аварии винтики которыми крепится пластинка теряются а у меня они ооочень мелкие
доп вес порядка 2-3гр.
фюзеляж такой же как у Виктора.
Спасибо Максим, я прочитав где-то в другой ветке про такое крепление хотел его повторить, но у меня не получилось из-за размера машинок, в будущем попробую, сейчас элементы расположены в той же последователности что у Вас, машинки через скотч пиклеяны на бальзовые бобышки, сверху на машинках лежит ВЕС которым удобно двигать центровку. А как Вы крепите аккумулятор?, или он такой ёмкости что хватает на весь день полётов?
Мне больше по душе монтаж машинок горизонтально, на боку, паровозиком одну за другой на тонкую пластинку которую потом можно вдвинуть в фюзеляж в сборе
А с тягами вы как подлезаете к качалкам?
а как их демонтировать если что?
Ломиком 😃
На самом деле, машинки обернуты бумажным скотчем. Лезвием ножа проходишь между скотчем и машинкой (там клеевой слой который смола не берет), потом машинки вытягиваешь. Но можно и тупо, силой, смолу расфигачить.
А вообще, по моему опыту. Машинки ставятся один раз и вынимаются только один раз, когда модель идет в утиль. Разве что элеронные сервы могут гакнуться. Но у меня ни разу не было. Подклеивать развалившуюся смолу (или непроклей) - подклеивал. А вот так, чтоб просто менять машинку - не было у меня такого. Если серва хорошая, то она служит дольше модели. Ну… Или я уж не знаю что надо такое с металкой делать, чтоб серву сломать.
Понял, ну я то пока до конца не определился, раза три машинки выкалупывал по разным поводам:), сейчас вроди пришел к оптимальной установке, тьфу-тьфу
… А как Вы крепите аккумулятор?, или он такой ёмкости что хватает на весь день полётов?
батарейка 2S 350мАч хватает больше чем на 2.5ч полетов. габариты такие что она зажата между пенкой в носу и машинками. входит со щелчком. понятно что машинки специально так и ставились
2 SAN
тяги на этой модели стальные тросики. на концах Z- образные металлические крепежки. примотаны кевларом.
чтобы снять тягу надо отвинтить 3 винта и сдвинуть весь паровозик. потом просто пинцетом снимаются. если бы были жесткие, конструкция была бы другой, но места много, запас есть.
машинки с пластинки при замене просто и легко срезаются. там бумажный скотч и кевларовой ниткой обмотаны. фиксируется ЦА.
2 wws
сплюнь 3 раза и постучи по дереву 😉
у меня тоже долго живут, но в Щелкове например оторвали хвост. редуктор менялся. этож боевой самолет 😃 случается всякое
2S 350мАч хватает больше чем на 2.5ч полетов
Эммм, у меня такие же липоли, но если стоят
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Бек 7.4 -> 5 вольт (КПД около 85%)
- Приемник Futaba 2.4
- Две D47 и две DS09 (либо D60)
- Гибкие тяги и пружинка
---------------------- Вся конструкция жрет 100-130 мАч на холостом ходу и ненагруженных сервах ---------------
То ну никак у меня такое время не выходит. Чтоб в воздухе борт не сел надо летом не более часа летать. Зимой и того меньше. Если без пружин, то лимит полтора часа. Рекод на жестких тягах и свежих липах был как-то летом - 2 часа… Но чревато 😦 С подпружененными тягами я неоднократно ловил отказы по питанию после 1:10 - 1:15 полета. Чтоб не рисковать - взял за правило летать час. Поэтому вариант со сменным акком для меня куда препочтительнее. Один летает, другой - заряжается.
2 wws
сплюнь 3 раза и постучи по дереву
сделано
Вопрос, может не в тему, но: как проще сделать носик планера и сколько он должен весить? ( Нужен бюджетный вариант ). Принимается любая информация, можно в личку. Заранее спасибо!
Ну если бюджетно то один из вариантов в позитиве, я делал на болванке в вакууме, при том конструктив позволял делать верх и низ на одной и той же болванке, вобщем совсем бюджетно, хотя меня в тот момент больше волновали человекочясы, было лето и хотелось побыстрее доделать, получилось для позитива не плохо, особенно для первого раза, вакуум позволил добиться хорошего качества ламината и схожего с негативом веса, каждая из двух корочек носика от моего СГ весит 6гр + шов между ними(не взвешивал, но на глаз совсем не много), при том сам шов внутри, сверху виден только стык, ламинат состоит из слоя угля “в клеточку” 160г/м + 5 слоёв стекла 25г/м, а сам носик толще классического носика СГ, мой в миделе 41мм. Ну и совсем бюджетный вариант на пенопластовой болванке с последующим растворением её ацетоном, но я не очень верю в точность и качество этого метода.
Эммм, у меня такие же липоли, но если стоят
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Бек 7.4 -> 5 вольт (КПД около 85%)
- Приемник Futaba 2.4
- Две D47 и две DS09 (либо D60)
- Гибкие тяги и пружинка
---------------------- Вся конструкция жрет 100-130 мАч на холостом ходу и ненагруженных сервах ---------------То ну никак у меня такое время не выходит. Чтоб в воздухе борт не сел надо летом не более часа летать. Зимой и того меньше. Если без пружин, то лимит полтора часа. Рекод на жестких тягах и свежих липах был как-то летом - 2 часа… Но чревато 😦 С подпружененными тягами я неоднократно ловил отказы по питанию после 1:10 - 1:15 полета. Чтоб не рисковать - взял за правило летать час. Поэтому вариант со сменным акком для меня куда препочтительнее. Один летает, другой - заряжается.
сделано
Вить у меня на бластере стоят металгидриды 350мА хватает часа на 2,5-3, а в питоне 7,4 400мА хватает на 3 часа, что то гдето не так.
У меня тоже 2s 350 и тоже на 2.5-3.5часа, машинки аналоговые, тяги жесткие
Спокойно!
—
- Приемыш не спектрум, а футаба!
- Пружинки у меня видать чуть туже
- Гидриды - работают без бека
- Китайцы на ЛиПах нагло врут (или зарядник меряет в попугаях)
- Липы жалко разряжать догола
----
Вот и вся разница… Еще поговаривают, что гиперионы прожорливее даймондов, но я в статике этого не заметил, а в динамике у меня слишком разняться самолеты, чтоб понять…
ну про гидриды это я так для сравнения, а гиперионы действительно безбожно кушают! У меня 2 бластера, один с даймондами, другой с гиперионами в крыльях, так разница во времени почти в 2 раза, т.е с гиперионами 1,5-2 часа!
Да кстати, хотел похвастаться, месяц тренировок и сегодня я стал мужчиной, всмысле настоящим радио планеристом, вобщем в один из полётов зацепился за слабенький поток и минуту спиралил на высоте около 15м да еще и в 150ти метрах от себя, после чего успещно вернулся на базу, погода сегодня была оч хорошая, тянуло отовсюду, да и поляна у меня этому способствует, вся разноцветная и по краям ухабы, вобщем кайф:)
А у меня наоборот, все крылья с гиперионами, кроме одного 200-граммового крыла от Zone. Мне на DS09 больше понравилось, как они в ноль встают. Точно-точно.
слабенький поток и минуту спиралил на высоте около 15м да еще и в 150ти метрах от себя
Поздравляю! 150 это уже приличное удаление для металки.
Ну если бюджетно то один из вариантов в позитиве, я делал на болванке в вакууме, при том конструктив позволял делать верх и низ на одной и той же болванке, вобщем совсем бюджетно, хотя меня в тот момент больше волновали человекочясы, было лето и хотелось побыстрее доделать, получилось для позитива не плохо, особенно для первого раза, вакуум позволил добиться хорошего качества ламината и схожего с негативом веса, каждая из двух корочек носика от моего СГ весит 6гр + шов между ними(не взвешивал, но на глаз совсем не много), при том сам шов внутри, сверху виден только стык, ламинат состоит из слоя угля “в клеточку” 160г/м + 5 слоёв стекла 25г/м, а сам носик толще классического носика СГ, мой в миделе 41мм. Ну и совсем бюджетный вариант на пенопластовой болванке с последующим растворением её ацетоном, но я не очень верю в точность и качество этого метода.
А подскажите пожалуйста толщину этого угля и стеклоткани
Сложный вопрос, в последнее время ткани стали мерять граммами, припоминаю что стекло 25г/м приблизительно 0.025-0.03мм а уголь не подскажу, ламинат носика получился ~0.3-0.4мм
Был бы очень благодарен, если бы вернуться в начало процесса и подсказать два момента: 1 Когда и как вырезать управляющую поверхность (руль, элерон) и как (и на каком этапе) ее крепить на петл? Подойдут ли петли из подкладочного материала?; 2 Слои формовочного пакета: сердечник, пропитанное смолой стекло, разделитель, ПЭТ, полиэтиленовая пленка, бумажные полотенца, вакумный мешок. Вопрос по полиэтиленовой пленке, она должна быть перфорирована? Если да, то как лучше это сделать?
Рули режутся на пенопластовом сердечнике специальной приспособой механическим способом, тоесть лезвием закреплённом под необходимым градусом на бруске по линейке, клин который останется лишним выбрасывать не нужно, немогу найти прямую ссылку, но если действительно интересно, пройдитесь по статьям на этом сайте www.charlesriverrc.org/articles.htm найдёте много еще чего полезного.
После отрезания кромятся стеклом и приклеиваются через клин обратно на спрей 3м77, клин перед этим обклеивается скотчем с двух сторон и мажется разделителем
Подкладочный материал подходит не любой, мне попадался такой который дубеет от смолы и его очень трудно потом сломать, нужно экспериментировать.
Последовательность верна, плёнка не перфорированная
Подкладочный материал подходит не любой, мне попадался такой который дубеет от смолы и его очень трудно потом сломать, нужно экспериментировать.
Эта проблема имеет место потому что тряпка пропитывается смолой. Чтобы такой беды не было, надо на полоску “шарнирной” ткани ( любая синтетика) в месте изгиба нанести гибкую пропитку. Тот же клей “Момент” вполне годится. И тогда в месте изгиба тряпка не задубеет и не поломается от ставшей смолы потом. На практике, хватает 3-4мм шириной клеевого шва от “Момента”.
Это из собственного опыта.
Если есть - можно для петли ленточку из кевлара. Подкладочная ткань пойдет. Проверить очень просто, подожгите край ленточки, если собирается в каплю, то основа типа капроновой - пойдет. Если сгорает без следа - увы. Перед отломом руля - чиркните кончиком ножа по линейке царапину по месту будущего отгиба, заточенным надфилем,или отрезным диском от Дремеля. Излом будет очень четким.