Сроительство металки в подробностях
Ну если бюджетно то один из вариантов в позитиве, я делал на болванке в вакууме, при том конструктив позволял делать верх и низ на одной и той же болванке, вобщем совсем бюджетно, хотя меня в тот момент больше волновали человекочясы, было лето и хотелось побыстрее доделать, получилось для позитива не плохо, особенно для первого раза, вакуум позволил добиться хорошего качества ламината и схожего с негативом веса, каждая из двух корочек носика от моего СГ весит 6гр + шов между ними(не взвешивал, но на глаз совсем не много), при том сам шов внутри, сверху виден только стык, ламинат состоит из слоя угля “в клеточку” 160г/м + 5 слоёв стекла 25г/м, а сам носик толще классического носика СГ, мой в миделе 41мм. Ну и совсем бюджетный вариант на пенопластовой болванке с последующим растворением её ацетоном, но я не очень верю в точность и качество этого метода.
А подскажите пожалуйста толщину этого угля и стеклоткани
Сложный вопрос, в последнее время ткани стали мерять граммами, припоминаю что стекло 25г/м приблизительно 0.025-0.03мм а уголь не подскажу, ламинат носика получился ~0.3-0.4мм
Был бы очень благодарен, если бы вернуться в начало процесса и подсказать два момента: 1 Когда и как вырезать управляющую поверхность (руль, элерон) и как (и на каком этапе) ее крепить на петл? Подойдут ли петли из подкладочного материала?; 2 Слои формовочного пакета: сердечник, пропитанное смолой стекло, разделитель, ПЭТ, полиэтиленовая пленка, бумажные полотенца, вакумный мешок. Вопрос по полиэтиленовой пленке, она должна быть перфорирована? Если да, то как лучше это сделать?
Рули режутся на пенопластовом сердечнике специальной приспособой механическим способом, тоесть лезвием закреплённом под необходимым градусом на бруске по линейке, клин который останется лишним выбрасывать не нужно, немогу найти прямую ссылку, но если действительно интересно, пройдитесь по статьям на этом сайте www.charlesriverrc.org/articles.htm найдёте много еще чего полезного.
После отрезания кромятся стеклом и приклеиваются через клин обратно на спрей 3м77, клин перед этим обклеивается скотчем с двух сторон и мажется разделителем
Подкладочный материал подходит не любой, мне попадался такой который дубеет от смолы и его очень трудно потом сломать, нужно экспериментировать.
Последовательность верна, плёнка не перфорированная
Подкладочный материал подходит не любой, мне попадался такой который дубеет от смолы и его очень трудно потом сломать, нужно экспериментировать.
Эта проблема имеет место потому что тряпка пропитывается смолой. Чтобы такой беды не было, надо на полоску “шарнирной” ткани ( любая синтетика) в месте изгиба нанести гибкую пропитку. Тот же клей “Момент” вполне годится. И тогда в месте изгиба тряпка не задубеет и не поломается от ставшей смолы потом. На практике, хватает 3-4мм шириной клеевого шва от “Момента”.
Это из собственного опыта.
Если есть - можно для петли ленточку из кевлара. Подкладочная ткань пойдет. Проверить очень просто, подожгите край ленточки, если собирается в каплю, то основа типа капроновой - пойдет. Если сгорает без следа - увы. Перед отломом руля - чиркните кончиком ножа по линейке царапину по месту будущего отгиба, заточенным надфилем,или отрезным диском от Дремеля. Излом будет очень четким.
Перед отломом руля - чиркните кончиком ножа по линейке царапину по месту будущего отгиба, заточенным надфилем,или отрезным диском от Дремеля. Излом будет очень четким.
Именно так и делал на своих крыльях, но петли которые использовал я, оказались настолько дубовыми, что на излом и разработку каждой из петель крыла, пришлось потратить без преувеличения по паре часов, иначе ламинат отслаивался от пены и не позволял согнуть маленький радиус, а оперение вообще пришлось отрезать, оно у меня сейчас на скотче. Кстати дело не в неопытности, это были не первые петли которые я ломал и к примеру петли из такого же точно по фактуре материала другого цвета, прекрасно ломались за 5мин, а те что на крыле помимо прочего пришлось подшкуривать из нутри, у меня после этого даже появилась идея попробовать использовать этот материал в других узлах:)
Ещё вопрос: раньше при вакууммировании плёнку прикрепляли к матрице строительной липучкой. Теперь она кончилась. Чем из современных материалов её можно заменить?
Не прбовал к матрице, но пакеты склеиваю герметиком “герлен”, очень липучая штука, герметизирует на отлично, думаю и Вам должно подойти.
Люди опитные подскажите. Я резал ядро из пены техноплекс, оно по плотнее пеноплекса, но не кретично (за то каческво реза лучше и работать приятнее). Лонжирон из угольнях прутков диаметром 2мм. Стекло на ламинате 0,05мм (48гр/м.кв. КНР-“Aeroglass”) плюс усиления в корне и на законцовке из того же стекла. Петля из ловсановой(капроновои) ленты шириной 12-13мм. Пропитывал велюровым валиком, минимум смоля и долго раскатывал, чтобы не пересушить полотенцем не отжимал. Перю кромка ормирована Стеклоткань 0,1мм (110гр/м.кв. КНР-“Aeroglass”). А вот и сам вопрос консоль получилась весом 79г. В чём касяк??? сейчас не помню всех весов, но когда взвешивал пену расчитывал на 60г консоль помню.
Сразу скажу, я такой же новичек в этом деле.
Вобщем у меня такая же фигня:), 75гр и вторая 73. Чтобы сравнить: лонжерон 1.8мм, пена URSA xps3(35гр/дм), стекло 2х25гр(Aeroglass)+3слой на флапе и усиления как у оригинала, смола L285, петля капрон(флап кромлёный), заранее вклеены полки под машинки и кидательный штырь(уголь 160г/м), ядро я мазал, притом мне кажется перестарался, в полотенце отжимал всё, кроме нижнего ламината того крыла что потяжелее(забыл в суматохе:)), отжимал не сильно, боялся пересушить(за день до этого пересушил стаб с килем которые по этой причине пошли в помойку). Также в те дни стояла жара 35гр, смола с 90мин отвердителем начала густеть раньше минут на 15, даже приходилось греть феном, возможно не получилось нормально промокнуть(“плохому танцору…”)
Проанализировав результат я для себя сделал вывод что нужно изменить, но к Вашей ситуации подходят только два пункта: обычно используют прутки 1.5мм, ну и отжимать всёже получше, возможно есть нюансы которые Вы не указали.
Интересный способ резать паз под лонжерон, я пытался мудрить с маленькими гнутыми проволочками, а до паяльника не допёр, шкурил по линейке. Ну и как, ровно по диаметру получается?
Речь о весовом косяке?
Какой удельный вес у пенопласта?
Сколько “минимума смолы” израсходовал?
Стекло 48гр тяжелее кевлара 36гр, соответственно и смолы больше берет.
Вес комплекта ложеронов из прутка 1.5 около 9 гр. Из двойки взвешивал?
Вот около 20 грамм и набежало в сумме.
Речь о весовом косяке?
Стекло 48гр тяжелее кевлара 36гр, соответственно и смолы больше берет.
Ну лично я в 105гр оригинала и не расчитывал, хотелось хотябы 125-130, ну в общем как обычное стеклянное крыло, правда уже на этапе строительства подозревал что получится тяжелее
Не переживайте, оно получится, со временем. А отжимать надо! Иначе будет тяжелое. Все остальные варианты набора веса уже перечислены выше.
Паз под лонжирон получаеться просто суппер, вставляеться с щелчком. Про вес-пруток весит 4г. Смолы разводил 20г связующего и 8г отвердителя(ларит) хватило в притык, усилительные накладки пропитывал остатками с валика. Пена,написано как у всех 35г. Может использовать стекло в 2 раза тоньше(Стеклоткань 0,03 мм (25гр/м.кв. Франция)? Не будет ли хлипким на кручение? Лонжироны сделаю из 1,5мм прутка.
На счет одного слоя стекла не думаю что правильно, не знаю как на счет флаттера, но раниться такая обшивка будет от любой соломы, стеклянное крыло и без того недолговечно, обычно используют ~50гр/м в сумме и получается нормально, да и вообще насколько я понял металка должна быть крепкой, посадок происходит гараздо больше чем у обычного планера, кстати стеклянная кромка вещь довольно хрупкая, после первого полётного дня кромке пришлось делать почти кап ремонт, после этого обклеил кромку скотчем(не армированным, обычным тонким) и как рукой сняло, теперь изредка случаются мелкие пробои, в основном если влетать в кусты:), но в целом живёт.
Доброе время. По поводу петель все получилось с первого раза. Синтетический подкладочный материал, полоска клея 88 или Момент 2-3мм, сдвух сторон, разрезанные торцы термоусадочной пленкой для учебников, без клина, разрезаешь композит с одной стороны, царапаешь - с другой и все, петля работает.
Опять прошу проконсультировать. Сердечник получается нормально из желтого пенопласта 35 кг/м3. Перешел непосредственно к процессу обклейки конечно по позитивной технологии. Сделал в эти праздничные дни серию попыток (тренируюсь на киле и стабилизаторе). Использую ПЭТ 0.5 мм (сбритый по передней кромке), разделитель воск растворенный в бензине калоша и скипидаре (пополам). Фиксирую пакет, как японском фильме, строительным скотчем. Формообразуюшая поверхность ПЭТ шире сердечника на15мм. При складывания пакета сердечник скользит к задней кромке и соответственно у передней кромки появляется незаполненное материалом пространство. Уменьшил ширину ПЭТ (теперь шире сердечника на 5мм), все равно сердечник “уплывает” назад. Получается по передней кромке шире сердечника на 5мм, а задняя кромка один в один. Как должно быть по настоящему, наверное есть какие - то приемы чтобы получалось нормально? Кроме того: при повторном использовании ПЭТ снимается хуже. Наверное повторная подготовка отличается от первичной?
Передняя кромка майлара должна быть ровно по ядру, без припусков, задняя на 15-20мм шире по хорде. майлар действительно может съехать, но максимум на пару мм, в этом ничего страшного нет, кстати скотч лучше использовать не малярный, а самый тонкий который найдётся и клеить его особо не залезая на рабочую поверхность, оставляет вмятины
Подскажите пожалуйста, как лучше крепить сервы в крыле, если можно - с подробностями.
Отсутствовал около месяца, моделькой вынужденно не занимался, подниму темку, а то заглохла совсем, а про сервы в крало надеюсь кто нибудь распишет, хотя способов много известно, лично у меня в малярный скотч и фуамный ЦА
Вобщем дело такое: обзавёлся я недавно бор машинкой, дремелем обычным, теперь думаю как бы его приспособить под снятие фасок с передних кромок майларов(тех которые для лучшего огибания передней кромки), руками это делал шкуркой на бруске(долго и нудно), угол должен получатся порядка одного градуса