Сроительство металки в подробностях
На счет одного слоя стекла не думаю что правильно, не знаю как на счет флаттера, но раниться такая обшивка будет от любой соломы, стеклянное крыло и без того недолговечно, обычно используют ~50гр/м в сумме и получается нормально, да и вообще насколько я понял металка должна быть крепкой, посадок происходит гараздо больше чем у обычного планера, кстати стеклянная кромка вещь довольно хрупкая, после первого полётного дня кромке пришлось делать почти кап ремонт, после этого обклеил кромку скотчем(не армированным, обычным тонким) и как рукой сняло, теперь изредка случаются мелкие пробои, в основном если влетать в кусты:), но в целом живёт.
Доброе время. По поводу петель все получилось с первого раза. Синтетический подкладочный материал, полоска клея 88 или Момент 2-3мм, сдвух сторон, разрезанные торцы термоусадочной пленкой для учебников, без клина, разрезаешь композит с одной стороны, царапаешь - с другой и все, петля работает.
Опять прошу проконсультировать. Сердечник получается нормально из желтого пенопласта 35 кг/м3. Перешел непосредственно к процессу обклейки конечно по позитивной технологии. Сделал в эти праздничные дни серию попыток (тренируюсь на киле и стабилизаторе). Использую ПЭТ 0.5 мм (сбритый по передней кромке), разделитель воск растворенный в бензине калоша и скипидаре (пополам). Фиксирую пакет, как японском фильме, строительным скотчем. Формообразуюшая поверхность ПЭТ шире сердечника на15мм. При складывания пакета сердечник скользит к задней кромке и соответственно у передней кромки появляется незаполненное материалом пространство. Уменьшил ширину ПЭТ (теперь шире сердечника на 5мм), все равно сердечник “уплывает” назад. Получается по передней кромке шире сердечника на 5мм, а задняя кромка один в один. Как должно быть по настоящему, наверное есть какие - то приемы чтобы получалось нормально? Кроме того: при повторном использовании ПЭТ снимается хуже. Наверное повторная подготовка отличается от первичной?
Передняя кромка майлара должна быть ровно по ядру, без припусков, задняя на 15-20мм шире по хорде. майлар действительно может съехать, но максимум на пару мм, в этом ничего страшного нет, кстати скотч лучше использовать не малярный, а самый тонкий который найдётся и клеить его особо не залезая на рабочую поверхность, оставляет вмятины
Подскажите пожалуйста, как лучше крепить сервы в крыле, если можно - с подробностями.
Отсутствовал около месяца, моделькой вынужденно не занимался, подниму темку, а то заглохла совсем, а про сервы в крало надеюсь кто нибудь распишет, хотя способов много известно, лично у меня в малярный скотч и фуамный ЦА
Вобщем дело такое: обзавёлся я недавно бор машинкой, дремелем обычным, теперь думаю как бы его приспособить под снятие фасок с передних кромок майларов(тех которые для лучшего огибания передней кромки), руками это делал шкуркой на бруске(долго и нудно), угол должен получатся порядка одного градуса
Я неудачно сбривал это сменными лезвиями от строительных или канцелярских ножей и шкуркой на бруске. Кромка пока не получается. Думаю из-за насоса (использовал автомобильный компрессор, переставив трубку на всасывание). Сейчас пришел вакумный насос и реле не знаю чем все соединть по воздуху. Наружный диаметр одного патрубка на насосе и реле 10.75мм, второго на насосе 12,5.
Извиняюсь если не совсем по теме.
Дремелем что-то не знаю как это делать. Нужно что-то покрупнее. Может маленькая шлифмашинка
Для такого насоса вероятно потребуется рессивер, ведь сам корпус им не является, реле алко вроди правильное(если конечно низкого давления автоматическое) соединять шлангами с использованием герметика, возможно подобрать фиттинги, или трубки с относительно мягкими стенками, главное чтобы стенки не схлопывало, если что в шланги/трубки поставить распорки, перед этим хорошенько подумать как это всё организовать. я не большой дока в этом деле так что всё написанное имхо.
Мужики подскажите название и маркировку вакуумного реле. А то у нас че-то поисковик только огромного размера промышленные установки выдает.
Реле низкого давления PS1 - А3А, производитель Emerson. Глория холод; Артхолод. А вообще- то тема в общих вопросах. Прошу помощи/консультацию по комплектации вакуумного оборудования.
Доброго времени, коллеги. Комплектую заказ для сборки вакуумного преса. Приобретать предполагается тут: www.glorya-holod.ru/price.htm, или…
Udjin, 01.12.2010 09:20
Совсем недавно была доделана форма для пилона стабилизатора. Форму и сами пилоны делал коллега(который занимался формой под носик). Вот и первые результаты:
По материалам: однонаправленный уголь, внутри сердечник из пенопаста, резьба из смолы снаполнителем.
оба весят по 1,3гр. Перед установкой, средняя часть “кольца” будет выпиливаться.
а крючки могешь?
Какие именно?
Какие именно?
как на В3 или буквой “З” как на рцгрупсе щас модно
ааа, эти могем, только пока что не будем:P
А что, есть сильная нужда?😃
В предверии строительства новых пихалок металок образовалось несколько вопросов. Буду постить по одному
Итак, на многих крыльях с лонжероном из прутка или пластины(ну из тех которые я видел), этих самых лонжеронов два,в смысле два сверху и два снизу. Зачем?😃 Ну первый - понятно, а вот второй(он обычно не больше трети длины консоли и располагается за первым)?
К примеру, на новых крыльях я хочу использовать пластины 4*0,5 мм, нужно ли мне ставить этот самый второй лонжерон или хватит одного.
Сереж привет! Второй лонжерон служит естественно для жесткости, центральная часть крыла наиболее нагруженная, да еще и ослаблена вырезами под машинки!!! Собственно по этой же причине делают усиление вторым слоем стекла или кевлара.
на новых крыльях я хочу использовать пластины 4*0,5 мм
А ты как будешь ставить их на ребро? Если плоскостью, то строительная толщина такого лонжерона слишком маленькая и возникнет проблема с устойчивостью лонжерона к отрыву от ядра! Лучше использовать пруток 1,5 .
проблем отрыва от ядра не будет, основная проблема пролом в ядро при сжатии, а здесь более широкая плоская полка лонжерона будет иметь большую площадь опоры на стенку, вопрос интересный и опыт людей был бы интересен. к примеру я сейчас делаю для маленькой (но дубовой) металки 4 на 0.5 мм ,для большой с пенным сердечником 4 на 0.8 но еще не клеил, вертикально ставить не пробовал но кажется при сильных изгибах со временем может оброзоваться пролом. дополнительнвй пруток не нужен ,крыло металки не работает в привычном понимании на изгиб,и распределение усилия требует прочности от конца крыла в большей степени.
еще о площадке 1.3 гр многовато ,мне понравилось простота у Олега Головидова, там просто между слоями угля проштампованно два болта, у Ломовцева легкая площадка ,на моем призовом самолете весила 0.5 гр.
крыло металки не работает в привычном понимании на изгиб,и распределение усилия требует прочности от конца крыла в большей степени.
Андрей, ты как в первый раз женился… 😃 Крыло так работает на старте и полете, а посадку ты не учел!
основная проблема пролом в ядро при сжатии, а здесь более широкая плоская полка лонжерона будет иметь большую площадь опоры на стенку
вопрос не в том какой ширины использовать лонжерон (и как следствие площадь приклейки к сердечнику), верхний лонжерон как ты правильно написал работает на сжатие, и при сжатии его выгибает вверх, с отрывом от ядра (это происходит на всех крыльях где закладывалась просто полоска угля в качестве лонжерона, ведь если посмотреть чертеж от м-ра Дреллы то там стоит Т лонжерон и это не спроста).
да у Дрелы там еще шпалы есть. ломается лонжерон из ровинга изломом внутрь ,если нормально сделанно,а если не нормально сделанно,то за долго до излома отслаивается лонжерон вместе с обшивкой ,а потом при случае уже ломается. прутки имеют большую жесткость чем полоски угля по этому не происходит отслоения от пенопласта при тех же условиях
шпалы я имел ввиду вертикальная составляющая лонжерона ,а если со временем посмотреть на все что придумал Дрела оно вобще совершенство со всех разумных сторон.
то за долго до излома отслаивается лонжерон вместе с обшивкой ,а потом при случае уже ломается.
вот тоже самое будет с полоской 4х0,5 что касается твоего варианта 4х0,8 не знаю мож и выдержит