SuperGee_2
слабые штыри реально ломаются ,это практика такая ,текстолитовый фуфло .,а этот штырь был опытный образец у леши
…текстолитовый фуфло …
Вопрос…
слабые штыри реально ломаются ,это практика такая ,текстолитовый фуфло…
Я бы не сказал. Штырь на месте (из текстолита), а фюзель в районе крепления балки напрочь оторвало при запуске.
Я бы не сказал. Штырь на месте (из текстолита), а фюзель в районе крепления балки напрочь оторвало при запуске.
Кстати о птичках: поп Гапон вчерась с колокольни упал, сам вдребезги, а калоши как новые 😃
Поскольку у спрашивающего переполнилась личка отвечаю здесь
а какая длина кабанчиков на элеронах у вас ?
а то у меня то что дал Дима 14мм до отверстия тяги - помоему оч много.
Ну и длины на хвосте если можно.
Заранее спасибо )
На элероны КОРОТКИЕ!!! Леша Вагис писал здесь “Бабе цветы, детям - мороженое” 😃
14 мм кабанчики, это на оперение. А на элероны сколько там 6-7 мм, я не мерял, но они короткие.
А если поставить миллеметра три, то качалка машинки не выйдет за габариты крыла. 😎 Ну почти. 😃
кабанчик на элероны от подошвы до отв. 10мм
Можно было сделать совсем маленькие кабвнчики, и все бы упинналось в габариты крыла, но малейший люфт в отверстиях уже бы был очень критичен, как показывает практика ребята не очень следят за этим. Поэтому мы с Анатолием, при проектировании, не пошли по этому пути. А пока просто так заменить кабанчики на меньшие в данных крыльях не получится, тяга перестанет попадать в отверстие в крыле. Под совсем маленькие кабанчики нужно менять геометрию расположения канала в крыле.
Может кто из гуру поделится хитростью-смекалкой - как в цельный угольный фуз вклеить боудены для 1мм угольных тяг? Сверху пускать как-то не эстетично - но если не будет выбора тогда уж придецца)
Балласт камеру пока не вырезаю - поэтому несколько сложнее. Некто меня уверил, что ничего не делал, просто пара трубочек вход-выход, но как-то сомнительно - тяги такие довольно гибкие.
не эстетично
За то дешево, надежно и практично. 😃
Ну если очень хочется, то можно в боуден вставить стальную проволку и на магнитах притянуть его к балке. Затем просто залить СА.
Может вставить боудены (смазанные смолой) и запихнуть туда воздушный шарик.
Это так, предположение… 😦
За то дешево, надежно и практично. 😃
Ну если очень хочется, то можно в боуден вставить стальную проволку и на магнитах притянуть его к балке. Затем просто залить СА.
Аха - на ютубе есть сборка бластера, в двух словах показан этот финт с магнитами. Как-бы понятно, но как вы написали “залить” - вот тут начинается непонятка для меня…(
можно в боуден вставить стальную проволку и на магнитах притянуть его к балке. Затем просто залить СА.
Интересно спасибо!
а СА тягу с трубкой не склеит? или тягу перед введением в трубку смазать чем-то?
Может вставить боудены (смазанные смолой) и запихнуть туда воздушный шарик.
Это так, предположение… 😦
…кстати да - только в уме сразу вырисовалось иное изделие которое такида запихивают) однако есть такие шарики-трубки - из которых зверушек и пр. сворачивают “легким движением руки”. Думаю идея. Только смолу не хочу - больше веса даст
однако есть такие шарики-трубки - из которых зверушек и пр. сворачивают “легким движением руки”
Не советую категорически! Такую штуку лёгкими не надуть, а насосом/компрессором можно балку порвать.
Вариант со стальной проволокой и магнитами отлично работает. Очень жидкий циакрин прекрасно затекает в щель между оболочкой и балкой.
Лить лучше через иглу со стороны носа и не с самого конца оболочки - оставить запас для подводки к качалке машинки. Контролировать достаточность циакрина можно через выходное отверстие тяги в хвосте.
Для страховки концы можно защитить кусочками пластилина.
Или можно запихнутьть в балку пробки из пенопласта. Тоже рабочий вариант, но менее эстетичный.
а кто как балансирует крыло после вклейки штырька? у меня довольно сильный разбаланс. монетку на законцовку как-то старомодно )
а насосом/компрессором можно балку порвать.
Это каким же давлением конкретно вы порвали балку?😍
кто как балансирует крыло после вклейки штырька?
Все зависит от того какая законцовка. Если мягкая - в торец сверлятся отверстия и вставляются свинцовые “гвозди”. Но у крыла из формы, на конце сложный бутерброд из угля. Как правило, просверлить аккуратно не получается. Крыло вспухает. Мне понравилось делать снизу крыла круглое (можно и крадратное) отверстие диаметром 15 мм на толшину обшивки. Обычно это чуть меньше миллиметра. И туда вклеивать свинцовый блин. Его можно зашпаклевать, а можно и просто заклеить скотчем.
Балансировка приносит гораздо больше вреда, чем пользы. Научно доказанный факт. Если кому-то кажется, что после поперечной балансировки самолет полетел ровнее и лучше, то это исключительно связано с головой, но не с самолетом. Для энтузиастов, предлагаю посчитать требуемое отклонение элеронов для компенсации дисбаланса 1-3г на конце крыла. Спорить только с цифрами, пожалуйста.
Осевой момент инерции при добавлении груза 1-3г на конец крыла увеличивается на несколько процентов. Страдает запуск и поведение при перекладке виража.
Металки очень молодой класс. И очень подвержен моде. Для победы, модель не так важна, как мастерство пилота. Кто-то что-то сделал, выиграл, и все начали повторять. Несимметричный киль, повернутый на 0.3 градуса. Штырек с профилем, повернутый на 3 градуса для компенсации его сопротивления. Тяги внутри фюзеляжа, а не снаружи. И наконец, балансировать или нет. Все это от лукавого. Под все можно подвести теорию.
PS А я свою модель не балансировал. 😃
PPS Мне кажется, что модель спирали в разные стороны делает по разному. В одну погоду лучше спирали в одну сторону, в другую погоду - в другую. 😎
Я то-же никогда не балансировал (считал , как Олег- компенсация элеронами минимальна). Иногда крыло ведет, так там такая бабочка, что пол миллиметра компенсации штыря - просто детский лепет 😦
Это каким же давлением конкретно вы порвали балку?
Я лично ни одной 😃 Но если у кого возникнет желание распереть изнутри балку 2-4атм, то я с интересом посмотрел бы 😉
Хотя не, туплю… Можно ведь и не “надувать”, а просто заполнить воздухом. Или водой. Но вариант с магнитами красивее.
А я иногда клею монетку, а иногда нет… Делаю это больше для собственного спокойствия. Как-то легче триммировать и смотреть что получилось, когда уверен, что нет дисбаланса из-за массы. В последний раз наклеил тяжелую, ибо ломалась забросная законцовка и туда ушло много угля и смолы. Пришлось 5-рублей на противоположную сторону на смоле наклеить. Просто штырек - не балансирую, там обычно вопрос полуграмма.
После того, как баланс найден начинается самое веселое. Уже триммирование по полету. Причём, как мне кажется, лучше всего крутки и прочие кривости модели видны именно при забросе (или в пике). В круизе-то она себя сама выравнивает и непонятно, что нужно триммировать, РН и Элероны. А вот если РН выставить прямо “на глазок”, то на высокой скорости хорошо видно - кривая модель вышла или нет. Оттриммировал на ровный заброс (вторая фаза, когда уже РН выпрямился) и ровное пике, в “скорости”, а дальше уже можно триммировать и в “круизе” - РН, по вкусу.
На истину не претендую, рассказал как я сам делаю.
А чуть не забыл… Касательно момента инерции.
У меня есть 135 гр (сейчас уже 145) и 200 граммовое крыло для Зоны (вес без машинок). Так вот тяжелое крыло летит совсем по-другому. Кстати, мне оно гораздо больше нравится. Спираль мелкого радиуса не сделаешь, но в целом выступления на тяжелой зоне у меня лучше, чем на легкой. Телаект как шпала, но зато очень высокое аэродинамическое качество и скорость. Для суперджи-же, я бы не пожелал никому тяжелых консолей. Совсем другой планер, крутиться почти вокруг своей собственной оси, и почти без потерь. Ему тяжелое крыло, имхо, противопоказано. Слишком много будет теряться.
ЛЁША! КАТА!? 😃
ЛЁША! КАТА!? 😃
😂😂😂
За эти котом на фотке еще десяток с такими же глазами выстроился 😁
(мой Кот там же стоит и тоже вопрошает 😁)