Mistral от Reichard-ModelSport
Исконно-посконного слова для этой штуки нет 😃
Но в предыдущих версиях языка она называлась “кок”
- Заказывая спиннер, я ориентировался на снимки фюзеляжа и пришел к выводу, что передних вентиляционных отверстий достаточно. НО на новом фюзеляже их нет, т.е. наплывы есть, но это так сказать фальшь-наплывы. Можно конечно проковырять, но не хочется портить фюз.
Вентиляционные отверстия в наплывах делаются самостоятельно. Обычно их там нету. За крылом с боков фюзеляжа есть выемки, в них я тоже сделал щели для выхода воздуха. Спинер-турбо. Воздух через спинер охлаждает двигатель, а через боковые отверстия регулятор хода и АКБ. Поток воздуха идущий в воздухозаборники на носу подтягивает за собой воздух идущий через кок и охлаждение получается очень эффективным, можно слегка перегружать движёк винтом без риска перегрева. Даже в 40 градусную жару двигатель, регулятор и батарея не перегревались.(проверено прошедшим адским летом😈)
Исконно-посконного слова для этой штуки нет 😃
Но в предыдущих версиях языка она называлась “кок”
Спасибо. А то я во всяких споттингах плохо ориентируюсь. Стар.
2 NIV спасибо за информацию, буду искать турбо-спиннер.
2 GSL Спасибо за содержательный комментарий 😈 очень просветили 😛 вот здесь в картинках 😈
Исконно-посконного слова для этой штуки нет 😃
Но в предыдущих версиях языка она называлась “кок”
Если уж быть точным то “кок воздушного винта”
Хотя если честно не совсем понял сарказм GSL - здесь форум моделистов и есть такое понятие как “сленг” - не владеет - есть словари. А в моей теме мне нужны не уроки словесности, а обсуждение конкретной модели планера и все что с ней связано. Нечего сказать по сути, лучше промолчите.
NIV, если правильно понял у Вас такой же или подобный планер, чем лучше вклеивать мотораму?
Тоже недавно приобрел Мистраля. Нашел к нему англоязычную интсрукцию. Там написано, что машинки клеятся на двухсторонний скотч, но мне кажется это решение не очень надежно. Наверное буду мудрить с площадками.
NIV, если правильно понял у Вас такой же или подобный планер, чем лучше вклеивать мотораму?
У меня моторама дюралевая с резьбой под склейку.(Точили на заказ.) Вклеивал на 5-ти минутной смоле. Так же я переделывал все прижимные шайбы, на втулки. Иначе при сильной затяжке винтом деформируется бальза под шайбой, а прижим недостаточный. Кабанчики делал из 2мм стеклотекстолита, родные ставить побоялся.
У меня планер чемпион того же производителя. По лётным данным реально чемпион 😁 в сегменте недорогих планеров хобби-класса.
Спасибо. То же смотрел на Чемпиона, но Мистраль купил меня механизацией крыла 😃
А почему внешний диаметр моторамы 50 мм? У Чемпиона диаметр фюза больше?
Появились еще ньюансы - AVIONIX C35-48 “нормально” не хочет становиться в фюз. Буду думать над обратным креплением двигателя. Где-то видел как переделывали для планера обычный оутранер.
Нашел - вот здесь
Нашел
Не рекомендую. Решение технически безграмотное (или как минимум недальновидное).
Если в стандартном варианте подвеса подшипники расположены максимально близко к винту, плечо между плоскостью вращения лопастей и моторамой составляет миллиметры, а массы кока с винтом и ротора двигателя расположены на противоположных сторонах подшипников и уравновешивают друг друга, то в описываемом случае - подшипники на противоположном от кока с лопастями конце вала, масса винта и ротора вынесены на одну сторону от подвеса и не балансируют друг друга, а плоскость крепления двигателя располагается максимально далеко от винта как будто специально для того, чтобы создать плечо приложения силы…
Любой, самый незначительный дисбаланс будет выламывать мотораму из места вклейки, более того - даже минимальный люфт в подшипниках может привести к самовозрастающей вибрации с соответствующими последствиями.
Уффф, много понаписал. 😃 Но не делайте того, что собрались делать.
Лучше уж вынесите провода и проведите их мимо двигателя снаружи.
--------------------------------------------
P.S. только не приводите пример китайских “колокольчиков” - там и массы другие, и плечо приложение силы, да и последствия от вибрации колокольчика совершенно несоизмеримы с Вашим случаем…
Я думал об этом. Тем не менее двигатели с внешним ротором (не колокольчики 😃 ) конструктивно рассчитаны как на прямой так и на обратный монтаж. Вообщем есть над чем подумать. Вариант установки Инранера не рассматривается в принципе как не бюджетный. Можно было бы попробовать мотор классом поменьше, но тогда взлет будет медленным и печальным, да и для центровки придется свинец возить. Завтра постараюсь промерять фюзеляж внутри и возможно вот это решение будет тем, что нужно.
Вывод проводов наружу я рассматриваю как крайнюю меру - не хотелось бы портить внешний вид фюза.
Да в описании нового фюзеляжа забыл добавить, что теперь через весь фюзеляж (внутри) проходит две карбоновые (или угольные) полоски. Не знаю насколько это усилит конструкцию, но видно, что модель модернизируют.
Спасибо. То же смотрел на Чемпиона, но Мистраль купил меня механизацией крыла 😃
А почему внешний диаметр моторамы 50 мм? У Чемпиона диаметр фюза больше?
Это не внешний диаметр, а внутренний.😁 Этим буртиком стакан зацепляется за стенки внутри фюзеляжа как якорем. Кок у чемпиона 40мм. Мотор AXI 2826/10
встаёт в этот фюзеляж без проблем и провода проходят внутри мимо движка. Внешний диаметр движка 35мм. Думаю у Вас такой же фюзеляж.
Я думал об этом. Тем не менее двигатели с внешним ротором (не колокольчики 😃 ) конструктивно рассчитаны как на прямой так и на обратный монтаж. Вообщем есть над чем подумать.
.
можно из личного опыта чуть сказать? Я уже давно пользую “обратный монтаж” мотора. В принципе, конечно же, такой способ видимо убъет когда нибудь подшипники. Однако, на разных планерах у меня уже по паре- тройке лет моторы так стоят и в общем, пока живы. Сам же способ очень удобный. Просто вклеиваешь “крестик” внутрь фюзеляжа, а сам мотор вынимается-вставляется через передок фюза. При очень сильной “морковке” “крестик” гнется и мотор остается целым.
Все это про дешевые китайские моторы весом 100- 160 грамм. То есть, не самые и маленькие.
Кстати, еще замечание- на таких моторах вал, как правило, не особо качественный. Он или гнется или ломается при сильном ударе. Кроме того, иногда проворачивается вал мотора , сминая контрящий болтик.
При “обратном монтаже” этого не может быть в принципе. Так как крутящий момент мы снимаем непосредственно с обоймы магнитов. Да и погнуть дюралевый вал 6мм- куда как сложнее.
Продолжаю.
Двигатель буду ставить штатно. Примерял мотораму и промерял внутренности фюзеляжа - если извернутся и защитить, а потом закрепить на стенку фюзеляжа провода, то должно получиться. Если AVIONIX не войдет, буду заказывать Hyperion Gs у него передняя часть, там где провода выходят, конусообразная - точно “спасет отца русской демократии” 😃.
Сегодня разбирал мелочевку и с удивлением обнаружил, что АРФ набор не укомплектован тягами элеронов и закрылков, наконечников тяг соответственно тоже нет. Проверил по спецификации (мучался с чешским и немецким, только на этих языках сопроводиловка) - действительно не должно быть 😦. Грустно - вещь копеечная, а не положили. Наверное уровень “продвинутый пилот” подразумевает, что это он может сделать сам. Ладно это не так уж и плохо. Все равно собирался ставить карбоновые, а наконечники есть в загашнике. Остальное вроде на месте.
Возник вопрос, точнее нужен совет - для стыковки консолей крыла идут два штыря 8 и 3 мм - стальные, весом не мерянные, если заменить на карбон в весе выиграю однозначно, но что будет с центровкой и прочностью? Если менять на карбон, то что ставить трубки или пруток? Из сопромата помню, что на кручение пруток ставить не рационально, а здесь и кручение и изгиб 😃.
Еще повод для размышления к РН идет боуден и вставка (пластиковая трубка) с наконечниками - есть ли смысл во вставку загнать тоненький карбон - 0,6-0,8?
Штатно серва РВ устанавливается в киле. Сразу ставить не буду, закреплю и прикину центровку. Все таки планер разрабатывался под никельметалгидриды, а сейчас ЛиПо - они легче. Если попаду близко к рекомендованному значению - поставлю серву РВ там где должна стоять. Если нет буду переносить к серве РН и прокладывать боуден к РВ.
Да вот фото того, что и как пришло
Упаковочный картон
Потом пленкой
Внутри все проложено пеной
Бальзовые консоли в пупырчатом полиэтилене
если заменить на карбон в весе выиграю однозначно, но что будет с центровкой и прочностью
Неоднократно встречал подобный вопрос на rcgroups (применительно к различным похожим планерам) и всегда был один ответ - ни в коем случае…
По поводу 8 мм прутка - для моторного полета без экстремального пилотажа и для слопа спокойно меняйте на угольный, а 3 мм - на трубочку, она практически не грузится. А вот при затяжках я бы стального оставил, но я так думаю, затягивать никто не собирается.
В слопе при 12-15 м/с летал с углем. С петлями и бочками, да так, что консоли сантиметров на 15 гуляли туда-сюда. Центровка практически не меняется. Дмитрий, не пугайте напрасно. Все зависит от режимов полета.
Дмитрий, не пугайте напрасно.
Уголь при знакопеременной нагрузке имеет подлое свойство иногда со временем расслаиваться. По крайней мере в том виде, в котором он будет здесь (короткий обрезной штырь, с незаделанными торцами).
Я бы не рисковал, экономия в 50-70 грамм того не стоит…
Еще повод для размышления к РН идет боуден и вставка (пластиковая трубка) с наконечниками - есть ли смысл во вставку загнать тоненький карбон - 0,6-0,8?
Штатно серва РВ устанавливается в киле. Сразу ставить не буду, закреплю и прикину центровку. Все таки планер разрабатывался под никельметалгидриды, а сейчас ЛиПо - они легче. Если попаду близко к рекомендованному значению - поставлю серву РВ там где должна стоять. Если нет буду переносить к серве РН и прокладывать боуден к РВ.
У меня сервы стоят в носу. В качестве тяг использовал карбоновые трубки диаметром 2мм с промежуточными опорами в фюзеляже. Внутри киля стоит качалка привода руля высоты.
Все зависит от режимов полета.
Вот и я о том же. Железный штырь никуда не денется. Если будет желание полетать экстремально, всегда можно заменить.
В качестве тяг использовал карбоновые трубки диаметром 2мм
Я думаю проложить боуден и в качестве тяг применить карбон, но пруток ??? мм и попытаться избежать промежуточного звена. Кстати где-то здесь описана сборка Эллипсоида с таким же решением.
Я использовал пруток 1 мм. При жестких посадках и зацепах при транспортировке - не ломал ни разу.Правда, для транспортировки на тягу РВ у меня надевается специальная серьга. Серьга сита из стальной проволоки 1 мм. Оборот диам. 5 мм вокруг первого винта крепления РВ (РВ демонтирован) - оборот диам. 5 мм вокруг оси наконечника тяги РВ и оборот диам. 5 мм вокруг второго винта крепления РВ. Тяга жестко фиксируется, излом исключен.
Сегодня в перерывах между изучением Multiplex Roylpro 16 M-Link и настройкой с евойным приемником Cularis прикинул внутреннюю компоновку. Похоже, что в Riechard-Modelsport немного поработали и теперь планёр заточен под ЛиПо. Вставил внутрь площадку для серв, акб и прикинул на глаз Ц.Т. - без мотора, сервы в хвосте и РН - практически в рекомендованной точке. Смотрел компоновку здесь получается, что теперь площадка сдвинута вперед.
Вот в этом положении все части очень хорошо сопрягаются со стенками фюзеляжа и после проклея на смолу должны неплохо усилить конструкцию носовой части.
Да с акком угадал - встал тютелька в тютельку 😃
Вот в этом положении все части очень хорошо сопрягаются со стенками фюзеляжа и после проклея на смолу должны неплохо усилить конструкцию носовой части.
Вопрос - в этом варианте при полной проклейке каркаса удастся заменить мотор или нет?
P.S. Как минимум центроплан подвергся приличной переделке, видно невооруженным взглядом. И похоже нос удлиннили. Молодцы, однако!