Хочу сделать композитную металку
написано то, что написано.
крутка в минус.
Крутить можно относительно зк, линии отреза рулей, лонжерона, пк.
То, что вы называете “конец консоли должен смотреть вниз” - это отрицательное V крыла.
Обычно конец крыла закручивают вниз, думаю, что здесь так-же.
Просто непонятно изъяснились. Вниз закручивают передний или задний? )
Просто непонятно изъяснились. Вниз закручивают передний или задний? )
Вниз - значит в сторону уменьшения угла атаки. А вот относительно чего крутить, думаю, не имеет большого значения при нашем способе изготовления. Можно переднюю кромку опустить, или заднюю поднять, или оба варианта одновременно в различных сочетаниях. Как будет удобнее делать, так и делайте.
Дима, ну ты еще понятней изъяснился. Тебе вон уже советов надавали как делать😁😍😁
Главное, что совет появился. И если бы у меня стоял такой вопрос, то мне стало бы понятно 😃
Здесь идёт речь о SG II ?, если я правильно понял. Но ведь применяется не один профиль, а комплект профилей? Разве на последней трети крыла не применена аэродинамическая крутка? То есть геометрию можно делать в 0. Это не моё утверждение, читал материал из тех тонн информации. Естественно могу ошибаться… Но по-моему для домашнего безматричного иготовления с прямыми постельками ошибка будет меньше, чем с закладкой круток геометрических. Технология очень часто, к сожалению диктует свои поправки.
Лучше больше тренироваться в поле:)
Кто-то что-то недосказал, кто-то что-то недопонял, кто-то много читал, но не знает наверняка что с этим делать. Пока что получается как-то так.
Если мы действительно говорим о Super Gee(II), как наиболее подходящем прототипе для повторения и об оригинальном способе изготовления крыла, то стоит отметить следующее.
Крыло состоит из четырех секций. Соответственно каждая консоль состоит из двух секций. Для резки сердечников вручную нужно изготовить три шаблона - корневой, средний, законцовку. По рекомендациям, которые я сейчас к сожалению не в состоянии процитировать, шаблону законцовки можно придать отрицательную крутку в полградуса. Ось вращения, как упоминалось ранее, значения не имеет. Лично мне больше импонирует вращение вокруг передней кромки, то есть задняя кромка поднимается вверх.
Если вы не сделаете этой крутки, то ничего страшного не произойдет. Достаточная аэродинамическая крутка уже присутствует, она заложена на стадии разработки согласованного семейства профилей…
Крутка небольшая. Визуально у готового крыла задняя кромка в районе законцовки приподымается примерно на полтора милиметра. Крутку можно даже сделать позже, с помощью температуры и пары рук. Но лучше оставить этот способ для исправления возможных огрехов.
Крутки вообще такая штука, что при неправильном применении материалов обшивки, вы их поимеете позже и в гораздо больших величинах, чем они закладывались строительно. Причем не всегда с нужным знаком, но это зависит от конкретного случая.
Реализовать же при позитивной формовке крутку совсем не сложно. Хоть в градус, хот в полградуса. Всё что нужно, это ровная строительная поверхность, подходящий к задаче “майлар”, равномерное распеделение дренажных материалов и адекватный груз сверху.
Весь этот ликбез не придуман мною. Просто некоторые выжимки из этих самых тонн информации.
Наконец отформовал оперение.
Еле дождался срока, когда можно вскрывать.
Результатом очень доволен, не много перебрал с весом. Хотелось бы скинуть по паре грамм. Сказалась моя страсть всё усиливать, но зато получилось просто дубовое. Киль получился ~9.6гр. стабилизатор ~9,9гр. Как не вешал, всё разные цифры выходят. Но примерно так.
У стабилизатора цвет тоже должен быть жёлтый, но изнутри просвечивает голубой пенопласт, поэтому получился зелёный.
На неделе отформую второй комплект, постараюсь сделать легче.
А там и до крыльев очередь подойдёт, ядра уже почти готовы.
А как же ленточка из нейлона/кевларав качестве петли, присутствует?
Конечно, ленточка из кевлара с другой стороны. Там прямее линия сгиба получается.
Вы левша? Если “другая” сторона киля с ленточкой(по фото), это как бы на левшу. Да и профилёк бы надо отзеркалить в таком случае.
Не, выпуклая сторона киля на фото сверху, на модели будет слева. Как на чертеже, а вот ленточку я приклеил с другой стороны, мне она показалась ровнее.
Можно сделать и нужную сторону плоской, но это уже тонкости. Главное ленточка кевлара есть.
Наконец отформовал оперение.
Еле дождался срока, когда можно вскрывать.
Результатом очень доволен, не много перебрал с весом. Хотелось бы скинуть по паре грамм. Сказалась моя страсть всё усиливать, но зато получилось просто дубовое. Киль получился ~9.6гр. стабилизатор ~9,9гр. Как не вешал, всё разные цифры выходят. Но примерно так.
У стабилизатора цвет тоже должен быть жёлтый, но изнутри просвечивает голубой пенопласт, поэтому получился зелёный.
На неделе отформую второй комплект, постараюсь сделать легче.
А там и до крыльев очередь подойдёт, ядра уже почти готовы.
А профиль на чем делали ? Вручную или на Чпу
А профиль на чем делали ? Вручную или на Чпу
С вырезанием я не много промучился. Сделал гравитационную пенорезку, но с ней не всегда получалось. Сначала помучился с подбором положения крепления тяг. Потом то струна не опускается по шаблону, то застревает на подъёме, то низ получился, а верх нет. А киль меня совсем добил. По короткой стороне струна постоянно убегала, хотя всё было правильно настроено. Результат оказался не предсказуемыл. Да и пенопласт, на котором я тренировался оказался полным барахлом, разрез весь лохматый получался, а если прибавить температуру, в тонких местах начинал сплавляться. Мне сильно не хотелось пускать в помойку голубой пенопласт, который был куплен очень давно, а сейчас более не доступен. Кроил его очень экономно. Одного листа почти хватило на 2 комплекта, не влез 1 киль. В итоге плюнул на гравитационку и вырезал в ручную. Сейчас уже начал понимать что нужно делать, так что с гравитационкой в конце концов разберусь. С ней получается очень ровный рез и одному резать удобнее.
С вырезанием я не много промучился. Сделал гравитационную пенорезку, но с ней не всегда получалось. Сначала помучился с подбором положения крепления тяг. Потом то струна не опускается по шаблону, то застревает на подъёме, то низ получился, а верх нет. А киль меня совсем добил. По короткой стороне струна постоянно убегала, хотя всё было правильно настроено. Результат оказался не предсказуемыл. Да и пенопласт, на котором я тренировался оказался полным барахлом, разрез весь лохматый получался, а если прибавить температуру, в тонких местах начинал сплавляться. Мне сильно не хотелось пускать в помойку голубой пенопласт, который был куплен очень давно, а сейчас более не доступен. Кроил его очень экономно. Одного листа почти хватило на 2 комплекта, не влез 1 киль. В итоге плюнул на гравитационку и вырезал в ручную. Сейчас уже начал понимать что нужно делать, так что с гравитационкой в конце концов разберусь. С ней получается очень ровный рез и одному резать удобнее.
Тесть, профиль делали вручную ?
Получается в ручную.
Подошла очередь до лонжеронов в крыле, планирую поставить ЭЛУР 0.12, вот только сколько не знаю. На чертеже сделано так: сверху 8.89х0.36мм в корне и 4.45х0.36 на конце, снизу 6.73х0.36 в корне и 4.45х0.36 на конце. Планирую сделать наиболее близко к оригиналу. Это получается 3 слоя элура, + надо сделать вертикальную стенку для получения тавра. На форумах делают кто как. Наиболее часто ставят пруток на всю длину и второй до половины или 2/3 размаха, или клеют полоску угля и всё, или затягивают углём весь лобик. Но как уже писал, решил делать из элура. Думаю, главное сделать аналогичную площадь поперечного сечения, а положить широкую полосу в один слой или узкую в три на прочность при растяжении не имеет значения, а изгибные нагрузки у металки не столь велики. Но для изгиба лучше будет лонжерон сделать толстым и узким, тогда у него будет больше жёсткость и меньше шансов потерять устойчивость и сломаться при изгибе. На обшивку пойдёт 2 слоя стекла по 25гр один под 45град, а другой под 90 (так посоверовали). Переднюю кромку для защиты от травы усилю или полоской элура или ровинга.
Подскажите сколько угля поставить, чтобы не набрать лишнего веса и в тоже время не получилось совсем хлипким?
Заготовку склей из трех слоев элура. Потом от нее отрежешь сужающиеся полки чуть шире чем на чертеже и т.н. вебблеты - стенки.
А в один слой широкий элур в качестве лонжерона не надо, слишком легко ломается.
Вообще, чтобы сделать нормальный конструктив, достаточно придерживаться чертежа SG.
Заготовку склей из трех слоев элура. Потом от нее отрежешь сужающиеся полки чуть шире чем на чертеже и т.н. вебблеты - стенки.
Именно так и хотел сделать. Полки на 77 клей уложить, а пропитывать уже при формовке? А стеночку, думаю, заранее надо вклеить на смоле. Не уверен что потом пропитается. Или надо предварительно отформовать? Но чем потом разрезать?
Закромил элероны, но не уверен что при формовке хорошо пропитаются вертикальные участки, особенно в корне. Надо ли отгибать элероны, и промазывать эти места специально? На фотках видел что всё полосками стекла зафиксировано, получается, протекает.