Метательный планер из бальзы и стеклоткани.
Можно, я немного поделюсь своими наработками. Модель больше предназначена для детей и очень проста в изготовление. Размах 1200 мм, вес 180 гр., полётный с загрузкой 230 гр. Модель из бальзы, кроме колена Китайской удочки. Управление только хвостом. У мальчишки не плохо получается забрасывать без всякой механизации.На соревнования как всегда сильный ветер.
Сергей, как сбрасывается нагрузка с крючка (штыря) на силовой набор крыла?
Боюсь внятно не объясню, много слов надо. Завтра сфотографирую и тогда поясню.
Основой является цельный бальзовый лобик(бальза 0.1) к которому приклеена сосновая полка толщиной 1.5 мм и ещё бальзовая толщиной 3 мм, которая пропиливается на 2.5 мм для вклейки хвостиков нервюр. Иногда, когда мне не лень пропиливаю пазы под сосновые лонжероны. Законцовка подкреплена к лобику большими бальзовыми угольниками. Сами штыри используем разной конфигурации, кому ,что нравится. Штыри вклееваются максимально близко к линии лонжерона.Чтобы все детали связать вместе и защитить штырь от разбалтывания, приклеиваем шайбы из тонкого пластика от бытовых угольников.
Профиль крыла очень прост и доступен детям. Лобик строгаем и шкурим по контр шаблонам, а задняя часть абсолютно прямая. Вся конструкция очень простая и доступная детям.
Спасибо, сергей. У вас, судя по фото модель серийная с небольшим разнообразием штырей (по вкусу). Были ли у вас поломки связанные с недостаточной прочностью штырьевого узла? Или прочность вполне достаточна?
Один единственный раз сломали один конец угольной трубки, без разрушения узла крепления. Трубки, это обрезки хлыстов Китайских удочек, так, что качество так себе.
Значит с прочностью проблем нет. А толщина профиля, похоже, не больше 6%, верно?
Не помню хорду на заканцовке, но толщина точно 7 мм. В корне хорда 170 мм, толщина 10 мм. Это конечно смешно, но мы исходим из толщина бальзовой пластины.
Штыри не выламывали, хотя любителей выкручивать крылья на взлёте и у нас хватает.
По толщине я угадал. У меня тоже толщина 10 мм в корне, но при хорде 130. Получается толщина 7,6%. Думаю у вас все оптимально.
Сегодня летал на песчаной косе и уронил планер в воду метрах в 15 от берега. Хоть вода и теплая, у одной из серв, видимо, сильная простуда. Лихорадка с амплитудой на весь рабочий ход от плюса до минуса.
За неполных пять месяцев со дня постройки модели я успел в нее влюбиться. При всех ее недостатках, она все таки летала и доставила мне много приятных минут. А вчера модель была запущена с выключенным пультом управления. Модель взлетела как никогда высоко и ровно, без крена. Но в итоге отломилась носовая часть фюзеляжа,переломилась хвостовая балка. Есть разрывы обшивки крыла. Наверно нет смысла восстанавливать.
Вот фото с последних полетов:
была запущена с выключенным пультом управления
Да.И у меня случалось 😦 .Пульт включил,а вот борт…
Предыдущий опыт не помог. Я эту модель уже разбивал точно так же. Желание сэкономить заряд пульта, чтобы продлить полеты в итоге заканчивается их досрочным прекращением. У меня пульт разряжается быстрее борта, поэтому при перерывах в полетах отключаю пульт. Видимо порочная практика.
пульт разряжается быстрее борта
В подавляющем большенстве случаев происходит наоборот.Вам нужно озаботиться более ёмким аккумулятором для аппаратуры.
Батарею пульта не менял со дня покупки, а это 6 лет. Пульт Optic 6 с никель-металлогидридным аккумулятором 1,2 Ач 9,6 в. В продаже этой сборки давно не видел. Надо паять самому. 8 Штук АА уже купил но боюсь сжечь при пайке.
Насадка для шуруповерта это жестко:-) Тирануть надфилем, и паяльник помощней, чтоб максимально сократить время контакта его жала с батарейкой. А чтоб пальцем не охлаждать, можно железяку какую прикладывать:-)
Тирануть надфилем, и паяльник помощней
60-тиваттного с жалом Ф5+ мм хватит.
И всегда обходился без мехвоздействий. Ортофосфорной кислотой.
Любой активный флюс и 0.2 сек тычек мощного паяльника с капелькой припоя. Не так как на видео размазывает по несколько раз, а реально 1 тычек и все. Не получилось, даем остыть 20-30 сек и повторяем еще тычек.
Особо осторожно с минусовым полюсом, вот там перегрев более болезненный.
Кстати, есть статистика отказов по контактной сварке, она не идеальна, АКБ все-же портится. Быстрая пайка как минимум не хуже.
Лайфхак: Плюсовой вывод АКБ можно греть чуть подольше, т.к. он находится на некотором расстоянии от основной химии. К нему можно припаивать какие-либо разъемы. Например припаять PBD08 за 2 средних штырька, остальные штырьки проводком повесить на минус, угловые пины заткнуть зубочисткой как защитный ключик от неверного втыкнаия. Обмотать всю сборку желтым скотчем для трансформаторов(есть в радиодеталях). В итоге получится АКБ сразу с разъемом. Очень удобно для слоперов и металок, ответная часть с проводом в самолете. Запасные АКБ лежат в кармане без лишней лапши.
Сначала потренировался на посторонних батарейках, а потом принялся за боевые. Фольга от текстолита не понравилась - слишком тонкая (0,05), и трудно контролировать качество пайки. Взял проволочку 0,35 вдвое. Сначала спаял попарно, затем каждую пару развернул вдоль и собрал всё с помощью резинок и центрального штыря (деревянная реечка 6х6). После этого соединил пары последовательно между собой. Осталось придумать фиксирующую оболочку или корпус. Перед пайкой напряжение у всех элементов было одинаковое - 1,29 в. После сборки ровно в 8 раз больше - 1,33 в.
И еще: мгновенно паяется на мокрую. Если флюс подсушивать, как на видео, то быстро не получается.
Осталось придумать фиксирующую оболочку или корпус.
Термоусадка.
Для красоты (и изоляции) на торцы можно положить квадратики из тонкого электрокартона, или что под рукой будет