Search in topic

Метательный планер из бальзы и стеклоткани.

Тема метательных планеров представлена на форуме достаточно широко. Можно было и не “изобретать велосипед”, тем более, что в этой области достигнут уже высочайший уровень.
Цель постройки модели:

1. Попробовать и понять, что это такое - металка.
2. Попробовать и прояснить некоторые технологические приемы изготовления деталей модели, чтобы использовать полученный опыт на большой модели планера.

Для начала представлю эскизный проект модели.

Основная проблема жесткость на крутку у крыла при забросе, при тончайшем профиле. Жесткость балки. Эти требования пропорционально выше F5J версий планеров. Насколько я помню, бальзовая металка в начале эпохи весила под 400 грамм, так что тут есть ограничения. 240 грамм, имхо, без угля тяжеловато выполнить.
Но пробовать однозначно стоит! Например пенорезное крыло под стеклом на ПВА Д3:)

В таком случае 300 грамм за счастье будет. Хотя модель такого размера должна быть грамм 200, чтобы претендовать на некоторрую спортивность.

поищите чертежи Манты, стройте с D-боксом… вроде в Твери его народ пробовал делать, свяжитесь с Димой Чистяковым, может подскажет по мелочам.

Для тех, кто лишь недавно зашел на форум и не пробовал строить самостоятельно, буду писать немного подробнее, чтобы можно было с учетом моих ошибок создать что-то свое.
Модели планеров всегда начинаю с хвостовой балки. Пока проект еще не оформился окончательно, работа уже движется. Хвостовая балка может получиться тяжеловатой или не жесткой. Это сразу дает возможность что-то подкорректировать и сделать заново.
Хвостовую балку делаю из бальзы толщиной 1 мм на оправке. Подходящей оправки не нашлось, поэтому делаю ее из липового черенка диаметром 25мм.
Мне нужен конус диаметром 15мм в корне и 9мм на конце.Строгать много, но надо.Строгать нужно обязательно на ровной поверхности. Для контроля круглости использую шайбы, кольца. Если изнутри шайбу подкрашивать карандашом, то она оставляет следы, по которым видно где нужно снимать излишки материала. Далее дорабатываю наждачной шкуркой, наклеенной на очень ровную поверхность, продолжая контролировать шайбами. Прямолинейность конуса очень важна. Если где-то будет западание (вмятина), то деталь с оправки не снимешь. Оправку обязательно чем-нибудь покрыть, чтобы не впитывала влагу и не коробилась. это может быть стеклоткань или лак. Я покрыл слоем эпоксидного клея и зачистил мелкой шкуркой.

Хвостовую балку делаю из бальзы толщиной 1,0 мм. В зависимости от того как расположены годовые кольца в древесине, она может гнуться хуже или лучше. Поэтому из имеющихся пластин бальзы выбираю самую гибкую. Ширину заготовки определяю по наружному диаметру хвостовой балки. Длина окружности плюс 5-6 мм на один скос. Еще один скос включается в длину окружности. В итоге получаем 53,4 мм+6 мм=59,4 мм для комлевой части (при диаметре 17) и 34,5 мм+6 мм=40,5 мм (при диаметре 11) для концевой части. Отрезал заготовку длиной 600 мм и сразу же сделал скосы на кромках для склейки “на ус” как показано на эскизе.

Поищите видео старта DLG с камерой направленной в хвост модели, заметьте как изгибается балка.

А потом подумайте насчет приоритетов в продолжении Вашей же фразы

Оправку обязательно чем-нибудь покрыть, чтобы не…

Хотя от воды тоже оберегать надо.😉

Покрытие оправки обеспечивает некоторую стабильность во времени. Чтобы хватило и на следующую. Ну, если оправка из металла, тогда этот вопрос вообще снимается. Ее и внукам хватит.

Разве бальзовая балка выдержит? Я бы стеклом ее покрыл. Стекло на ПВА Д3 прекрасно ложится по бальзе.

Следующий этап.
Заготовку бальзы нужно предварительно размочить в воде. Обычно я бросаю заготовку в ванну с водой любой температуры на пару часов. Потом сливаю воду из ванны и поливаю кипятком из чайника. Чтобы изогнуть на тонкой оправке полоску шпона, вам потребуется много рук. Нужно держать оправку, загибать полоску шпона и быстро приматывать лентой. При этом не исключены разрывы и надломы. Чтобы облегчить процесс, я использую небольшой лоскут прочной ткани. (Тянущаяся ткань создаст дополнительные проблемы). Край лоскута приклеиваю к оправке скотчем и наматываю пару оборотов на оправку. обязательно убедиться, что нет складок и морщин, после чего подкладываю заготовку и закатываю ее вместе с тканью на оправку. Если использовать не синтетику с пропиткой, а прочную льняную ткань (полотенце) скотч не нужен. Ткань намочить и она хорошо будет держаться на оправке. И еще: закатывать сразу после чайника, пока не остыла полоска шпона. Затем дополнительно приматываю лентой.Не доводя до полного высыхания, разматываю и снова приматываю, но уже без ткани до полного высыхания.

[QUOTE=VVS2;7358460]… Разве бальзовая балка выдержит? /QUOTE]

Бальса сейчас незаслуженно забыта. А раньше из неё делали не только элитные модели планеров с выклееной на оправке х. балкой (книга Гаевского) но и боевые самолёты (английский б. “Москито”). Сам использую б. в хвостовых балках планеров в виде внутренних балок-вкладышей в тонкостенную PVC трубку нужного диаметра. Лучше всего работает двутавровая балка, но можно и крест (в сечении). Оставшиеся каналы между стенками могут использоваться как боудены для прокладки тяг. Для лёгкого армирования можно использовать кевларовую нить, которая заранее укладывается на заготовку (3-4 линии вдоль оси), смазывается клеем и слегка натягивается. После сушки панель приобретёт свойства однонаправленного композита. Такая вантовая растяжка будет сглаживать как деформации, так и вибрации, возникающие при метании. Успехов, коллега.

Мне понравилось. Бальзу я в своем проекте уже гнул, циклы намокания-просушивания гнут как угодно без ленточек и в две руки… Попробую так сформовать балку, затем по 4 сторонам бросить полоски угля и сверху зашить стеклом под 45 и 0 градусов. Возможно вес будет менее 50 грамм. Любая альтернатива для F5J в виде колена удочки весит 50-80 грамм.

Высохшая бальзовая трубочка весит 4,5 грамма.

Приступаю к оклейке стеклотканью изнутри. Технологией любезно поделился Udjin.

1. Смазываю оправку смазкой ШРУС и наматываю пару слоев лавсановой пленки. Закрепляю пленку тоненьким скотчем.
2. Пленку так же смазываю ШРУСом.
3. Пропитываю полоску стеклоткани (60 гр. на метр) эпоксидным клеем.
4. Удаляю излишки клея туалетной бумагой.
5. Наклеиваю стеклоткань на оправку.
6. Промазываю стык эпоксидкой.
7. Нарушаю технологию, промазывая эпоксидкой внутреннюю поверхность трубки (это лишний вес).
8. Одеваю трубочку на оправку.
9. Плотно приматываю тонким скотчем обратной стороной (!).

После отверждения эпоксидки оправка легко вынимается, а вот пленку приходится удалять с помощью заостренной пластиковой палочки. Просто так не выдернешь. А с помощью этого приспособления пленку отклеиваю от стенок и легко вынимаю.

оклейке стеклотканью изнутри

А тогда непонятна роль бальсы в этом неравном браке с композитом? Как работает оболочка из бальсы снаружи? Когда наооборот, то понятно: бальсовая обечайка играет роль несьёмной опалубки. Но по технике сделано очень изящно. Молодец.

Полагаю, что бальза будет обшита стеклом и внутри и снаружи? Этакий сэндвич?

Оно все летает и укладывается в 220-250г (размах 1,3м). Правда у меня балка карбоновая.

Красивый планерок. На весах видимо без аккумулятора. Или полностью собранный?
Хвостовую балку оклеил сверху одним слоем стеклоткани плотностью 110 гр. на метр. Получился вес 12,3 грамма.

Красивый планерок. На весах видимо без аккумулятора. Или полностью собранный?

Полностью готовый к полету.

Фюзеляж делаю на пенопластовом болване. Заготовку нужного размера размечаю и придаю ей нужную форму. В задней части болвана приклеиваю бальзовое колечко с стеклопластиковым переходником для установки хвостовой балки. Переходничок и бальзовое колечко изготовлены на той же оправке.
Перед нанесением стеклоткани, шпаклюю болван мылом, размоченным до пастообразного состояния.

Больше ничего не могу добавить из фотографий. Пришло сообщение что я использовал весь лимит сайта для вложений 19,53 Мб.

Ребята, сейчас вспомнил одну статью о кросовом планере из МК. Так там для повышения жесткости бальзовой обшивки крыла предлагалось на подготовленные панели обшивки наклеить алюминивую фольгу. Статейку если найду, выложу.

Эта технология была популярна в 80-е годы особенно на таймерных моделях. Если сейчас так не делают, значит есть на то веские основания.

значит есть на то веские основания

Обсуждалось
Неремонтнопригодна

Пришло сообщение что я использовал весь лимит сайта для вложений 19,53 Мб.

эх, на самом интересном…😎
Есть несколько вариантов решить проблем:

1. Пережать (сократить размер) фото, что Вы загрузили сюда. Есть мнение, что большое разрешение портит зрение и неприхотливость взирающих. 😛
   Но может случиться, что первые сообщения этой темы уже не доступны Вам для редактирования. Модератор может.
2. разместить фото на внешнем ресурсе файлопомойке, а сюда в тему вставлять ссылки. Снова сталкиваемся с необходимостью редактировать ссылки на фото, “запечатаные” сообщениями последышами
3. как компромис - критически оценить ценность каждого фото, удалить из своей галереи малоценные. будет место. Но дальше все равно лучше размещать фото на стороне.

Очевидно у Вас есть давние сообщения с фото, которые уже не актуальны. Тогда можно сделать следующее: идите в Ваш Кабинет в настройках и в рубрике: Мои сообщения в меню находите (внизу) пункт: Вложения. Кликая на нём входите в архив ваших сообщения с указателями графических Вложений. Их можно увидеть в миниатюре (команда внизу списка). Если фотка уже не нужна, то ставя галочку в окошке справа Вы её ставите на заклание и нажимая в окошке Удалить выделенные (внизу меню), удаляете её (их). Сообщения идут вне хронографии, поэтому придётся просмотреть весь список (pgs).

Пришлось принять нелегкое решение - удалить часть фотографий на форуме.
Продолжаю делать оснастку.

Формовать решил стеклотканью плотностью 80 гр. на метр в три слоя. Хотелось сделать все одним куском, а где не прилегает, сделать надрезы и уложить внахлест. У меня не получилось. Никак не мог избавиться от пузырей и складок. Казалось испорчу все, в том числе и болван. В общем весь этот липкий ком полетел в мусор. Если бы дождался пока смола начнет густеть, наверно удалось бы все уложить.
Нашел мелко тканую, но очень плотную ткань толщиной 0,17 мм и плотностью 240 гр. на метр. Ткань не хотела повторять угловатые места, поэтому я долго тискал руками свое изделие, пока смола стала густой и более цепкой. Напоследок все таки замотал скотчем обратной стороной к тому же смазанной смазкой ШРУС. Не сильно, а просто ваткой, пропитанной этой смазкой. Обматывал с небольшим усилием, чтобы потом от скотча вмятин не осталось.
После отверждения эпоксидки зачистил и покрыл еще одним слоем стеклоткани Т43 плотностью 60 гр. на метр.