Ракеты--ностальгия однако
Для этого и использовал автомобильный аккумулятор, тяжело конечно, но амперов завались…
Лёгенькой липольки за глаза.
С модельными РДТТ дела не имел, но с другими приходится. Вот такими воспламенителями (pirotechnical igniter) прекрасно инициируются РДТТ на топливе “candy” (на фото) В русскоязычном варианте - “карамель”. (сахара, сплавленные с KNO3). Вообще-то на balancer.ru “Ракетомодельный Форум”, эти вопросы описаны разнообразнее и глубже. Но раз уж зашёл, то могу подсказать техпроцесс изготовления в. для двигателя малой тяги. Основное назначение и принцип действия в. - подьём давления в камере сгорания за счёт образования горячих газо-конденсатных продуктов. Эти же продукты, инкрустируясь в стенки шашки, инициируют её возгорание. Поэтому, в конструкции пиров. следует использовать как быстрогорящие, с низкой температурой воспламенения вещества (пороха), так и медленно горящие, обогащенные окислителем компоненты твёрдого топлива в гранулированной форме. Кроме этого, необходим электроинициатор в виде нихромового мостика сопротивлением 1-2 Ома, нитроцеллюлозный клей, воск или парафин, бумага и клей (ПВА или наподобие). Не смогу посоветовать с массой навески чёрного пороха, так как это функция обьёма канала шашки. То есть igniter меняет свои размеры и массу состава в зависимости от размеров РДТТ (шашки). Есть стандартные методики расчёта. Сделаем игнитер для двигателя на шашке KNSu (столовый сахар) массой 20 г. Это серьёзный двиг. с тягой до 100 N и временем работы ок. 1 с.
Сначала нужно приготовить кабель для распайки мостика. Я использую либо одножильный тонкий монтажный провод 0.3 мм в тефлоновой оболочке, скручивая его в жгутик, либо плоский многожильный от старых PC. Длина кабля 10-30 см, зависит от стартовой позиции ракеты. Но не длиннее.
Для изготовления резистора необходим нихром не толще 0.1 мм. Для его распайки необходим паяльник 20-30 W и флюс. Я использую ортофосфорную кислоту. Сначала зачищается изоляция на кабле на 2-3 мм не более. Кончики облуживаются. Затем их нужно растопырить буквой “Y”. И намотать на левый конец облуженного вывода несколько витков нихрома от куска в несколько сантиметров, не обрезая его. Окунуть намотку в кислоту и пропаять. Как правило пайка быстрая и блестящая. Проверить, осторожно потянув за конец нихрома. Затем обмотать второй вывод, оставив 15-20 мм нихрома в петле и пропаять его. Обрезать излишек провода. Промыть пайку тёплой водой и спиртом. И руки тоже. Теперь нужно сделать спираль из петли. Это из практики. И из теории тоже.
Берём 1 мм булавку и осторожно пинцетом наматываем нихром на б. На конце кабля должна остаться спиралька между выводами. Теперь приготовим чёрный порох. Достаточно нескольких граммов в пузырьке- И нитроклей (эмалит), разбавленный до густоты молока. Макаем спираль в н.к., а затем - окунаем в порох. И аккуратно кладём полученное “эскимо на палочке” сушится (чтобы не касался). Переходим к изготовлению корпуса в. Он должен быть выклеен по внутреннему диаметру канала шашки. Найти подходящую обечайку и заготовить полоску из оффисной бумаги шириной ок.30 мм и длиной, равной примерно двум оборотам вокруг обечайки. Намотать полоску на о. и промазать клеем от первого витка. Навить остаток, сделав трубочку. Как вы поняли, толщина трубки не должна быть чрезмерной, чтобы в. не превратился в петарду (в лучшем случае).
Теперь приготовим медленное топливо и порошок (стружки) магния. Медленное топливо обычно берут из остатков состава для карамельной шашки, но в случае модельной из порохового состава, можно разломить один из МРД и раскрошить его шашку на кусочки, способные зайти внутрь трубки.
Ещё понадобится совочек, который можно сделать из полоски фольги, чтобы засыпать порох в трубочку. А также воск, вата и нагретый паяльник или иголка со спиртовкой. Берём трубку и подсохшее эскимо на палочке. Если размер бульбочки не позволяет воткнуть её в т., слегка подработать его скальпелем. Установив бульб в трубку с 2 мм запасом по глубине, делаем из ваты конопатку и закрываем ватой отверстие со стороны кабля. Теперь отрываем кусочек воска (шарик 2-3 мм) и лепим его к вате. Нагреваем иглу или паяльником растапливаем воск, следя за тем, чтобы он пропитал как вату, так и бумагу. Переворачиваем полученный “кубок” (работаем над листом бумаги)…
И насыпаем совочком несколько миллиметров (4-5) ЧП смешанного с Mg стружкой. Затем опускаем несколько фрагментов дроблёного топлива (из шашки). И снова ЧП с Mg. И так до верху. С оставлением 2-3 мм для такой же ватно-восковой пробки. Завершив операцию герметизации верхнего торца трубки у вас получится достаточно мощный, не боящийся влаги (проследить, чтобы воск пропитал всю поверхность) дистанционно управляемый пировоспламенитель для вашего РДТТ. Возьмите тестер и проверьте его сопротивление. Оно должно быть в диапазоне 2-3 Ом. Как правило, делают сразу несколько штук в. Не сочтите за расход и случайным выбором испытайте один из серии на работоспособность с вашим стартовым устройством. Не забудьте, что батарея (12 В, от 1 А) должна быть рядом со стартовой позицией. В любом варианте двигателя длина кабля управления не должна быть менее 10 м. И лучше не доверять новомодным радиозапалам. Надёжность Space Shuttle была посчитана, как 0.98… А у любителя, особенно “спорадического” стартёра, эта “надёжность” ниже табуретки… Желаю успехов.
вот мой вариант воспламенителя для канального двигателя.
в основе полоска двустороннего медненого стеклотекстолита шириной 2-3мм (чтобы легко входила в канал двигателя), длиной 15см. к ней с одного торца припаян кусочек нихромовой проволоки. продет один виток сквозь отверстие в текстолите (см фото). с другого торца припаяны провода 10 см, зачищены под “крокодилы”.
подготавливается моканием в размоченую в воде спичечную смесь.
ждем высыхания пару часов, воспламенитель готов.
важно: пайка оборачивается одним слоем молярной липкой ленты.
при пуске обертка сгорает, но защищает пайку от расплавления.
сопротивление около 1 Ом, для пуска использую один элемент LiPo батареи (3-4в). с учетом падения напряжения на проводах и кратковременного включения перегрев нити не сильный.
используя нихром диаметром 0.3мм, удается воспламенять двигатели до 5-7 раз. после нескольких пусков отрезается немного отгоревшего текстолита, зачищается, делается новое отверстие и припаивается новый кусочек проволоки.
Извлек свои ракеты, то что осталось от прежней жизни. Все цело только маленько помялось.Решил восстановить и на окончание сезона произвести запуски
Мой пульт. Внутри простенькая схема которая позволяет контролировать цепи. При соединении все в кучу стрелка показывает вольты и на спираль подается контрольное напряжение. Это позволяет контролировать целостность цепи.
При нажатии на кнопку пуска подается основное напряжение и нагревает спираль.
По совету Vасилич, переделал на питание от АКБ 3S в 12вольт. Нормально поджигает через 10 метровый провод.
Правильно будет располагать батарею рядом с направляющей, а на кабель сажать только кнопку пуска с тумблером “safe”. Тогда можно заводить воспламенитель (igniter) даже от 9 В батареи. Приятно, что у тебя ещё и ракеты в увлечениях. А движки какие?
По совету Vасилич, переделал на питание от АКБ 3S в 12вольт.
Я поставил в пульт аккумуляторы LiFe, работают при 60 градусах мороза, для Новосибирска особенно актуально.
Прочитал, что ЧП. А почему не попробуешь “candy” (KNO3 + сахар (любой) 65/35 плавленый). У него ТТД в 2 раза выше чем у порохового движка (ISp =120 с - “карамель” vs. ISp = 60 с - ЧП) Делать проще и безопаснее. И под ваш закон в общем, не попадаешь. Сахар с солью для снятия запора, в крайнем случае…
Для стартовой линии много лет использую батареи 12В, 6А для систем охр. сигнализации.Очень мощные и надёжные для полигона. При -50° (как в Новосибирске) не пускал и не испытывал, но хранение зимой при ночных минусах до -15° батарея переносит спокойно. Вот как на фото. Это короткий старт 12 м. Для микроракет. Кстати, используется 4 мм высокочастотный кабель с терминалами. Удобно и компактно. Отсоединил от пультов, свернул на катушку и готово.
Ну вы даете, нет у нас морозов в 50 градусов. И кого потянет в такой морозюка в поле ехать. Я удовольствие получить хочу, а не сопли замерзшие в носу. Выезжаю когда -10-15. Может еще полетаю. Боезапас лежит.
Выезжаю когда -10-15. Может еще полетаю. Боезапас лежит.
Это я по Омску сужу. Там бывает. А я вот не могу пускать при холодной погоде. В двигателях используется закись азота (как окислитель, с самонаддувом бака), у которой давление 48 Атм при 21°Ц. Если ниже - давление падает и нужно греть. Удачи.
Прально, главно удовольствие, -50 это техническая работоспособность акков, но и небольшого минуса достаточно для сильного падения напряжения LiPo и испорченного настроения.
LiFe я зимой проверил на соревнованиях при -15, достаточно быстро свинцовые и никелькадмиевые аккумуляторы перестали поджигать запалы, дольше всех держался автомобильный, в силу своей массы и соотвественно теплоёмкости, только LiFe работал, работал и работал.
Удачи…
Парашюты.
Делал из обыкновенных пакетиков, желательно контрастных цветов чтобы в небе читались. Хорошие парашютики получаются из металлизированного лавсана,(для окон) он блестит, далеко видно. По началу делал громадные размеры, умудрялся засунуть в 22мм корпус диаметром в метр. И чего? Уносило ракеты, иногда подхватывало восходящим потоком и поминай как звали. Сейчас делаю гораздо меньше, ракета легкая она даже без парашюта падая в траву не повреждается. Стропы приклеивал скотчем, конец стропы завяжу узелком, чтобы контакт склейки был побольше. Понятно что и центральное купольное отверстие для стабилизации. Стропы из капроновых ниток, длиной в два купольных диаметра. Посредине главной нитки кусочек резинки для амортизации, и карабинчик вращающийся с рыболовных прилад. Чтобы не вращало сильно.
Для зашиты парашютов от спекания пороховыми газами вышибного заряда, ставится лабиринтное уплотнение. Как в затворах гаубиц.Пластины закреплены подвижно друг относительно друга для компенсации неточности изговления. Можно еще поместить его в чехольчик из кальки, но каждый дополнительный элемент страховки повышает вероятность отказа.
Корпуса.
Накручивал на любой трубке подходящего диаметра и длинны. Из ватмана на ПВА. В зависимости от нужной прочности использовал разные сорта по весу от 120гр и выше. Обычно в два слоя.
Мочишь легка влажной губкой наматываешь выдерживаешь, затем снимаешь, мажешь клеем и навиваешь по новой. Нужно делать маленько слабее накрутку, при высыхании бумага сжимется, и сильно не мочить, по той-же причине.
После не снимая с оправки грунтовал жидким нитролаком, вышкуривал и после просушки снимал с оправки, в противном случае возможно коробление.
Стабилизаторы склеены из ватмана, направляющие для старта, тоже. Все с одной целью, при взрыве не будет осколков. блестящая ракета оклеена тонкой металлизрованной бумагой. Добыта в типографии, на ней печатают этикетки, смотрится как металлическая труба.
На некоторых двигателях установлен слишком мощный вышибной заряд. Это приводит к отрыву парашюта, противостоять этому есть два пути. Маленько соскоблить заряд или сделать демпфирующие отверстия в корпусе. Которые отводят часть газов в стороны.
При транспортировке фиксировал обтекатели кусочками яркого оракала, чтобы не выпадывали. Надписи наносил сухими декалями, летрасет. Чехи выпускали.
Хорошая модельная техника у тебя, Олег!
Прямо по книге (есть?) Горский-Кротов “Ракетное моделирование”.
Попробую для контраста выложить некоторые техники из “Experimental Rocketry”. Разница в движках (нет ограничений на тип и класс), материалах и технологиях. Например, для активации систем спасения не используют “вышибной заряд” в двигателе. Нужны пиротехнические (или иные) устройства в составе с активатором. Это таймер, альтиметр или инерциальный датчик. В последнее время используется оптический сенсор. Вот такой. Photos 1.2) HEAD_3. Разработан в Болгарии, изготовлен в Канаде. Мне присылают как samples, для испытаний. На фото видно. как срабатывает оптический сенсор, (горит лампочка как симулятор игнитера системы спасения ракеты) когда угол наклона превысит заданный.
А вот таким может быть узел пиротехнического устройства (ПАД) для инерциального разделения ракеты для вытяжки 2 м парашюта. (Photo 3)
Парашют для подобного типа ракет изготавливатется из ткани. Обычно купол (эллиптической формы) шьётся из nylon или других современных материалов. Однако есть и альтернативная техника плоского раскроя для вот такого “лепесткового” (ribben) парашюта. Крой делается паяльником по выкройке. Стропы крепятся за края скотчем. Очень компактен и эффективен для спуска ракеты. На фото 4.5 показаны 40 см и 1.2 м п.
Стабилизатор. Изготовлен из композитного панельного материала (стеклотехтолит G11 0.5 мм) и ячеистого заполнителя (5 мм депрон).
Лёгкая и прочная конструкция. Может быть использован на сверхзвуке. (Photo 6)
Хорошая модельная техника у тебя, Олег!
Прямо по книге (есть?) Горский-Кротов “Ракетное моделирование”.
Попробую для контраста выложить некоторые техники из “Experimental Rocketry”. Разница в движках (нет ограничений на тип и класс), материалах и технологиях. Например, для активации систем спасения не используют “вышибной заряд” в двигателе. Нужны пиротехнические (или иные) устройства в составе с активатором. Это таймер, альтиметр или инерциальный датчик. В последнее время используется оптический сенсор. Вот такой. Photos 1.2) HEAD_3. Разработан в Болгарии, изготовлен в Канаде. Мне присылают как samples, для испытаний. На фото видно. как срабатывает оптический сенсор, (горит лампочка как симулятор игнитера системы спасения ракеты) когда угол наклона превысит заданный.
А вот таким может быть узел пиротехнического устройства (ПАД) для инерциального разделения ракеты для вытяжки 2 м парашюта. (Photo 3)
Парашют для подобного типа ракет изготавливатется из ткани. Обычно купол (эллиптической формы) шьётся из nylon или других современных материалов. Однако есть и альтернативная техника плоского раскроя для вот такого “лепесткового” (ribben) парашюта. Крой делается паяльником по выкройке. Стропы крепятся за края скотчем. Очень компактен и эффективен для спуска ракеты. На фото 4.5 показаны 40 см и 1.2 м п.
Стабилизатор. Изготовлен из композитного панельного материала (стеклотекстолит G11 0.5 мм) и ячеистого заполнителя (5 мм депрон).
Лёгкая и прочная конструкция. Может быть использован на сверхзвуке. (Photo 6)
Ну и сама ракета (Solaris_HL_50) с этими стаб. В сегментах и в сборке.
Запальная прищепка. На губках приклеены контакты которые прижимают провод от запала. Внутри беленькой трубочки мой спец запал поджигается от 3 вольтей. И предохранительный щиток, из картонки, на один раз хватает.Вот что на сегодняшний день имею из двигателей. И мои самодельные,разной длительности работы, для первых и вторых ступеней.
Эх где бы надыбать калиевой селитры.
А то замучался из амиачной ее получать, долго и выход не очень большой .
где бы надыбать калиевой селитры
Этим летом купил в магазине , торгующем удобрениями для сада-огорода, 75 руб. за пол-килограммовый мешочек.
Эх везет вам, у нас запретили натриевую и калиевую продавать, только амиачная, вот и приходится химией заниматься, из амиачной делать калиевую )))
Эх везет вам
Я тоже так думал, долго искал в продаже, случайно наткнулся в магазине нашего города. Попробуйте заказать здесь, или в подобных магазинах
Эх где бы надыбать калиевой селитры.
А то замучался из амиачной ее получать, долго и выход не очень большой .
А разве в России KN не продают в аптеках? Это же sal petre - слабительное. Конечно, будет дороже, но чище. Для ракетных движков класса D-F (10-80 N*s) с массами шашек 10-60 г 1 кг KNO3 хватит на два года. Спроси у аптекарей.
не продают нитрат калия в аптеках, никак 😃