Ракеты--ностальгия однако
С модельными РДТТ дела не имел, но с другими приходится. Вот такими воспламенителями (pirotechnical igniter) прекрасно инициируются РДТТ на топливе “candy” (на фото) В русскоязычном варианте - “карамель”. (сахара, сплавленные с KNO3). Вообще-то на balancer.ru “Ракетомодельный Форум”, эти вопросы описаны разнообразнее и глубже. Но раз уж зашёл, то могу подсказать техпроцесс изготовления в. для двигателя малой тяги. Основное назначение и принцип действия в. - подьём давления в камере сгорания за счёт образования горячих газо-конденсатных продуктов. Эти же продукты, инкрустируясь в стенки шашки, инициируют её возгорание. Поэтому, в конструкции пиров. следует использовать как быстрогорящие, с низкой температурой воспламенения вещества (пороха), так и медленно горящие, обогащенные окислителем компоненты твёрдого топлива в гранулированной форме. Кроме этого, необходим электроинициатор в виде нихромового мостика сопротивлением 1-2 Ома, нитроцеллюлозный клей, воск или парафин, бумага и клей (ПВА или наподобие). Не смогу посоветовать с массой навески чёрного пороха, так как это функция обьёма канала шашки. То есть igniter меняет свои размеры и массу состава в зависимости от размеров РДТТ (шашки). Есть стандартные методики расчёта. Сделаем игнитер для двигателя на шашке KNSu (столовый сахар) массой 20 г. Это серьёзный двиг. с тягой до 100 N и временем работы ок. 1 с.
Сначала нужно приготовить кабель для распайки мостика. Я использую либо одножильный тонкий монтажный провод 0.3 мм в тефлоновой оболочке, скручивая его в жгутик, либо плоский многожильный от старых PC. Длина кабля 10-30 см, зависит от стартовой позиции ракеты. Но не длиннее.
Для изготовления резистора необходим нихром не толще 0.1 мм. Для его распайки необходим паяльник 20-30 W и флюс. Я использую ортофосфорную кислоту. Сначала зачищается изоляция на кабле на 2-3 мм не более. Кончики облуживаются. Затем их нужно растопырить буквой “Y”. И намотать на левый конец облуженного вывода несколько витков нихрома от куска в несколько сантиметров, не обрезая его. Окунуть намотку в кислоту и пропаять. Как правило пайка быстрая и блестящая. Проверить, осторожно потянув за конец нихрома. Затем обмотать второй вывод, оставив 15-20 мм нихрома в петле и пропаять его. Обрезать излишек провода. Промыть пайку тёплой водой и спиртом. И руки тоже. Теперь нужно сделать спираль из петли. Это из практики. И из теории тоже.
Берём 1 мм булавку и осторожно пинцетом наматываем нихром на б. На конце кабля должна остаться спиралька между выводами. Теперь приготовим чёрный порох. Достаточно нескольких граммов в пузырьке- И нитроклей (эмалит), разбавленный до густоты молока. Макаем спираль в н.к., а затем - окунаем в порох. И аккуратно кладём полученное “эскимо на палочке” сушится (чтобы не касался). Переходим к изготовлению корпуса в. Он должен быть выклеен по внутреннему диаметру канала шашки. Найти подходящую обечайку и заготовить полоску из оффисной бумаги шириной ок.30 мм и длиной, равной примерно двум оборотам вокруг обечайки. Намотать полоску на о. и промазать клеем от первого витка. Навить остаток, сделав трубочку. Как вы поняли, толщина трубки не должна быть чрезмерной, чтобы в. не превратился в петарду (в лучшем случае).
Теперь приготовим медленное топливо и порошок (стружки) магния. Медленное топливо обычно берут из остатков состава для карамельной шашки, но в случае модельной из порохового состава, можно разломить один из МРД и раскрошить его шашку на кусочки, способные зайти внутрь трубки.
Ещё понадобится совочек, который можно сделать из полоски фольги, чтобы засыпать порох в трубочку. А также воск, вата и нагретый паяльник или иголка со спиртовкой. Берём трубку и подсохшее эскимо на палочке. Если размер бульбочки не позволяет воткнуть её в т., слегка подработать его скальпелем. Установив бульб в трубку с 2 мм запасом по глубине, делаем из ваты конопатку и закрываем ватой отверстие со стороны кабля. Теперь отрываем кусочек воска (шарик 2-3 мм) и лепим его к вате. Нагреваем иглу или паяльником растапливаем воск, следя за тем, чтобы он пропитал как вату, так и бумагу. Переворачиваем полученный “кубок” (работаем над листом бумаги)…
И насыпаем совочком несколько миллиметров (4-5) ЧП смешанного с Mg стружкой. Затем опускаем несколько фрагментов дроблёного топлива (из шашки). И снова ЧП с Mg. И так до верху. С оставлением 2-3 мм для такой же ватно-восковой пробки. Завершив операцию герметизации верхнего торца трубки у вас получится достаточно мощный, не боящийся влаги (проследить, чтобы воск пропитал всю поверхность) дистанционно управляемый пировоспламенитель для вашего РДТТ. Возьмите тестер и проверьте его сопротивление. Оно должно быть в диапазоне 2-3 Ом. Как правило, делают сразу несколько штук в. Не сочтите за расход и случайным выбором испытайте один из серии на работоспособность с вашим стартовым устройством. Не забудьте, что батарея (12 В, от 1 А) должна быть рядом со стартовой позицией. В любом варианте двигателя длина кабля управления не должна быть менее 10 м. И лучше не доверять новомодным радиозапалам. Надёжность Space Shuttle была посчитана, как 0.98… А у любителя, особенно “спорадического” стартёра, эта “надёжность” ниже табуретки… Желаю успехов.
вот мой вариант воспламенителя для канального двигателя.
в основе полоска двустороннего медненого стеклотекстолита шириной 2-3мм (чтобы легко входила в канал двигателя), длиной 15см. к ней с одного торца припаян кусочек нихромовой проволоки. продет один виток сквозь отверстие в текстолите (см фото). с другого торца припаяны провода 10 см, зачищены под “крокодилы”.
подготавливается моканием в размоченую в воде спичечную смесь.
ждем высыхания пару часов, воспламенитель готов.
важно: пайка оборачивается одним слоем молярной липкой ленты.
при пуске обертка сгорает, но защищает пайку от расплавления.
сопротивление около 1 Ом, для пуска использую один элемент LiPo батареи (3-4в). с учетом падения напряжения на проводах и кратковременного включения перегрев нити не сильный.
используя нихром диаметром 0.3мм, удается воспламенять двигатели до 5-7 раз. после нескольких пусков отрезается немного отгоревшего текстолита, зачищается, делается новое отверстие и припаивается новый кусочек проволоки.
Извлек свои ракеты, то что осталось от прежней жизни. Все цело только маленько помялось.Решил восстановить и на окончание сезона произвести запуски
Мой пульт. Внутри простенькая схема которая позволяет контролировать цепи. При соединении все в кучу стрелка показывает вольты и на спираль подается контрольное напряжение. Это позволяет контролировать целостность цепи.
При нажатии на кнопку пуска подается основное напряжение и нагревает спираль.
По совету Vасилич, переделал на питание от АКБ 3S в 12вольт. Нормально поджигает через 10 метровый провод.
Правильно будет располагать батарею рядом с направляющей, а на кабель сажать только кнопку пуска с тумблером “safe”. Тогда можно заводить воспламенитель (igniter) даже от 9 В батареи. Приятно, что у тебя ещё и ракеты в увлечениях. А движки какие?
По совету Vасилич, переделал на питание от АКБ 3S в 12вольт.
Я поставил в пульт аккумуляторы LiFe, работают при 60 градусах мороза, для Новосибирска особенно актуально.
Прочитал, что ЧП. А почему не попробуешь “candy” (KNO3 + сахар (любой) 65/35 плавленый). У него ТТД в 2 раза выше чем у порохового движка (ISp =120 с - “карамель” vs. ISp = 60 с - ЧП) Делать проще и безопаснее. И под ваш закон в общем, не попадаешь. Сахар с солью для снятия запора, в крайнем случае…
Для стартовой линии много лет использую батареи 12В, 6А для систем охр. сигнализации.Очень мощные и надёжные для полигона. При -50° (как в Новосибирске) не пускал и не испытывал, но хранение зимой при ночных минусах до -15° батарея переносит спокойно. Вот как на фото. Это короткий старт 12 м. Для микроракет. Кстати, используется 4 мм высокочастотный кабель с терминалами. Удобно и компактно. Отсоединил от пультов, свернул на катушку и готово.
Ну вы даете, нет у нас морозов в 50 градусов. И кого потянет в такой морозюка в поле ехать. Я удовольствие получить хочу, а не сопли замерзшие в носу. Выезжаю когда -10-15. Может еще полетаю. Боезапас лежит.
Выезжаю когда -10-15. Может еще полетаю. Боезапас лежит.
Это я по Омску сужу. Там бывает. А я вот не могу пускать при холодной погоде. В двигателях используется закись азота (как окислитель, с самонаддувом бака), у которой давление 48 Атм при 21°Ц. Если ниже - давление падает и нужно греть. Удачи.
Прально, главно удовольствие, -50 это техническая работоспособность акков, но и небольшого минуса достаточно для сильного падения напряжения LiPo и испорченного настроения.
LiFe я зимой проверил на соревнованиях при -15, достаточно быстро свинцовые и никелькадмиевые аккумуляторы перестали поджигать запалы, дольше всех держался автомобильный, в силу своей массы и соотвественно теплоёмкости, только LiFe работал, работал и работал.
Удачи…
Парашюты.
Делал из обыкновенных пакетиков, желательно контрастных цветов чтобы в небе читались. Хорошие парашютики получаются из металлизированного лавсана,(для окон) он блестит, далеко видно. По началу делал громадные размеры, умудрялся засунуть в 22мм корпус диаметром в метр. И чего? Уносило ракеты, иногда подхватывало восходящим потоком и поминай как звали. Сейчас делаю гораздо меньше, ракета легкая она даже без парашюта падая в траву не повреждается. Стропы приклеивал скотчем, конец стропы завяжу узелком, чтобы контакт склейки был побольше. Понятно что и центральное купольное отверстие для стабилизации. Стропы из капроновых ниток, длиной в два купольных диаметра. Посредине главной нитки кусочек резинки для амортизации, и карабинчик вращающийся с рыболовных прилад. Чтобы не вращало сильно.
Для зашиты парашютов от спекания пороховыми газами вышибного заряда, ставится лабиринтное уплотнение. Как в затворах гаубиц.Пластины закреплены подвижно друг относительно друга для компенсации неточности изговления. Можно еще поместить его в чехольчик из кальки, но каждый дополнительный элемент страховки повышает вероятность отказа.
Корпуса.
Накручивал на любой трубке подходящего диаметра и длинны. Из ватмана на ПВА. В зависимости от нужной прочности использовал разные сорта по весу от 120гр и выше. Обычно в два слоя.
Мочишь легка влажной губкой наматываешь выдерживаешь, затем снимаешь, мажешь клеем и навиваешь по новой. Нужно делать маленько слабее накрутку, при высыхании бумага сжимется, и сильно не мочить, по той-же причине.
После не снимая с оправки грунтовал жидким нитролаком, вышкуривал и после просушки снимал с оправки, в противном случае возможно коробление.
Стабилизаторы склеены из ватмана, направляющие для старта, тоже. Все с одной целью, при взрыве не будет осколков. блестящая ракета оклеена тонкой металлизрованной бумагой. Добыта в типографии, на ней печатают этикетки, смотрится как металлическая труба.
На некоторых двигателях установлен слишком мощный вышибной заряд. Это приводит к отрыву парашюта, противостоять этому есть два пути. Маленько соскоблить заряд или сделать демпфирующие отверстия в корпусе. Которые отводят часть газов в стороны.
При транспортировке фиксировал обтекатели кусочками яркого оракала, чтобы не выпадывали. Надписи наносил сухими декалями, летрасет. Чехи выпускали.
Хорошая модельная техника у тебя, Олег!
Прямо по книге (есть?) Горский-Кротов “Ракетное моделирование”.
Попробую для контраста выложить некоторые техники из “Experimental Rocketry”. Разница в движках (нет ограничений на тип и класс), материалах и технологиях. Например, для активации систем спасения не используют “вышибной заряд” в двигателе. Нужны пиротехнические (или иные) устройства в составе с активатором. Это таймер, альтиметр или инерциальный датчик. В последнее время используется оптический сенсор. Вот такой. Photos 1.2) HEAD_3. Разработан в Болгарии, изготовлен в Канаде. Мне присылают как samples, для испытаний. На фото видно. как срабатывает оптический сенсор, (горит лампочка как симулятор игнитера системы спасения ракеты) когда угол наклона превысит заданный.
А вот таким может быть узел пиротехнического устройства (ПАД) для инерциального разделения ракеты для вытяжки 2 м парашюта. (Photo 3)
Парашют для подобного типа ракет изготавливатется из ткани. Обычно купол (эллиптической формы) шьётся из nylon или других современных материалов. Однако есть и альтернативная техника плоского раскроя для вот такого “лепесткового” (ribben) парашюта. Крой делается паяльником по выкройке. Стропы крепятся за края скотчем. Очень компактен и эффективен для спуска ракеты. На фото 4.5 показаны 40 см и 1.2 м п.
Стабилизатор. Изготовлен из композитного панельного материала (стеклотехтолит G11 0.5 мм) и ячеистого заполнителя (5 мм депрон).
Лёгкая и прочная конструкция. Может быть использован на сверхзвуке. (Photo 6)
Хорошая модельная техника у тебя, Олег!
Прямо по книге (есть?) Горский-Кротов “Ракетное моделирование”.
Попробую для контраста выложить некоторые техники из “Experimental Rocketry”. Разница в движках (нет ограничений на тип и класс), материалах и технологиях. Например, для активации систем спасения не используют “вышибной заряд” в двигателе. Нужны пиротехнические (или иные) устройства в составе с активатором. Это таймер, альтиметр или инерциальный датчик. В последнее время используется оптический сенсор. Вот такой. Photos 1.2) HEAD_3. Разработан в Болгарии, изготовлен в Канаде. Мне присылают как samples, для испытаний. На фото видно. как срабатывает оптический сенсор, (горит лампочка как симулятор игнитера системы спасения ракеты) когда угол наклона превысит заданный.
А вот таким может быть узел пиротехнического устройства (ПАД) для инерциального разделения ракеты для вытяжки 2 м парашюта. (Photo 3)
Парашют для подобного типа ракет изготавливатется из ткани. Обычно купол (эллиптической формы) шьётся из nylon или других современных материалов. Однако есть и альтернативная техника плоского раскроя для вот такого “лепесткового” (ribben) парашюта. Крой делается паяльником по выкройке. Стропы крепятся за края скотчем. Очень компактен и эффективен для спуска ракеты. На фото 4.5 показаны 40 см и 1.2 м п.
Стабилизатор. Изготовлен из композитного панельного материала (стеклотекстолит G11 0.5 мм) и ячеистого заполнителя (5 мм депрон).
Лёгкая и прочная конструкция. Может быть использован на сверхзвуке. (Photo 6)
Ну и сама ракета (Solaris_HL_50) с этими стаб. В сегментах и в сборке.
Запальная прищепка. На губках приклеены контакты которые прижимают провод от запала. Внутри беленькой трубочки мой спец запал поджигается от 3 вольтей. И предохранительный щиток, из картонки, на один раз хватает.Вот что на сегодняшний день имею из двигателей. И мои самодельные,разной длительности работы, для первых и вторых ступеней.
Эх где бы надыбать калиевой селитры.
А то замучался из амиачной ее получать, долго и выход не очень большой .
где бы надыбать калиевой селитры
Этим летом купил в магазине , торгующем удобрениями для сада-огорода, 75 руб. за пол-килограммовый мешочек.
Эх везет вам, у нас запретили натриевую и калиевую продавать, только амиачная, вот и приходится химией заниматься, из амиачной делать калиевую )))
Эх везет вам
Я тоже так думал, долго искал в продаже, случайно наткнулся в магазине нашего города. Попробуйте заказать здесь, или в подобных магазинах
Эх где бы надыбать калиевой селитры.
А то замучался из амиачной ее получать, долго и выход не очень большой .
А разве в России KN не продают в аптеках? Это же sal petre - слабительное. Конечно, будет дороже, но чище. Для ракетных движков класса D-F (10-80 N*s) с массами шашек 10-60 г 1 кг KNO3 хватит на два года. Спроси у аптекарей.
не продают нитрат калия в аптеках, никак 😃
Принес из подвала свой “минометный” комплекс. До этого отрабатывал систему уплотнения с помощью контейнера в него укладывалась ракета. К стати есть фото взрыва этой системы. Все небо заполнили клочки контейнера. Потом начал делать уплотнение “ствола” при помощи самого корпуса ракеты. Было несколько вариантов или модернизаций этой ракеты. Сейчас все переделано и упрощено. Корпус разделяется в районе пристыковки новой более тонкой части. Лабиринтное уплотнение и два маленьких парашютика. Раньше укладывалось крыло параплана размахом в метр.
