Search in topic

FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.

Володь, посмотри rcopen.com/blogs/69549/17629 😃 всем остальным вроде тоже не возбраняется…
Юрка просто красавец!!!

Юрка просто красавец!!!

Просто охренеть! Подковал таки Левша Турнигу. 😃

Мой сменил окрас 😉

Приятненько так смотрится! А подробнее про смену подсветки?

Приятненько так смотрится! А подробнее про смену подсветки?

Спасибо. Мне то же показалось, что оранжевый больше подходит на роль “фирменного цвета”.
Но придумано то всё не мной.
Разве что, я считаю лишним полный демонтаж дисплея. Платы подсветки выпаивал по очереди, не снимая дисплей.
Светодиоды брал здесь. Обратите внимание, многие продавцы их называют красными.

Да, цвет корпуса имеет теплый оттенок и оранжевый прям к месту сочетается

Я в тонкости оттенка корпуса не вникал, а вот лого и прочий блуд написаны оранжевым 😉 …

Точняк 😃

Цена 2хстиков с доставкой на Т9 - £29,97 GBP.(£8.99 х 2 =£17.98 + Shipping £11.99) Палка предложила заплатить 1638,17 руб. Заплатил в фунтах. Заказал только что. Придет отпишу.

Где? На T9 не нашел … Можно прямую ссылку?

пост 1708 там ссылка на запчасти

Вот ссылка на список деталей.

пост 1708 там ссылка на запчасти

Просили прямую ссылку, а не перефутболить…

Мой сменил окрас

Свой буду менять на зеленый. Мне он ближе по восприятию…

Вот ссылка на список деталей.

Спасибо! Я, разумеется, был на этой страничке, пытался найти позицию за £8.90 .
Так понимаю, что автор имел в виду £10.79 (Incl. VAT) - Taranis Gimbal Assembly - 20+ in stock , но без НДС.

Так понимаю, что автор имел в виду £10.79 (Incl. VAT) - Taranis Gimbal Assembly - 20+ in stock , но без НДС.

Да, это я постил по данным из своего инвойса. Для России вычитается VAT на товар и на стоимость доставки.
Кстати, заказал вчера в обед, а вечером уже был трек на посылку.

Свой буду менять на зеленый.

Я пробовал сначала зелёный - совсем архаично получается…

Свой буду менять на зеленый. Мне он ближе по восприятию…

По результатам применения подобных экранов в различных эээээ… изделиях и разных условиях эксплуатации (освещенности) лучшего сочетания чем черный на желтом фоне не видел.
Но решать Вам.

Я обычно Tic использую позитив с оранжевой и белой подсветкой, синий негатив с зеленой. Позитив с зеленой подсветкой читается хуже((( Но не знаю как на этой матрице будет.

Победил я шум в динамике на 80%, а, заодно, и «гуляние» аналоговых показателей стиков уменьшил до единицы младшего разряда.
Из шумов осталась только наводка от передающего модуля. Завтра попробую и её уменьшить, но это сложнее…
Поделюсь то же завтра - сил уже нема 😦 …

лучшего сочетания чем черный на желтом фоне не видел.

Это ноги о лучшей читаемости черного на янтарном еще с монохромных экранных терминалов растут 😃
В сущности по подсветке мне больше симпатичен подход на моей любительской Yaesu FT-897D, где цвет подсветки выбирается в меню настроек прогаммным способом с управлением светодиодами подсветки через их питание…
Так вот - зеленый там очень даже смотрится и на Тараньке мне-бы хотелось получить такой, какой я настроил на своей Yaesu…
Видео не мое, но все-же выложу для иллюстрации…

Правда следует отметить, что цена такой игрушки в 5 раз выше, чем у Тараньки…

На хоббях народ делится результатами переписки с ФРСкай:

Currently we are upgrading the hardware and components on the next Taranis batch, and the production will start since early/mid October. Next round production will start after we are back from the National Festival. So newer version sometime after this festival

Получается они сами уже каким-то напилингом занялись, после своих праздников планируют выпуск якобы с обновленным нутром 😃 Будет это примерно после середины октября. Нужно ждать от них какой нибудь Gold Master или Final release 😆

Вот, как и обещал, о борьбе с шумами:

Технически самым простым и грамотным решением было бы использование сигнала mute при отсутствии аудиосигнала. Но это требует изменения прошивки. Так что бороться придётся с шумами, наводимыми на усилитель, которые отчётливо слышны, когда динамик должен молчать. Для того, что бы услышать их “во всей красе” - необходимо поставить на максимум общий уровень громкости и громкость для WAV-сигналов (это и есть голосовые сообщения). Если отключить в меню радиомодули, то останется только наведённый по цепям шум. Шум, наводимый электромагнитными волнами при работающих радиомодулях - отдельная история и бороться с ним надо отдельно. Хотя, и тут простейшим (но недоступным без изменения прошивки) решением было бы задействование mute через прошивку.

Отключив радиомодули имеем разночастотный шум, зависящий от уровня громкости. Проверка теоретической правильности питания ЦАП в микроконтроллере показала отсутствие грубых ошибок - цифровая часть микроконтроллера питается от импульсного стабилизатора 3,3V (собран на TP5401), а аналоговая - от дополнительного (пока неопознанного) аналогового стабилизатора 3,15V. Хотя, я счёл бы неоправдано малым падение в 0,15V на аналоговом стабилизаторе. От этого же аналогового стабилизатора (3,15V) запитаны все датчики положения (переменные сопротивления) крутилок, слайдеров и стиков. На первый взгляд всё разумно.
К сожалению, моя мастерская сейчас в режиме переезда, так что ни осциллографа, ни деталей под рукой нет. Только тестер и несколько старых компьютерных плат, которые могут быть донорами.
Более детальное изучение схемы питания вызвало недоумение. После импульсного стабилизатора единственная сглаживающая пульсации ёмкость (кроме керамических блокировочных конденсаторов рассыпанных по плате в достаточном количестве) - танталовые 10МкФ. После аналогового стабилизатора - вообще только керамика.
Ещё было обнаружено странное инженерное решение - питание “особо ответсвенных” с точки зрения производителя цепей с установкой индуктивности в разрыв “земли”. Это больше похоже на “слышал звон…”. В таких случаях обычно используются ферритовые “бусинки” (аналог ферритового кольца на проводе), но никак не катушки индуктивности, которые ничего кроме “земляной петли” дать не способны. Причём в аналоговом стабилизаторе производителя посетило озарение, и место для индуктивности перемкнуто перемычкой. Правда такой же перемычкой перемкнута и индуктивность в разрыве линии +3,15V - а это уже “на своём молоке обжёгся” 😉 … А вот на плате усилителя стоят обе индуктивности, в том числе и по земле 😦 …
Исходя из изложеннного получаем план:

• убрать индуктивность с земляной цепи питания УМ
• переставить освободившуюся индуктивность в цепь аналогового стабилизатора +3,15V.
• переставить танталовый кондёр 10МкФ на выход аналогового стабилизатора +3,15V.
• установить большую фильтрующую ёмкость на выходе цифрового (=входе аналогового) стабилизатора.
• установить большие ёмкости на плату УМ. В точке входа питания на плату, в имеющийся на плате фильтр питания (там производитель поставил только керамику) - “до” и “после” индуктивности, оставшейся в цепи +3,3V. Да, УМ питается от цифрового стабилизатора. Аналоговый маломощный и питает измерительные цепи - так что это можно назвать разумным экономичным решением.

Как я уже сказал, деталей у меня под рукой нет - только донорские платы. На них нашлось несколько электролитов по 470МкФ*16в. Пробовал ставить по 100мкф - эффект есть, но меньший. Убирание каждого конденсатора уменьшает эффект. Так что я не рекомендую ставить конденсаторы меньшей ёмкости - скорее наоборот - если удастся найти более малогабаритные электролиты на 1000МкФ (на 6,3в или хотя бы на 10в) - лучше использовать их.

После этого мода я уже выслушивал шумы через наушники. Если раньше была чётко слышна разница в шуме при вкл/выкл подсветки и регулировке её яркости - то теперь эти действия совсем не влияли на характер оставшегося шума. Сам шум уменьшился более, чем на порядок. То, что осталось - уже скорее шум выхода ЦАП, работающего на частоте дискретизации 22КГц. Но и его удалось существенно уменьшить, введя “регулировку тембра” - конденсатор 2200пФ в цепь обратной связи УМ:

После этого остававшийся шум уменьшился ещё на порядок, а сам звук лишился “цифровой жёсткости” - стал приятнее для уха. Появилась реальная возможность использовать наушники - до переделки это было практически невозможно из-за постоянного жужжания в ухе.

“Дополнительным бонусом” стало уменьшение шумов на выходе аналогового стабилизатора, от котрого, как я уже говорил, запитаны измерительные цепи стиков, крутилок и слайдеров. В результате чего дрейф аналоговых показателей уменьшился до единицы младшего разряда. На мой взгляд, при точных измерениях, он и не может быть меньше, т.к. аналоговый показатель не может иметь точного дискретного значения - всегда будет “где-то между”

Если у кого-то дрейф сильно больше - надо первым делом проверить исправность аналогового стабилизатора.

Донорами для деталей были древний SoundBlaster (ISA!!!) и модем USRobotics Courier. Взгляд упал на динамик модема. Его сопротивление оказалось то же 8Ом. Звук погромче и гораздо более приятный, с бОльшим количеством низких частот. Не долго думая я его вклеил вместо штатного. В итоге перед динамиком оказалась резонансная камера из ободка, в который вставлялся штатный динамик - звук стал с ощутимым резонансом. Так что если решите менять динамик - надо продумывать ему гругое крепление или заполнять камеру чем-то мягким, что бы погасить резонанс. Вряд ли удастся отдельно купить такой же - вот едиственное найденное мною упоминание в инете о нём.

Обрадованный результатом, хотя и “с осадочком” от допущенных разработчиком ошибок, я запустил радиомодуль. На фоне наступившей в результате модов тишины, и из-за увеличившейся благодаря замене динамика громкости - это ужас 😦 … Особенно, если посавить антенну вверх под 90гр. - что является разумным положением, с точки зрения её диаграммы направленности. Экранироваться от радиочастотных помех сложно. Пока вижу два пути:

1. помещение УМ в металлическую коробку
2. замена платы УМ на цифровой, который, по идее, должен быть меньше подвержен влиянию радиопомех.
   Так что продолжение следует…

Картинки:

1. План мода усилителя мощности (УМ)
   

2. УМ с установленным конденсатором в ОС. Керамика на питании не особо нужна - ставил, так как не хватало длины ножек у выпаянного кондюка
   

3. УМ с установленными фильтрами питания. На самом деле ближний кондюк 100МкФ - не было больше бОльших. Проверка показала, что в этом месте достаточно 100МкФ.
   

4. Исполненный мод БП. Танталовый кондюк стоял на месте С64. Керамика в паралель 470МкФ не особо нужна - ставил, так как не хватало длины ножек у выпаянного кондюка. Впаяна индуктивность L4 (была перемычка). Та самая выпаянная L2 из УМ
   

5. Сравнение динамика из модема и Тараньковского
   

6. Динамик от модема вклеен на штатный ободок
   

P.S. Принципиальные вопросы, думаю, лучше обсуждать в дневнике - дабы не терялось 😃 …