Народная аппаратура...
Вечная наша тема - откуда брать комплектушку
на приемники!
1.Контура- из радиостанций CB-диапазона
и телефонов-“сортирников”(31,39,46,49Мгц).Маааленькие попадаются!
2.Узкополосные фильтры 455кгц с буковкой H
там же(в СВ- радивах).
3. Контура ЧМ-дискриминатора из мобилок NMT(450-470Mгц)-ну очень
плоские.
4. Маленькие(SMD) R и C там же.
5.Хорошие приемники(ИМС) можно вытащить из пейджеров.
Комплектухи полно вокруг -только нужно
уметь еще аккуратно вынуть еЁ из девайсов.
По поводу плат- лазерник + бумага для струйников EPSON-GLOSSY PAPER тип
S041126 8$-20 листов-доступное решение.
Игры с фоторезистом дороже.
Расшифровать PCM можно- но PPM пока доступнее и проще обработать программно.
Совет неплохой. Чтобы спаять приемник, который можно купить за 25 баксов, нужно накупить старого барахла на 50. Хотелось бы новой комплектации, только тогда имеет смысл разрабатывать печатные платы. Неужели на просторах великой и могучей нигде ничего не продается?
До, насчет дорогого фоторезиста. Балончик стоил 200 р. Пленка тоже не шибко дорогая. Зато качественную плату можно сделать примерно за 30 минут.
…Боюсь, это не возможно. 😦
Сложность не в схеме, а в алгоритме кодирования РСМ сигнала. Каждая фирма-производитель РСМ-аппаратуры “сочиняет” свою прогу, которая зашивается в микроконтроллер приемника “с защелкой”, исключающей ее последующее скачивание.
Сам алгоритм обработки всегда отличается от алгоритма других фирм, что не позволяет использовать приемник фирмы “А” с передатчиком фирмы “В”, и т.д.
По этой причине и нет заслуживающих внимание схем РСМ-приемников, которые можно (и нужно) было бы повторять в домашних условиях.
Всё ясно…
И насколько я понимаю эту прошивку для контроллера нигде не достать… 😦
И самому не сочинишь… 😃
По поводу изготовления плат.
На лазерном принтере, на пленке делается шаблон(принтер в режиме максимального качества). Я делаю шаблон из P-CAD 2000. Поскольку металлизацию я не делаю, то отверстия в контактных площадках устанавливаю 0.5мм. Далее берется заготовка, наносится слой фоторезиста Positiv 20 (куплен в Чипе-Дипе), и в духовку на 15 минут (температура 70 град.). После сушки и остывания на заготовку кладется фотошаблон и прижимается стеклом. Для засветки я использовал УФ лампу для стирания ПЗУ. Время подобрал экпериментально, у меня 15 минут (от лампы надо держаться подальше, а то я в первый раз обгорел). После засветки - проявка в растворе NaOH (7 грамм на литр), промывка в воде, ну а дальше в хлорное железо. Платы получаются - просто загляденье.
На мой взгляд это слишком трудоёмкая операция… 😦
Её лучше использовать когда критичен размер…
А так легче от руки нарисовать.
При наличии файла PCB плата делается очень быстро. Накернивать для сверления не надо, так как в площадках протравлены отверстия и сверло не уводит. Я не говорю о том, кагда применяются SMD элементы. Стоит один раз попробовать и по другому не захочется. Дедовским способом я завязал делать платы много лет назад, предпочитал макеный монтаж, но с появлением этого способа по другому делать уже не хочу!
При наличии файла PCB плата делается очень быстро. Накернивать для сверления не надо, так как в площадках протравлены отверстия и сверло не уводит. Я не говорю о том, кагда применяются SMD элементы. Стоит один раз попробовать и по другому не захочется. Дедовским способом я завязал делать платы много лет назад, предпочитал макеный монтаж, но с появлением этого способа по другому делать уже не хочу!
Можно поподробнее (я ничего не понимаю в фотографии):
- Какой фоторезист неважно (можно пользовать старый, ещё советских времён) ?
- Чем можно ещё засвечивать (спец. ламп нету) ?
- Почему именно лазерник, и струйные печатают на плёнке?
- Где взять NaOH ?
Извеняюсь за глупые вопросы. 😦
Для изготовления платы не надо разбираться в фотографии. Вся процедура не требует никакого затемнения. Если ты из Москвы фоторезист (Positiv 20)продается в Чипе-Дипе, я думаю, и еще где нибудь. Если струйный принтер нормально печатает на пленке, то лазерный и не нужен. У меня, например, на НР-690 чернила скатывались в капли (сам не знаю почему), поэтому делаю на лазерном. NaOH купил в конторе торгующей химреактивами, стоил недорого, но продавался по 1 кг (на всю жизнь). Лампу для засветки можно взять любую со спектром в сторону ультрафиолета, ну может для загара. А еще подробнее посмотри тут lytnev.newmail.ru
- Засвечивать фоторезист можно “источником света большой силы”. Идеально для этих целей подходят ультрафиолетовые лампы, как то: для стирания ПЗУ (продается в магазинах радиотоваров), для загара (продается в аптеках, цена 600…1500р) и промышленные. При домашнем использовании одной лампы хватит на пол-жизни.
- Фоторезист надо проверить в деле - вполне вероятно, что его модно будет использовать. Вот только с жидким ФР работать сложнее, чем с аэрозольным.
- NaOH раньше можно было купить в “Химреактивах”. Теперь там и хлорного железа частным лицам не продают (в Москве, по крайней мере) - боятся диверсий. Приходится покупать на рынках. Еще можно спросить в своей родной школе - ведь не очень много надо - 7…15г/л. Кстати, вместо NaOH с чуть меньшим успехом можно использовать KOH.
В течение недели напишу статью о производстве ПП в домашних условиях (с фотографиями и т.п.). Характеристики: роводники - 0,2мм, зазоры - 0,2 мм
“Раз пошла такая пьянка” - посмотрите, какие платы можно делать в домашних условиях. Часть из того, “как это делается”, будет описано в статье.
users.voxnet.ru/nbs/samartsev/pcb/parm-rus.htm
Н.Самарцев, технолог печатных плат
Сразу маленькое добавление насчет струйника и лазерника - мне больше нравится струйник (используется пленка для струйных принтеров).
Объясняю: лазерники немного растягивают пленку при нагреве, и нельзя получить идеального фотошаблона (а особенно пары для совмещения слоев) больших размеров - несоответствие размеров около 2 мм на лист А4. Во-вторых, на лазернике сплошь черными получаются только тонкие проводники, а “поля” получаются полупрозрачными.
Струйники лишены этих недостатков - чернение равномерное, размеры и повторяемость идеальные (я печатаю на Epson Stylus Color 660).
И при использовании струйных, и при использовании лазерных я рекомендую делать по два одинаковых ФШ и складывать их вместе - так получается совсем непрозрачное покрытие - что и требуется.
Экспериментируйте!
nbs
Очень интересно. А можно сразу вопрос по поводу межслойных соединений? Собственно, радиолюбителям иногда необходимо делать штучные платы довольно высокой сложности. Естественно, речь идет о как минимум двуслойных платах. На производство обращаться довольно муторно, а в домашних условиях возникает проблема со сверлением и металлизацией переходных отверстий. Можно ли как-нибудь автоматизировать этот процесс в домашних условиях? Я видел самопальные сверлильные станки с ЧПУ, но может есть средство попроще? С фотошаблонами-то проблем нет, а вот со сверловкой…
Кстати, насчет УФ-ламп. Я использую “доработанную” ртутную лампу от уличного фонаря. Если разбить внешнюю колбу, то внутри окажется вторая, которая и является источником ультрафиолетового света. ПЗУ-шки стирает не хуже “Фотон”-а. Питается от сети 220 вольт через дроссель от ламп дневного света. Только колбу надо бить на улице, и не нюхать то что полетит. Пары ртути, однако.
Всё ясно…
И насколько я понимаю эту прошивку для контроллера нигде не достать… 😦
И самому не сочинишь… 😃[/quote]
В моей “Prizm7x” использован несколько покоцанный UART,
Я разбирался, только реального выигрыша в соотношении сигнал/ шум у меня в аппаратуре нет - если тот же алгоритм коррекции ошибок применить к PPM сигналу;получается также почти удвоение дальности; только информацию о Fai Safe передавать негде…
Будем ждать статью по печ. платам.
Пожалуйста, те у кого есть схемы приёмников кинте их в чат (а с описанием конструкции и перечнем деталей ещё лучше 😃 )
И насколько я понимаю эту прошивку для контроллера нигде не достать… 😦
И самому не сочинишь… 😃
А зачем? Для повтореня хороши только достаточно универсальные конструкции. Допустим, найдется прошивка от Мультиплекса, а у тебя - Граупнер или Футаба. 😦 Или наоборот.
Я разбирался, только реального выигрыша в соотношении сигнал/ шум у меня в аппаратуре нет - если тот же алгоритм коррекции ошибок применить к PPM сигналу;получается также почти удвоение дальности; только информацию о Fai Safe передавать негде…
Не надо путать ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ и ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТЬ радиоканала. Тип кодирования (РРМ или РСМ) определяет (и влияет), в первую очередь, именно на помехозащищенность канала. А режим Fail Safe - это дополнительная возможность аппаратуры работать в условии интенсивных помех. Но к чувствительности, так же, как и к соотношению сигнал/шум, это не имеет никакого отношения.
Кроме того, большинство современных типов аппаратуры (имею в виду, прежде всего авиамодельную аппаратуру, а не специализированную авто- и судомодельную, где не требуется больших дальностей управления, и передатчики имеют гораздо меньшую выходную мощность) ГАРАНТИРОВАННО обеспечивают стабильное управление моделью в радиусе до 1-1,5 км, т.е. гораздо дальше реальных условий пилотирования, которые редко превышают 500-800 метров - дальше даже большую модель уже не видно.
Речь, конечно, идет о нормальных условиях эксплуатации аппаратуры, без экстремальных случаев промышленных помех, которые, к сожалению изредка возникают, но не являются типичными.
По поводу приемника.
В свое время к нам на форум заходил некто King из дружественной Болгарии. Он обещал выложить на своем сайте описание приемника на МС3362, но выложил только череж печатной платы и расположение элементов. Судя по этой информации особо дефицитных деталей там нет, а преимущество в том, что печать односторонняя. Приемник восьмиканальный, размер платы 32х48. Я два раза посылал ему письма с просьбой прислать схему, но ни ответа ни привета. Может есть кто, кому он схему прислал - поделитесь.