Народная аппаратура...
До, насчет дорогого фоторезиста. Балончик стоил 200 р. Пленка тоже не шибко дорогая. Зато качественную плату можно сделать примерно за 30 минут.
…Боюсь, это не возможно. 😦
Сложность не в схеме, а в алгоритме кодирования РСМ сигнала. Каждая фирма-производитель РСМ-аппаратуры “сочиняет” свою прогу, которая зашивается в микроконтроллер приемника “с защелкой”, исключающей ее последующее скачивание.
Сам алгоритм обработки всегда отличается от алгоритма других фирм, что не позволяет использовать приемник фирмы “А” с передатчиком фирмы “В”, и т.д.
По этой причине и нет заслуживающих внимание схем РСМ-приемников, которые можно (и нужно) было бы повторять в домашних условиях.
Всё ясно…
И насколько я понимаю эту прошивку для контроллера нигде не достать… 😦
И самому не сочинишь… 😃
По поводу изготовления плат.
На лазерном принтере, на пленке делается шаблон(принтер в режиме максимального качества). Я делаю шаблон из P-CAD 2000. Поскольку металлизацию я не делаю, то отверстия в контактных площадках устанавливаю 0.5мм. Далее берется заготовка, наносится слой фоторезиста Positiv 20 (куплен в Чипе-Дипе), и в духовку на 15 минут (температура 70 град.). После сушки и остывания на заготовку кладется фотошаблон и прижимается стеклом. Для засветки я использовал УФ лампу для стирания ПЗУ. Время подобрал экпериментально, у меня 15 минут (от лампы надо держаться подальше, а то я в первый раз обгорел). После засветки - проявка в растворе NaOH (7 грамм на литр), промывка в воде, ну а дальше в хлорное железо. Платы получаются - просто загляденье.
На мой взгляд это слишком трудоёмкая операция… 😦
Её лучше использовать когда критичен размер…
А так легче от руки нарисовать.
При наличии файла PCB плата делается очень быстро. Накернивать для сверления не надо, так как в площадках протравлены отверстия и сверло не уводит. Я не говорю о том, кагда применяются SMD элементы. Стоит один раз попробовать и по другому не захочется. Дедовским способом я завязал делать платы много лет назад, предпочитал макеный монтаж, но с появлением этого способа по другому делать уже не хочу!
При наличии файла PCB плата делается очень быстро. Накернивать для сверления не надо, так как в площадках протравлены отверстия и сверло не уводит. Я не говорю о том, кагда применяются SMD элементы. Стоит один раз попробовать и по другому не захочется. Дедовским способом я завязал делать платы много лет назад, предпочитал макеный монтаж, но с появлением этого способа по другому делать уже не хочу!
Можно поподробнее (я ничего не понимаю в фотографии):
- Какой фоторезист неважно (можно пользовать старый, ещё советских времён) ?
- Чем можно ещё засвечивать (спец. ламп нету) ?
- Почему именно лазерник, и струйные печатают на плёнке?
- Где взять NaOH ?
Извеняюсь за глупые вопросы. 😦
Для изготовления платы не надо разбираться в фотографии. Вся процедура не требует никакого затемнения. Если ты из Москвы фоторезист (Positiv 20)продается в Чипе-Дипе, я думаю, и еще где нибудь. Если струйный принтер нормально печатает на пленке, то лазерный и не нужен. У меня, например, на НР-690 чернила скатывались в капли (сам не знаю почему), поэтому делаю на лазерном. NaOH купил в конторе торгующей химреактивами, стоил недорого, но продавался по 1 кг (на всю жизнь). Лампу для засветки можно взять любую со спектром в сторону ультрафиолета, ну может для загара. А еще подробнее посмотри тут lytnev.newmail.ru
- Засвечивать фоторезист можно “источником света большой силы”. Идеально для этих целей подходят ультрафиолетовые лампы, как то: для стирания ПЗУ (продается в магазинах радиотоваров), для загара (продается в аптеках, цена 600…1500р) и промышленные. При домашнем использовании одной лампы хватит на пол-жизни.
- Фоторезист надо проверить в деле - вполне вероятно, что его модно будет использовать. Вот только с жидким ФР работать сложнее, чем с аэрозольным.
- NaOH раньше можно было купить в “Химреактивах”. Теперь там и хлорного железа частным лицам не продают (в Москве, по крайней мере) - боятся диверсий. Приходится покупать на рынках. Еще можно спросить в своей родной школе - ведь не очень много надо - 7…15г/л. Кстати, вместо NaOH с чуть меньшим успехом можно использовать KOH.
В течение недели напишу статью о производстве ПП в домашних условиях (с фотографиями и т.п.). Характеристики: роводники - 0,2мм, зазоры - 0,2 мм
“Раз пошла такая пьянка” - посмотрите, какие платы можно делать в домашних условиях. Часть из того, “как это делается”, будет описано в статье.
users.voxnet.ru/nbs/samartsev/pcb/parm-rus.htm
Н.Самарцев, технолог печатных плат
Сразу маленькое добавление насчет струйника и лазерника - мне больше нравится струйник (используется пленка для струйных принтеров).
Объясняю: лазерники немного растягивают пленку при нагреве, и нельзя получить идеального фотошаблона (а особенно пары для совмещения слоев) больших размеров - несоответствие размеров около 2 мм на лист А4. Во-вторых, на лазернике сплошь черными получаются только тонкие проводники, а “поля” получаются полупрозрачными.
Струйники лишены этих недостатков - чернение равномерное, размеры и повторяемость идеальные (я печатаю на Epson Stylus Color 660).
И при использовании струйных, и при использовании лазерных я рекомендую делать по два одинаковых ФШ и складывать их вместе - так получается совсем непрозрачное покрытие - что и требуется.
Экспериментируйте!
nbs
Очень интересно. А можно сразу вопрос по поводу межслойных соединений? Собственно, радиолюбителям иногда необходимо делать штучные платы довольно высокой сложности. Естественно, речь идет о как минимум двуслойных платах. На производство обращаться довольно муторно, а в домашних условиях возникает проблема со сверлением и металлизацией переходных отверстий. Можно ли как-нибудь автоматизировать этот процесс в домашних условиях? Я видел самопальные сверлильные станки с ЧПУ, но может есть средство попроще? С фотошаблонами-то проблем нет, а вот со сверловкой…
Кстати, насчет УФ-ламп. Я использую “доработанную” ртутную лампу от уличного фонаря. Если разбить внешнюю колбу, то внутри окажется вторая, которая и является источником ультрафиолетового света. ПЗУ-шки стирает не хуже “Фотон”-а. Питается от сети 220 вольт через дроссель от ламп дневного света. Только колбу надо бить на улице, и не нюхать то что полетит. Пары ртути, однако.
Всё ясно…
И насколько я понимаю эту прошивку для контроллера нигде не достать… 😦
И самому не сочинишь… 😃[/quote]
В моей “Prizm7x” использован несколько покоцанный UART,
Я разбирался, только реального выигрыша в соотношении сигнал/ шум у меня в аппаратуре нет - если тот же алгоритм коррекции ошибок применить к PPM сигналу;получается также почти удвоение дальности; только информацию о Fai Safe передавать негде…
Будем ждать статью по печ. платам.
Пожалуйста, те у кого есть схемы приёмников кинте их в чат (а с описанием конструкции и перечнем деталей ещё лучше 😃 )
И насколько я понимаю эту прошивку для контроллера нигде не достать… 😦
И самому не сочинишь… 😃
А зачем? Для повтореня хороши только достаточно универсальные конструкции. Допустим, найдется прошивка от Мультиплекса, а у тебя - Граупнер или Футаба. 😦 Или наоборот.
Я разбирался, только реального выигрыша в соотношении сигнал/ шум у меня в аппаратуре нет - если тот же алгоритм коррекции ошибок применить к PPM сигналу;получается также почти удвоение дальности; только информацию о Fai Safe передавать негде…
Не надо путать ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ и ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТЬ радиоканала. Тип кодирования (РРМ или РСМ) определяет (и влияет), в первую очередь, именно на помехозащищенность канала. А режим Fail Safe - это дополнительная возможность аппаратуры работать в условии интенсивных помех. Но к чувствительности, так же, как и к соотношению сигнал/шум, это не имеет никакого отношения.
Кроме того, большинство современных типов аппаратуры (имею в виду, прежде всего авиамодельную аппаратуру, а не специализированную авто- и судомодельную, где не требуется больших дальностей управления, и передатчики имеют гораздо меньшую выходную мощность) ГАРАНТИРОВАННО обеспечивают стабильное управление моделью в радиусе до 1-1,5 км, т.е. гораздо дальше реальных условий пилотирования, которые редко превышают 500-800 метров - дальше даже большую модель уже не видно.
Речь, конечно, идет о нормальных условиях эксплуатации аппаратуры, без экстремальных случаев промышленных помех, которые, к сожалению изредка возникают, но не являются типичными.
По поводу приемника.
В свое время к нам на форум заходил некто King из дружественной Болгарии. Он обещал выложить на своем сайте описание приемника на МС3362, но выложил только череж печатной платы и расположение элементов. Судя по этой информации особо дефицитных деталей там нет, а преимущество в том, что печать односторонняя. Приемник восьмиканальный, размер платы 32х48. Я два раза посылал ему письма с просьбой прислать схему, но ни ответа ни привета. Может есть кто, кому он схему прислал - поделитесь.