Сорта эпоксидных смол.
Я вот тоже очень сильно сомневаюсь что L285 можно до 140 градусов греть, но то что закалка(не суть важно как она называется закалка или темперирование, если мы конечно об одном и том же говорим) должна быть правильной это вне всяких сомнений. Я точно занаю что максимум разогревать её можно до 60 градусов при стандартном отвердителе.
Если же говорить о целесообразности её применения без использования всех её прочностных свойств на 100%, то я считаю что во многом она конечно удобна, но если не уметь с ней работать то лучше обычной смолой пользоваться, хотя это вопрос спорный, так как даже сами производители говорят о том что смола приобретает около 93% своей прочности просто с течением времени, то есть дубеет она потихоньку как и любая смолка.
МОжет кто то замечал такой эффект, причем время это во многом как раз зависит от температуры окружающей среды.
Опять же если говорить о плюсах использования этой смолы, то несомненным плюсом её является то что она не плывёт на солнышке, что очень хорошо для цельно композитных моделей, то есть можо смело окрашивать самолёты во все цвета радуги и не бояться за то что что-то закрутит куда-нибудь.
Ели же калить смолу правиль то без специального точного оборудования не обойтись, а покупать такое оборудование за немалые деньги для возможного получения 8-10% прочности нецелесообразно.(если вы конечно не делаете огромную серию самолётов) да и зачастую неправильная закалка Л285 ничем сильно на прочности не сказывается.
Но это лично моё мнение… кто то может несогласиться…
Весма поддерживаю выше изоженную точку зрения.
А закалку можно провести и в теплом шкафу с лампочками или просто выложив изделие на солнышко хотя это как то по делитански но все таки. 😕
Дима а ты прочел про DER-330 это почти то что ты ищеш низковязкая смола
120р за кг правда не наша как я понял но всяко дешевле L-285 и L-160.
Весма поддерживаю выше изоженную точку зрения.
А закалку можно провести и в теплом шкафу с лампочками или просто выложив изделие на солнышко хотя это как то по делитански но все таки. 😕
Дима а ты прочел про DER-330 это почти то что ты ищеш низковязкая смола
120р за кг правда не наша как я понял но всяко дешевле L-285 и L-160.
а ты не сумлевайся, просто проверь 😁
Сегодня закладывал тяги на L285 и развел её 100/40 по весу всё отлично примерно через 1.5 часа начала густеть,не как раньше,весы охотничьи точность нормальная,а результат- явно более быстрое схватывание чем при разводке 100/38.Кажется ушла проблема с 11ю часами проведенными у вакума в прошлое!
А чтобы проверить в кустарных условиях такую закалку нужно от печки полторы суток не отходить! или на контроллере схемку забабахать а это в программы и схемы!
Если просто постепенно нагреть,то я попробовал-её увело она не стала мягкой просто на стеклопластике провиднелись клеточки так что проживу без 100% как нибудь.
Если просто постепенно нагреть,то я попробовал-её увело она не стала мягкой просто на стеклопластике провиднелись клеточки так что проживу без 100% как нибудь.
чтобы такого не случалось, ставь сначала форму просто в тепло! 25-30 гр. часов на пять - шесть. Потом можно нагреть градусов до 80-90 и подержать часов 10!
клеточки от стеклоткани - в свежем ламинате смола сначала разжижается под действием температуры, а потом быстро полимеризуется! Во время разжижения она больше впитывается в стеклоткань, а потом за счёт поверхностного натяжения, которое наступает быстрее чем внутренне, получается такой эффкт!
Дай смоле сначала как следует схватится, а потом можеш темперировать со спокойной душой!
Поэтому из-за этих заморочек я и не использую Л285! какого лешего покупать дорогую, если более дешовая даёт такую же прочность?
И вообще это глупость, в моделизме использовать неприменно смолу с авиационной сертификацией! Один мой знакомый уже 30 лет!!! делает авиамодельные наборы исключительно на полиэстере! Экономия матерьяла в цене больше чем в два раза! Но мне лучше эпоксидка, чем стирол нюхать 😁
Ребят! С дибутилфталатом поосторожнее. Лет 15 назад мы с приятелем делали самодельные автомобили. Я занимался механикой, а он выклеивал кузова с применением дибутилфталата. После выклейки второго кузова у него с тела кожа начала сходить лоскутами. Пошел он к докторам, после долгих обследований вынесен вердикт: нарушение генетического кода организма.
Работал в перчатках, просто много дышал. Так что прописные истины- работать только под ХОРОШЕЙ вытяжкой. Успехов.
С такими вещами работая хорошо защищает крем (жидкие перчатки) Вилпран +! Защищают от всего! И от краски и кислот, и щелочей ,и нефти, и металлической пыли, и от всякой заразы!Это крем, намазал, примерно 2 г на один раз, под ногти обязательно, в морщинки и все - отработал, смыл холодной водой даже, и ручки чистые и кремом потом не надо смазывать 3 в одном, защищает, регенерирует, обезвреживает! 1 тюбик на месяц хватает, а там 100 г.! Держит смолы, клеи, эпоксидку, много чего, поробуй…
- КДА
это ЭД-20+ДЭГ-1 ?? - насчет смола на руки - когда мотаешь, то бывает надо чувствовать состояние и натяжение ткани(если намотка ручная) - голыми руками и ничего страшного - потом вымоешь тщательно с хозяйст. мылом… - правда ощущение немного неприятное остается… - но это у меня, который мало с пропитанной тканью работает, а кто годами, так те и не чувствуют ничего!
- Насчет крема “Вилпран” - где продается?
Можно ли В СПБ приобрести?
Интересуют обычные, а не Инет магазины!
- насчет смола на руки - когда мотаешь, то бывает надо чувствовать состояние и натяжение ткани(если намотка ручная) - голыми руками и ничего страшного - потом вымоешь тщательно с хозяйст. мылом… - правда ощущение немного неприятное остается… - но это у меня, который мало с пропитанной тканью работает, а кто годами, так те и не чувствуют ничего!
Я обычно руки перед работой со смолой обильно намыливаю и даю мылу высохнуть на руках. После работы и смываеться хороше и осчучений неприятных нет.
есть такая тема…я ее знаю, но редко же работаю, так что обычно забиваю на это…
есть еще т.н. “биологические перчатки”