Search in topic
Технология изготовления лонжеронов для F1a - вопросы.

chabapok

Я делаю F1A. Надеюсь участвовать в соревнованиях. У того мужика у которого заказывал
угольные кессноы и листы углепластика узнал про “продвинутую” технологию изготовления.
Правда у него времени не было, да он конкретно и не знал, а только в общем.
Технология такая: сначала клеим в вакуумном мешке “бутерброд” широкий (уголь-бальза-уголь)
а уже потом пилим это дело на лонжероны. И тут все хороше, но как угадать размер
бальзовой вставки? Он ведь еще и немножко клиновидный должен быть. Пока я придумал
для вышкуривания клиновидной полки лонжерона приспособление из швелера и тослой фанерки,
но еще не сделал такое, может можно как-то проще?
И даст ли бальза усадку после того как ее вакуумом сожмут? Если даст то как ее угадать?

А может это все вообще заморочки и надо не пудрить мозги а клеить сначала каркас с нервюрами
а потом туда между ними совать полки лонжеронов? Насколько это будет хуже/лучше?

И еще: нервюры при такой технологии разрезаются на 3 части и при этом средняя часть (равная
ширине лонжерона) выбрасывается?
Или в полке лонжерона надо прорезать окна по толщине бальзы и засовывать туда в них (опять
же разрезаные, но на 2 части) нервюры?

papa_karlo

Вернувшись с работы отвечаю более развёрнуто.
Нервюра не пилятся не на две, не уж темболее на три части. Всё гораздо проще или сложнее- как посмотреть 😆
Делаются отдельно шаблоны( калёная сталь 0.5мм или стальные линейки) на носики нервюры до лонжерона, и на хвостовички от лонжерона, потом по шаблонам вырезаются блоки бальзы такой толщины, что бы при распиле вдоль неоставалось лишних нервюр. Т.е расчитывается ширина блока так, что бы колличество распилов и нервюр в сумме были шириной блока. Блоки хвостовичков оклеиваются ЕЛЛУРом под вакуумом сверху и снизу, так, что бы уголь выступал за пределы блока примерно на 1.5-2мм. После отверждения связующего блоки распиливаются на отдельные нервюры.
Лонжерон собирается в стальной разборной форме. Полки лонжерона образуются слоем углежгута с модулем в пределах 450-600, соотношение веса угля и смолы примерно 70% угля и 30% смолы. На нижнюю полку приклеивается стенка вырезанная из пенопласта марки “Рохосел”, потом верхняя полка, в лонжероны центроплана вклеиваются заранее отформованные пеналы под штыри крепления крыла. После этого весь бутерброд засовывается в “чулок” из углеткани и выпекается до готовности.
Сборку ведут на подготовленном стапеле- который обеспечивает не только точное положение всех эллементов, но и заранее заданные крутки. Сначала собирается весь кисон , потом к нему клеются хвостовички нервюр и заднии кромки.
Но есле быть откровенным- не советую пытаться сделать что либо подобное в домашних условиях- это просто невозможно. Потратите много времени и сил, а результат будет далёк от желаемого. Есле есть охота позапускать хороший паритель для собственного удовольствия -вполне хватает деревянной( бальзовой) конструкции Московской школы Ф1А года эдак 1985го. Летать будет замечательно в термичную погоду. На качество- не гарантирую макс. каждый раз-но 50% может будет.
Есле всё же решитесь пробовать- советом всегда помогу. Есле захотите преобрести- это тоже можно организовать( от механических моделей с 3х и 5ти командными таймерами( 5ти командный-двухскоростной) до полностью эллектрофицированных моделей уровня Чемпионата Мира и кубка Мира).
В любом случае желаю успехов!
С уважением Алексей.

vovic

Подробно эта технология была описана в “Моделисте-конструкторе” несколько лет назад. Там же дана технология изготовления лобика кессона из угольной плетенки, методики сборки, связующие и т.д… Подробная статья.
ИМХО - технология не для любителя.

chabapok

Вернувшись с работы отвечаю более развёрнуто.
Нервюра не пилятся не на две, не уж темболее на три части. Всё
…
С уважением Алексей.

А как делаются сами стапеля с заложенными крутками??? Хотя бы в 2-х словах…

papa_karlo

А вот это каждый для себя решает сам- по возможностям и способностям.
Если бы я сейчас начал производить модели хотя бы для себя самого( а я их всётаки покупаю-так проше получается)-то стапель отфрезеровал бы из 4х кусков либо Ren Sheip, либо аллюминия толщиной около 50мм. Иными словами полностью повторил бы в негативе нижние поверхности всех компонентов крыла ( а заодно, уж коли резать на ЧПУ то и разметку бы всю тоже нарезал).
Самое доступное-это сделать из плотной древесины( бук,граб итд) подкладки под кисоны которые повторяют нижний обвод оных. Под заднюю кромку клеить рейки из какогонибудь прочного и нейтрального к эпаксидке пластика-например плексигласа. Рейки эти отпрофилировать клином по размаху под условия нужных круток( заранее говарю-крутки писать не буду-вопервых мне могут голову оторвать за так сказать распространение важной информации, а во вторых-каждый в своем развитии приходит к своему индивидуальному набору круток соразмерно с опытом и потребностями-мой совет- есле с динамостартом типа “бант” не знакомы- крутите только уши оба в минус 1.5мм по задней кромкеи всё-иначе дров не избежать). Основное требование к стапелю-это выдерживать все геометрические параметры всех эллементов крыла-а уж каким способом это не так важно.
Удачных полётов.
С уважением Алексей.

10 days later
papa_karlo

Саше
К теме стапелей- подкладки под кисоны делаются достаточно высокими- что бы в них по торцам можно было гвоздиков нибить для удержания резинки которая будет прижимать весь собранный кисон- соответственно эта же толщина закладывается и в подкладки под задние кромки- с разницей на крутки.
По ходу пьессы- а кто вам делал кисоны? Уж не Лесовик ли? 😆
Кесоны его не пробовал-слышал,что качество хорошее. Балки заказал недавно-но ещё не получил.
Удачных полётов!
с уважением Алексей.

1 month later
Серёга

Саше
Хотелось бы узнать какая механика у вас стоит .
С уважением Сергей

8 months later
chabapok

Механики у меня пока нету никакой и какая будет я еще не знаю. Мне пришлось временно прекратить изготовление своего планера. Вот даже сайт не посещал… 😦
А что подразумевается под механникой? таймер? или что? Я знаю только 1 способ который видел когда ходил на авиакружок - ставиться спуск от фотоаппарата и к нему уже все подвязывается… Только пока у меня ни таймера ни крючка ни даже хвостовой балки и морды нету. Впринципе не очень уверен что у меня их получиться достать. И угля у меня тоже нету. Вот так все печально. 😦 А вот механихм “бабочки” я думаю для начала не делать - все таки опыт постройки моделей у меня не большой, ограничиваеться парочкой
простеньких f1b…

А по поводу кто делал кессоны - не, наверно не он. Хотя вообще не знаю. Я нашел этого человека через инэт, но сейчас сайта не помю что-то вроде www.ляляля.hobbyworld.ляляля, вобщем что-то такое. Но этого сайта может уже и не быть, он сказал что уже не поддерживает этот сайт, сказал что они теперь переехали на вместо этого - www.hot-avia.com, или без черточки hotavai, уже и не помню…

papa_karlo

Саша!
Под механикой подразумевают вопервых тип таймера. Наиболее продвинутый эллектронный на 2-3 субмикро сервы. Второй тип- механический таймер-то, что вы описали с автоспуском. Я летаю с механическим таймером на 3 рычага, с этого сезона перехожу на 5 рычагов и двускоростной таймер ( первый оборот спирали 30сек, все остальные 1 мин до 12 минут работы).
Крюк- может быть классическим или импульсным. Вам я советую классический- по нескольким причинам. Вопервых дешевле 30-50 баксов против 75-80. Во вторых никому не советую использовать импульсный крюк с механическим таймером, большая вероятность несработки.
Бабочка- двух и трёх позиционная. Двух- ставте, гемороя не прибавит, на кругах модель будет более ярко показывать состояние атмосферы, старт будет немного по спирали- но в вашем случае ничего страшного-как я понял опыта у вас не так много, а дрова никому не нужны 😃
Механика перебалансировки стабилизатора-это отдельная песня 😃 При эллектронном таймере всё просто, тяга от сервы двигает стабик куда надо по программе. При механическом таймере применяют подпружиненный падаюший столбик, в моем варрианте их два. Идея такова- при затяжке и на кругах стабик немного задран ( плюс 1 град от полётного положения или около того). Это делает модель несколько вялой и более чуствительной к термикам. После разгона и начала работы таймера программа на стабилизатор выглядит примерно так. При трёх командном таймере модель кидается с леера почти вертикально вверх, в момент начала потери накопленний энергии ( примерно 1.7-2.3 сек работы таймера) стабик падает вниз на 10-12мм касаясь задней кромкой балки, через 0.3-0.5сек после этого он встаёт в планируюшее положение и через 3-7 минут садимся.
При пятикомандном таймере стабик сначала падает на 2-3мм, а потом уже до полного отклонения- тем самым более эффективно используется энергия старта. По сути это повторяет программу эллекронного таймера.
Вообше- посоветую не очень наворачивать первые модели- достаточно три команды таймер, крюк типа Макаров- Кочкарёв, двупозицыонная бабочка и обычная механика на стабике ( с одним падаюшим столбиком). Причём первие полёты делайте без задействования механики стабилизатора- сначала добейтесь стабильного , сильного старта по восходяшей спорали, потом переходите к вертикальным сходам с леера. Также первые полёты не должны быть на максимум. Ставте 20-30 сек- вполне достаточно.
С уважением Алексей.

Taboo

Наиболее продвинутый эллектронный на 2-3 субмикро сервы.

А можно чуть подробнее про механику на электронном таймере.
Заранее премного благодарен.

vovic

Это микроконтроллер с выходом на одну, или две микросервы. Перед стартом контроллер программируют на задержки между переходом от позиции к позиции. Чаще всего это делают при помощи Палм’а, можно и с ноутбука.

Первоначально модель F1A лучше не делать самому. Навалом предложений на рынке Украины и, особенно, Харькова и Киева. Как готовые узлы для самостоятельной сборки, так и готовые модели. Воронежские планеристы лепят технику сами, но заготовки - лонжероны, лобики, балочки и т.п. берут украинские. Нет смысла ради нескольких моделей лепить оснастку для композитных технологий.