Какие используем антиадгезионные материалы!?
Собственно… интересно кто с чем работает?
Стрейч, полиэтилен, скотч, малярный скотч, ПЭТФ, Эдельвакс, ПВС.
Я имел в виду отделение от мастер моделей и от матрицы смолы…
Существует множество специальных составов различных по свойствам и методам нанесения мы используем в качестве разделительного слоя воски для матриц Bluewax, Zuwax они обеспечивают легкое нанесение и высокое качество поверхности изделия.
Банка 700 р. На всю жизнь хватит 😃
1 кг живого веса.
разделительный слой…больше людей опробует-больше узнаем:)
До позавчера использавал " Эдельвакс" . Но позавчера попробовал POLIVAX SV-6. Почувствовал разницу. Теперь рекомендую всем у кого остался еще “Эдельвакс” выкинуть его на хрен. Чуть не разбил только что отформованную матрицу. По старой привычке взялся за мастер-модель и приподнял ее вместе с матрицей. Матрица небольшая 200 гр смолы. И вдруг она “как прыгнет!” Левой рукой успел поймать. В правой держал болванку. С таким “отскоком” еще не сталкивался. А наносить его тряпочкой одно удовольствие. А располировывать…
Все-таки мастика для пола не создана для скольжения, а то люди бы поубивались бы нафиг, скользя по паркету. Да и процесс располировывания “Эдельвакса” теперь кажется мазохистским самоистязанием.
Можно не мучатся и использовать фэри
До позавчера использавал " Эдельвакс" . Но позавчера попробовал POLIVAX SV-6. Почувствовал разницу. Теперь рекомендую всем у кого остался еще “Эдельвакс” выкинуть его на хрен. Чуть не разбил только что отформованную матрицу. По старой привычке взялся за мастер-модель и приподнял ее вместе с матрицей. Матрица небольшая 200 гр смолы. И вдруг она “как прыгнет!” Левой рукой успел поймать. В правой держал болванку. С таким “отскоком” еще не сталкивался. А наносить его тряпочкой одно удовольствие. А располировывать…
Все-таки мастика для пола не создана для скольжения, а то люди бы поубивались бы нафиг, скользя по паркету. Да и процесс располировывания “Эдельвакса” теперь кажется мазохистским самоистязанием.
а где покупал? подкажи адресок, хочу купить!!!
А у меня такая проблема, мастер модель из гипса, загрунтована Боди, финальная покраска нитрокраской, поверхность идеальная. Делаю негативную матрицу капота из двух половин, не гелькоутом конечно, а эпоскидкой перемешанной с гипсом (как наполнитель), покрыта Блюваксом, располирована так что из рук выскакивает, а результат – прилипает так, что приходится разбивать мастер модель, а слой краски и грунтовки выскребать ножом.
Пробовал и с DER 330 и с ЭД 20, отвердитель ТЭТА , эффект одинаковый, не разделительный, а прилипательный слой получается. Может кто подскажет, что не так делаю, раньше с Эдельваксом все получалось, думал что с Блюваксом сама будет выскакивать, а тут без молотка не обойдешься
А у меня такая проблема, мастер модель из гипса, загрунтована Боди, финальная покраска нитрокраской, поверхность идеальная. Делаю негативную матрицу капота из двух половин, не гелькоутом конечно, а эпоскидкой перемешанной с гипсом (как наполнитель), покрыта Блюваксом, располирована так что из рук выскакивает, а результат – прилипает так, что приходится разбивать мастер модель, а слой краски и грунтовки выскребать ножом.
Пробовал и с DER 330 и с ЭД 20, отвердитель ТЭТА , эффект одинаковый, не разделительный, а прилипательный слой получается. Может кто подскажет, что не так делаю, раньше с Эдельваксом все получалось, думал что с Блюваксом сама будет выскакивать, а тут без молотка не обойдешься
Если разделитель наносился с соблюдением технологии (6 слоев с промежуточной сушкой 1-6часов, крайний слой 6 часлв и более, слои располировываем аккуратно, не сдираяя их при полировке…), то в принципе должно сняться. При применении некачественых красок, и нарушениях разделительного слоя бывает, что химия отвердителя подрастворяет краску. Я сталкивался с этим. Если есть возможность - болван обработать
PVA-спиртом. Не нарушать ремпературный режим отверждения. Многие мастики превращаются “клей” при превышении рабочей температуры
(обчно делятся на мастики для работы при температуре до 70 град и более)
Кстати очень хороший бюджетный разделитель (по словам “умудренных мудростью наимудрейших…”) - обычный пчелиный воск, разведенный в чистом бензине. Хотя, может и врут… 😃
а чем Вам Циатим-221 не нравится?
Наносил я конечно не 6 слоев, а всего 3, растирал мягкой тряпкой. Про температурный режим я понял сразу когда пришлось подогреть загустевающую эпоксидку феном, приклеилось намертво. Хотя в рекламном проспекте от « КОМПОЗИТ» написано, что «Blue Wax 330 благодря хорошим свойствам используют в повторных формованиях при высоких температурах». Мне тут подогнали один антиадгезил, он молочного цвета, похож на ПВА, может это и есть PVA-спирт, попробую - напишу. Пробовал я и воск, парафин, мыло хозяйственное, короче проще написать что не пробовал, но все не то. Если кто и умудряется располировать воск, то пусть напишет, как он это делает. Про ЦИАТИМ можно не говорить.
Как можно снять вот такой капот с позитивной болванки не разрезав его хотя бы с одной стороны, или вытащить из негативной не подломив саму корку на скулах, если он даже слегка приклеен к матрице. Болванку я красил не только нитро, но и акриловой 2 х компонентной автомобильной краской – прилипает, попробую на 6 слоев как советуете.
При выклейке того же капота при толщине около 0,8 - 1мм, довольно сложно зашпаклевать и зашкурить рытвины и ямы, так что хочется поверхность такую что бы её не обрабатывать, делают же люди формы с покраской в матрице. Прочитаешь статью – вроде ничего сложного не должно быть, а на практике увы.
Мне уже советовали ZyVax, но узнав цену, чуть жаба не задушила. Более менее снимается с болвана, когда поверх разделительного слоя болван покрыть слоем грунта или краски, только напылять приходится сухим распылом, а то краска скатывается, собирается каплями.
DER 330 меня разочаровала полностью, то она вдруг неделю не застывает, то слой который к матрице лежит сопливый остается долгое время, а на пробном варианте нормально застывает и это при одном и том же соотношении с отвердителем. Есть подозрение, что какая нибудь китайская.
Капот такой формы если и делать на позитивном болване, то в последствии его вытравливать. Смола даст усадку и его не снять.
Делается в негативной матрице с разъемом по осевой линии. Все отлично вынимается с разделителем из пчелинного воска. Ваши проблемы - нестабильная смола и подготовка поверхности. Матрицу для первого съема нужно очень тщательно покрывать заполнителем пор и разделителем.
Да я и делаю теперь с негативной матрицы, делал её по вашей статье «Изготовление матрицы dlg», не так красиво как у вас, но и материалы немного не те, да и как говорится чем богаты. Пользовался подручным разделителем: мыло, крем для обуви на воске, автополиролью, парафином – снималось, но качество поверхности не удовлетворяло, поэтому разорился на BlueWax и забугорную смолу думал все гладко будет – полная ж… стала получаться. Пробовал с ЭД20, (старовата она правда, уж больше 3 лет), тоже прилипает, что можете посоветовать из смол, но не на территории Украины, то что вы предпочитаете “ларит” это понятно, купил «ЭДП» в магазине, не очень крепкая но зато предсказуемая и со временем тверже становится.
Брал пчелиный воск на рынке, разводил уайт спиритом, (бензин уж больно вонюч, жена и так ворчит) но располировать его у меня не получается, может воск какой то неправильный. С BlueWax поверхность получается гладкая, поскользнутся можно, попробую еще по предыдущему совету ажно 6 слоев нанести, может поможет. Потому что меня товарищ попросил сделать крышку для катера, я с оригинала снял гипсовый слепок, подготовил поверхность к выклейке, но страшно даже начинать, пока на меньших экземплярах не начнет сниматься корка хорошо, не хочу рисковать, рука не подымется разбивать прилипшую мастер болванку в очередной раз, в которую вложил столько трудов и времени. Со стеклопластиковой болванки корка вытягивается вроде неплохо, а с загрунтованной не хочет, хоть плачь.
Геннадий если можно, то несколько вопросов через личку, наверное остальных мало интересуют мои проблемы.
Я вообще то не скрываюсь от общественности в личке, ну разве что иногда “перекрывают кислород”. Есть еще одна аэрозолька от Локтайта 
- гарантирует съем, но может быть другая крайность - краска начнет скатываться- не смачивается поверхность
У DER-330 появляется нестабильность, когда она влаги насасывается (я сталкивался), становится мутная и не прозрачная, нужно ее прогреть до 60град, помешивая. В идеале, хорошо бы ее провакуумировать в горячем виде, до тех пор пока пузыри не перестанут выходить, она будет чистая как слеза, светло-желтого цвета. Тогда нестабильность исчезает. Возможно у вас причина в этом. Я для больших поверхностей иногда использую аэрозольный разделитель фирмы “Пента-Юниор”, ищется в Яндексе без проблем. Это раствор воска в каком то спирте, они его выпускают как разделитель, для литья в бетонные опалубки (50р за флакон размером как лак для волос), он не плохо располировывается, но похуже чем Blue-Wax и ему подобные. Если деталь не снимается - ее просто нагреваешь в печке, воск разжижается и все в порядке. Некоторые детали (около 1м в диаметре) мы сдегиваем сжатым воздухом, но это уже край 😃 . В вашем случае нужно при формовке заложить в носовую часть, которую потом отрежете, штуцер в виде грибка, потом просто из компрессора подаете туда несколько атмосфер, громкий хлопок и деталь отстреливается с болвана. Но для вашего случая, думаю что путь предложенный Генадием - наиболее верный, качество поверхности наилучшее.
Blue-Wax, по отзывам, хороший разделитель, но не пренебрегайте подготовкой поверхности, все проблеммы как раз при первом съеме. Потом достаточно просто добавлять один слой разделителя. Я располировываю ваксу бумажным полотенцем, сразу после нанесения, полотенце надо почаще переворачивать, т.е. не тереть грязным полотенцем, оно забирает в себя излишек воска. И не давить сильно, просто “располировывать” круговыми движениями. Вы почуствуете момент, гогда поверхность становится “скользкой как кусок мыла в руках”, значит хорош, главное не переусердствовать и не стереть весь воск. Поверхность будет скользкой, глянцевой и без всяких разводьев и следов воска. Ставьте слой на просушку, и т.д. Тряпкой я не пользуюсь, специальных у меня нет, а обычной типа х.б. просто сдирается воск с поверхности, они жесткие слишком. Пва-спирт у меня имеет немного белесый оттенок, консистенция - как сироп, это концентрат. Его разводят водой примерно 1:8 (по паспорту). Это тот, что из “Композита”. Наносил раньше из пуливера, потом стал просто отжатым тампоном (украинцы подсказали). Нужна тончайшая пленка. Ну и после формовки, деталь промыть водой от от остатков спирта.