биения на новых крессах FME
По ходу, может здесь кто подскажет что с биениями у макит и метаб?
Вроде стоимость одного порядка, может поприличнее будет.
Kress всетаки получше будет.
Что Вы вообще им обрабатывать собираетесь??
Вообще-то пол мира им фрезеруют, и особо не заморачиваются по поводу 0,03 мм биения!
Что Вы вообще им обрабатывать собираетесь??
Вообще-то пол мира им фрезеруют, и особо не заморачиваются по поводу 0,03 мм биения!
Ну что вы сразу человека обижаете, у него может станок дает точность 0,001. Вот ему и обидно.
ну честно говоря, хотелось бы универсальности.
пластики и немного цветники на детальки механические резать и
платки гравировать. в идеале с точностью 2-5 соток хотя бы. с тем, что у меня есть - похоже нереально. ни по точности, ни даже фрезы непонятно какие можно пользовать с этой штукой.
вот на засыпку вопрос, что можно засунуть в цанги 3 или 3.175 (кстати, родные) чтоб выдержало пляску в десятку на 10 килооборотах, не говоря о 20-25?
проблема то в том, что у меня не 0.03 а все 0.08, а если аккуратно измерить, может и больше выйдет. и обидно то что, погуглив, не обнаружил у полмира такой проблемы. во всех источниках которые нашел - меньше 0.01 либо вообще не могут измерить. один американин вообще шлифованную ось зажимал и на нескольких дюймах от цанги замерял, чтобы чего-нибудь уловить.
кстати, головной офис подтвердил все, что сообщил московский. хотите точности - платите в 4-5 раз больше за шпиндель и, вообще, это не к нам.
вобщем сорри за нытье если что, больше не буду.
но ежели кто планирует покупать такие моторы с целью фрезеровать что-то мегапрецызионное или экзотические материалы кроме дсп и дерева, берите с собой головку измерительную что-ли.
буду думать как положение исправить.
с благодарностью приму советы по апгрейду, если тут что-либо вообще можно сделать.
буду думать как положение исправить.
с благодарностью приму советы по апгрейду, если тут что-либо вообще можно сделать.
ставите мотор на станок, фрезеруете прямую линию, замеряете ширину получившегося паза, ставите это значение в вашей проге по подготовке УП как диаметр инструмента. потом рисуете квадрат и крг, фрезеруете контур с коррекцией справа\слева контура, смотрите что получается,измеряете. я фрезерую кружечки и потом вставляю один в один чтоб вычислить правильный размер фрезы, потому как китайские фрезы идуь гораздо с большими отклонениями чем биение мотора 😦
все сказанное ИМХО от начала до конца 😃
буду думать как положение исправить.
ИМХО,
во-первых: убедиться, что это не подшипники чудят. И вообще посмотреть, что там за подшипники - если только радиальные, то, опять же, ИМХО, можно просто забыть по тонкую гравировку и фрезеровку ПП тонким трердосплавом.
во-вторых: если это именно огрехи конуса под цангу и есть выход на толковых шлифовщиков, то конус вполне можно и поправить.
P.S. в принципе, прошлифовать можно и самостоятельно, я так понял, что приличный станок уже имеется. Лучше еще поспрашивать на chipmaker.ru, у меня было похожая проблема со сверлилкой для плат, но насадка на вал под цангу была из латуни - так что мне было проще.
я делал так:
- на направляющих (достаточно хода в несколько десятков мм) закрепляется Дремель или другая оборотистая шлифмашинка. Инструмент - цилиндрик с алмазным напылением, диаметр - как можно меньше, я пользовался 2мм зубопротезным.
- Под точным углом устанавливаем будущий шпиндель в зборе на еще одном комплекте направляющих (ход 2-3 мм, я просто хорошо закрепил на подвижной части приличных тисков, в тиски зажал очень жесткую резину, как ни странно, но получилось практически безлюфтовая подача).
- Направление вращения - “встречное” для поверхности конуса и бора.
- Далее принцип, думаю, понятен: очень по-немногу “подаем” шпиндель, делаем несколько проходов шлифмашинкой, и так до снятия “лишнего” материала с конуса под цангу.
В итоге снизить биения с 0.3 😃 до 0.02 на хвостовике сверла мне все же удалось.
вот на засыпку вопрос, что можно засунуть в цанги 3 или 3.175 (кстати, родные) чтоб выдержало пляску в десятку на 10 килооборотах, не говоря о 20-25?
И не чего не случится , все будет прекрасно работать . Просто диаметр фрезы будет увеличиватся на величину биения , ну и фреза будет работать наревномерно зубьями , но на таких больших оборотах это не страшно .
Вот только что достал из закромов конченый кресс - подшипники полумёртвые и замерил биение на шпинделе по посадочному месту цанги - биение 0,02 хотя кресс по всем приметам не оригинальный.
Попробуйте всё-таки замерить по посадочному месту цанги. Сдаётся мне что в комплекте с вашим фрезером левые цанги - поэтому и биение такое большое.
Что касается ответа с Кресса - так ясно, кто же хочет нажить себе кучу проблем, заявив биение на уровне 2-3 сотки для универсального инструмента, у которого шпиндель установлен в двух обычных радиальных подшипниках и от продольного перемещения защищён стопорным кольцом.
andrey_shp, спасибо конечно, за описание технологии но я ее сам не потяну, к сожалению. ни токарки ни нормальных координатных тисков пока не имею.
да и гарантии копец после таких экспериментов.
вобщем, единственное что в голову приходит “на коленке” сделать - заказать разрезных втулок пяток, все одно их криво сделают, глядишь подберутся такие, что будут компенсировать.
гдето пара кривых валяется, нужно глянуть может как раз подойдут. 😉
ну или в родной сервис отнести за деньги, попросить, чтобы заказали деталь которая бъет (или подшипники, или вал). ну или может без замены отрегулировать получится.
глупо, конечно выходит, а что поделаешь.
Просто диаметр фрезы будет увеличиватся на величину биения , ну и фреза будет работать наревномерно зубьями , но на таких больших оборотах это не страшно .
что-то перспектива невеселая такое пользвать. согласен, если раскроить лист чего мягкого без претензий на точность - можно пользовать. но не детальки и не гравировка.
Марат, дык писал уже, что делались замеры на 4 разных моторах, в двух фирмах, все со своими родными цангами 8 плюс докупленная 6. комбинировать тоже пытался в надежде найти лучший вариант. отличий почти ноль.
да и про замеры непосредственно внутри конуса писал. четыре сотки вышло.
замерил биение на шпинделе по посадочному месту цанги - биение 0,02 хотя кресс по всем приметам не оригинальный.
ай, блин, халтура какая-то этот кресс, только опять расстроился. 😭
уж надеялся, у немцев такого шила не будет.
мой хорошо, если б леваком оказался,
но это очень врядли, покупался у оффициального дилера.
и ответ прислать прислали по партизански, в мыло кинули а опубликовать на сайте - шиш. кто ж такой ответ людям то покажет, особливо прямо по соседству с вопросом “где можно купить цангу на 3мм” 😉 ?
зы. всегда думал что там пара радиально-упорных стоит.
ай, блин, халтура какая-то этот кресс, только опять расстроился. 😭
уж надеялся, у немцев такого шила не будет.
.
Это был мой первый Кресс - покупался на ебее, как самый дешёвый. С тех пор только оригинальные и пока проблем нет.
Провел наконец измерения… Чуда не произошло 😦
Кресс 1050FME - новый, на станок не ставился. Обкатка - 6 часов на малых и средних оборотах - на всякий случай, для уменьшения влияния нагрева подшипников. (В принципе - до обкатки и после, на холодную и при горячем подшипниковом узле - показания не изменялись.)
Итак - биение поверхности конуса - 0.02мм - у передней кромки. 0.025мм - в глубине.
Цанги: - промыты в бензине “калоша”, смазаны WD40.
8мм, 6мм, - биения в зависимости от угла поворота их в конусе шпинделя - 0.06-0.1мм - 2 шт 8мм и 2шт 6мм - и у всех одинаковое! среднее смещение 0.08мм - видимо проблема все таки у них на производстве.
3мм цанга - внутренняя поверхность шлифована хуже чем на 6мм и 8мм… Поворотом цанги удалось добиться минимального биения на выходе - 0.02мм и 0.03мм на расстоянии 20мм от края цанги - пока лучший из полученных результатов.
3.17мм - пока не измерил - дал человеку на попользоваться, надеюсь не убьет ее вусмерть.
Вывод - стало хуже чем на 530м - которым пользовался раньше. Там была только цанга на 8мм и самодельные латунные разрезные втулки.