Проблема МДС 6.5КР
Помогите пожалуйста .У меня МДС 6.5Кр2УС При холодном двигателе ,запускается и набирает примерно
22000об,через несколйко секунд после прогрева падают
до17000.Говорят что надо поставитй головку с рёбрами.
Кто с ними имел дело,и как из них можно вижать обороты.
Please…
У меня были похожие проблемы,поменял свечку на более горячую и все стало нормально.
Удачи!
Что из себя представляет Ваш МДС? Марка указанного Вами двигателя - это судомодельный мотор, он в принципе греться не может, при нормальной эксплуатации и водяном охлаждении.
Ребра рубашки цилиндра Вашего мотора имеют нормальные размеры, или она проточена из судо варианта?
Евгений.
Да нет, в принципе-то он и греется, если его заводят на воздухе да с маховиком вместо пропеллера…
С шестерками дело не имел, но с судовыми тройками общался долго.На сколько помню там все одинаковое только на трешке все поменьше.
На тойке в для самолётов Делал рубашку охлаждения,
стачивал на станке элементы охлаждающие на картере ,и на гладкий картер на горячюю ставил новые рёбра.
Натяг точно не помню, помню что минимальный.
На тройках ещё прикол есть.Там на поршне , на самом донышке фаска снята , короче конусность 2 десятки на 1,8
мм. Естественно при работе в авиа варианте поршень до наминала не расширяется (да если честно сомневаюсь что и в судо расширяется, всётаки 2 десятки).
Вобщем фазы там дурные получаются.
Ну я как делал, вставлял поршень в станок, тоцевал его(стачивал конус) благо донышко очень толстое и у меня в конечном результате его толщина составляла 1,4-1,7 мм.
А затем ровно на сколько сточил поршень, на столько же сажал гильзу,чтобы фазы оставались в норме.
Вобщем получалось убивал сразу два зайца и фазы в норме и поршень легче.
В место того что бы сажать гильзу можно сделать новый шатун длиннее ровно на столько же , насколько сточен поршень, так кналы совпадают с окнами, но мне не охото новый шатун было делать, да и с опущеной гильзой моторчик работал номально.
В вашем случае я думаю если фаска есть и она довольно велика,то думаю надо сделать тоже самое(посмотрите толщину донышка всетаки шестерка не тройка, нагрузки много болше), а насчёт рёбер охлаждения, то это точно надо , ведь судо моторчик охлаждается водой , а в авиа варианте воздухом, теплоёмкость воды выше чем у воздуха,
а поверхность охлаждения одна и таже, так что движка просто перегревается.Да и что-то не верится, что нормальная шестёрка с нормальным винтом крутит 22 штуки, может ещё и винт в добавок лёгкий?
Но я ПОДЧЁРКИВАЮ что данный ответ это всего лишь моё мнение + личный опыт, и я никого не обязываю делать что-то подобное,а то большие дядьки ругаются, что я тут фуфло новичкам втираю,извините если что ни так.
Полнейший бред сив кэйбл…
Господа, давайте использовать более содержательные аргументы. Я уверен, что свой колоссальный личный опыт можно демонстрировать в более понятной и доступной форме.
Модератор RC-форумов,
Виталий Пузрин.
Опять тут что-то про горячую посадку рассказывают! 😃 Рубашка охлаждения для переделанного судо-моторчика садится без натяга, с допуском в + 0.015-0.02 мм.
По поводу “опускания” гильзы, изготовления удлиненного шатуна и прочих технических изысков я полностью солидарен с Валерой Пахомовым.
От себя добавлю: хорошо “опускают” на зоне… Но не гильзы… Правда, это мое личное мнение (но не личный опыт!). 😃
А вот на счет 22 тысяч оборотов, пожалуй, нельзя не согласиться - мало вероятно, чтобы стандартный заводской моторчик, да еще и шестерка, столько крутил. Хотя, кто его знает, и не такие особи попадались.
А по поводу “фаски” на поршне: это не фаска, а специально подобранная геометрия, образующая масляный затвор, которы улучшает компрессию и смазываемость зеркала цилиндра. Ничего там, ессно, не расширяется при работе на 0.2 мм. Ни в судо-, ни в авиа-варианте мотора.
И вряд-ли с донца поршня можно срезать аж 1.8 мм “мяса”, но если это все же сделать, изменится балансировка мотора, ухудшится компрессия, запуск, режим, мотор потеряет, как минимум 2-3 тысячи оборотов за счет ухудшения геометрии продувочных каналов (и это будет как раз следствием “опускания” гильзы).
Одним словом - подобные советы для начинающих просто бесценны! 😉
Напрочь отбивают желание покупать второй моторчик…
Дааа ребята!
Я конечно вас уважаю, и нисколько не сомневаюсь в богатстве вашего личного опыта, но это уж слишком.
Дело все в том, что описанным выше переделкам, подвергпются все двигателя данной марки в моём городе, а таковых не мало и все отличаются от стандартных отличной запускаемостью,и мощностью,по крайней мере не меньшей чем на стандартном двигателе.Ресурс на много превышает гарантийный, точнее сказать во много.
Начнём с того, что меня очень удивляет
мнение, что от того что поршень внезапно станет легче на ПАРУ грам балансировка изменится в худшую сторону, т.к. поршень на этом движке ну очень тяжелый.Отмечу что сколько не эксплуатировали эти движки, ни тени посторонней вибрации не было.
К вопросу о мясе.Я повторяю, что после всех работ толщина донышка составляет 1,4-1,7 мм, что вполне достаточно для многочасовой работы данного поршня.Иснимать надо именно до таких размеров, а не пока фаска не кончится.
На счет комтрессии.Ну уж это вообще полный бред.Не, ну то что это спец геометрия, я ещё может поверю(хотя судаки изготавливая новые поршня под эти моторчики такиеже фаски не делают, а там дядьки не дураки, на мире катаются), но вот именно, что СПЕЦИАЛЬНАЯ.под авиа вариант она не катит.Обясняю.Фазы перепуска очень влияют на запускаемость двигателя и не только.Так вот , тройкка на посудине с трубой крутит под 30 штук и за(судьба у неё такая), а на самолётике максимум 23
но это совсем навёрнутая движка.И может этот затвор на судо и работает ,но на авиа, при таких оборотах,
врятли.Для этих целей служит конусность юбки поршня, и хоть это в свою очередь и отрицательно влияет на звпускаемость движки (вследствии частичной разгерметизации картера),но именно там делают конусность до 3-х десяток, и помогает же.Да и вообще даже если этот затвор на судо работает, так ведь там оно надо, движке совсем худо приходтся, там ведь из неё выжимают огого сколько, авиационные услови, посравнению с этим, просторай для моторчика
Хочю так же заметить, что ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ОПОРНОГО БУРТИКА гильзы., которое действительно ведёт к ухудшению геометрии продувочных каналов, даёт падение оборотов, но вопервых вы очень сильно преувеличили(не более 2000),
вовторых это происходит в том случае, когда и з движки выжимают все соки,
когда она действительно крутит 22000
и более(я про шестёрку), в основном это происходит с использованием резонансной трубы , в таком случае скорость смеси в каналах очень высокая, и потери соответственно пропорциональны квадрату скорости.
При нормальной эксплуатации двигателя
на самолётике, обычно из двигателя всё не выжимают(а зачем движку гробить, ну надо больше мощи - поставь движку посолиднее),обороты не очень большие(относительно), поэтому потери не стольвелики в рай оне 700-1200 оборотов,
но это не так уж заметно на самом деле,
к томуже я написал, что можно изготовить более длинный шатун, и все проблеммы связанные с этим сразу отпадут, и душа успокоится(наконец-то,мой двигатель додаёт мои 700 оборотов).На счетРубашки каюсь,был не прав, понял только потом.Я сажал тоже с зазором, но с разогревом рудашки, т.к.
без этого очень проблематично её посадить на место.На счёт второго моторчика.
Ну пустьпокупает авиа вариант, и проблем не будет.
И наконец,Господа!
Я согласен больше не написать ни единогослова, и тем самым “спасу от разочарования в моделизме многих людей”, если вы будите почаще давать подробные коментарии на темы.
Ведь если бы я не возмутил вас ответом на пролему с G34(хотя я не согласен с вашим коментарием на мой ответ, ну это ладно), не появилась бы публикация по обслуживанию двигателей.А народу хреново наверное без неё было, ведь если человек раньше не занимался подобными делами и всвоё время ему не дали подобных основ, т о откуда он их возьмёт, в книжках об этом мало написано, да и опйди найди эти книжки,в инструкциях к моторчикуам нет ничего, особенно в иностранных, вот и ищут люди информацию в инете.
Так что я конечно понимаю, что это сложно, но почаще бы такие статейки печатались,аж приятно читать было.
И достал я с пыльной полки новый (старый) МДС-3.5КР2УС № 07.90 1387.
Точные измерения эпонским мерительным инстрУментом “Mitutoyo” “достатого с полки” мотора, и не менее точная визуальная его оценка, выявили следующее:
- высота юбки поршня -17 мм;
- толщина донца поршня - 2.3 мм (внутренняя поверхность “из-под литья” и не обработана, так что в кавернах толщина донца еще меньше, т.е.~1.9-2.0 мм);
- высота конусной части поршня - 1.4 мм;
- перепускные каналы в картере ИЗНАЧАЛЬНО не совпадают по высоте с каналами в гильзе, особенно - бустерные (2 центральных), и УЖЕ выше того, что надо;
- посадочное место под буртик гильзы утоплен в тело картера на 5,33 мм, т.е. обычным торцеванием картера утопить гильзу не удастся - нужно растачивать, а для этого нужна координатка или токарный станок и ОБЯЗАТЕЛЬНО спецприспособа - уголок - для установки картера на станок, а эта штука сама по себе не сильно простая в изготовлении (кому надо, могу нарисовать);
- даже небольшая (0.5-1.0 мм) просадка гильзы приведет к тому, что придется либо перетачивать вставку камеры сгорания, либо торцевать сам катрер. Но картер придется протачивать и торцевать в любом случае: для того, чтобы новая вставка с ребрами охлаждения имела нормальный тепловой контакт с мясом картера, необходимо проточить до диаметра 30.0 -0.03 мм верхнюю его часть (там сделаны две проточки под резиновое уплотнение рубашки водяного охлаждения, их нужно убрать). Эта операция не хороша тем, что почти не остается мяса у отверстий под винты М2.5 крепления головки - они расположены на окружности диаметром 27 мм. Кроме того, при просадке гильзы придется эти отверстия досверливать по глубине, и два из них могут “вскрыться” в выпускной канал.
Оребреная проставка под головку в любом случае не получается высотой более, чем 3-4 ребра, т.е. 6-8 мм - этого не достаточно для нормального охлаждения мотора на авиамодели. Поэтому крайне желательно изготовить и новую головку цилиндра с камерой сгорания и дырдочкой под свечку (не парафиновую). :)Головка должна иметь как минимум, 2-3 ребра охлаждения (по диаметру), или вертикальные ребра с достаточно развитой площадью.
Теперь посмотрим, можно ли торцануть поршень так, чтобы “ушла” конусная часть:
2.3 (толщина донца) - 1.4 (высота конуса) - 0.4 (возможная глубина каверны с перестраховкой) = 0.5 мм И ВСЁ!
Очевидно, что такая тонкая стенка не будет передавать тепло через юбку гильзе и прогорит через несколько полетов.
И последний вопрос: а нужно ли? Если, как предлагает Алексей, толщину донца поршня уменьшить только до размера 1.7 мм или 1.4 мм (до какого все же?), придется убирать не более 0.9 мм. А это, даже не позволив сточить конус, повлечет кучу дополнительных переделок. Но, допустим, это все же сделали. И что?
На ресурс это НИКАК не сказывается - все размеры и допуски сопряженных деталей остались прежними. Запуск не улучшится, т.к. конусная часть поршня, в основном, сказывается в динамике, а не в режиме пуска. Да и к фазам наличие или отсутствие конусной части на поршне никакого отношение не имеет!
А где это ты видел поршни с КОНУСНОЙ юбкой❓? Да еще в 0.3 мм!?!?!?!
И как такая конусность влияет на РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЮ КАРТЕРА? Что это за новый тип двигателя, где поршень телепается прямо в картере? Вот это уж точно - полный бред! Да простит меня модератор! 😃
Вот что я должен признать, так это то, что вес поршня при такой переделке изменится не сильно… Примерно так: S*h*p (площадь донца*высоту среза*удельный вес люминтия) ~ 2.43см*0.09см*2.7г/см3=0.59 грамма. 😉 Даже здесь, Алексей, ты цифры “от фонаря” называешь! 😦
Но и такое незначительное изменение веса поршня ДОЛЖНО сказаться на балансировке двигателя. Правда, может оказаться, что в лучшую сторону! 😃
И по поводу того, что у “посудников” (упаси Господи кого обидеть!) моторы крутят до 30 тышш об/мин, а у “летунов” не больше 23, ты не прав. Хорошая гоночная трешка F3D в воздухе может раскрутиться до 33-36 тысяч! И с трубами гонцы авиамоделисты работают, думаю, не меньше и не хуже гонцов судомоделистов. И на мире авиамоделистам тоже выступать приходится.
Я не говорю, что это НЕ ВОЗМОЖНО, сам переделывал несколько раз судомоторы под авиа- и авто-модели. Но эти операции НОВИЧКУ не под силу хотя бы потому, что нужен станочный парк, да и просто опыт мехобработки.
Поэтому говорить, что урезал, там, с допуском сэм-восэм милИметров картер и мотор увеличит ресурс в несколько раз НЕЛЬЗЯ!!! И если уж указываешь размер, то указывай его точно. НЕТ в двигателестроении, тем более в микродвигателестроении, размера 1.4-1.7 мм! Или то, или другое, да еще и допуск соточный указать надо. 😃
Есть, знаешь ли, у моделистов такая оценка НЕ ответственной работы: пара соток (речь о допуске) значения не имеют. 😉
Но уж когда заходит речь о моторах, так, зачастую, и пары микрон лишку может оказаться!
Завершая эту полемику, соглашусь с тобой в том, что подобные “стебалова” действительно имеют свои плюсы: не напиши ты своих не сильно обдуманных мыслей, и я бы не написал то, что ты оценил достаточно высоко! Спасибо.
И не обижайся на дядьку… Не со зла я! Как говориться: не корысти ради, а пользительности для…
Полностью поддерживаю многоуважаемого ДЯДЬКУ! (Извините за фамильярность!) Я понимаю, что где-то осело некоторое количество судоМДСов, которые народонаселение вынуждено приспосабливать под авиамодели, но…Бесплатен сыр только…Чтобы заставить сей агрегат фунциклировать более-менее правильно, надо угробить кучу времени, сил и нервов. И может быть стоит поискать где-нить авиа вариант? Получив при этом выигрыш хотя-бы в весе движка? Ведь судо вариант имеет толщину стенок картера до 3,5 мм, а нам это надо? И точить (фрезеровать) ничё не придёться…
Ребята, тут идут такие серьёзниые разговоры а фазах, а газодинамике и прочем. Кто нибудь из вас проверял наличие зазоров радиального в подшипниках и осевого на валу . Ведь картер алюминевый как вы все знаете и он имеет особеность при температуре расширяться и зажимать всё , что стоит внутри. Хорошо хоть до стольки сброил обороты , а то иногда после этого из мотора вытаскивают синие подшипники с квадратными шариками. По интересуйтесь как работают с подшипниками радиогонцы ( F3D). Там подшипники не крутят и самолет не летит.-(((((((((
Еще сброс оборотов бывает когда камера сгорания на двигателе маленькая. После нагрева двигатель начинает давиться. Но это надо смотреть еще и по погоде . Это не дизель, которому до фанаря какая погода…
Ребята, тут идут такие серьёзниые разговоры а фазах, а газодинамике и прочем. Кто нибудь из вас проверял наличие зазоров радиального в подшипниках и осевого на валу . Ведь картер алюминевый как вы все знаете и он имеет особеность при температуре расширяться и зажимать всё , что стоит внутри. Хорошо хоть до стольки сброил обороты , а то иногда после этого из мотора вытаскивают синие подшипники с квадратными шариками. По интересуйтесь как работают с подшипниками радиогонцы ( F3D). Там подшипники не крутят и самолет не летит.-(((((((((
Еще сброс оборотов бывает когда камера сгорания на двигателе маленькая. После нагрева двигатель начинает давиться. Но это надо смотреть еще и по погоде . Это не дизель, которому до фанаря какая погода…
Тэк-с… Кажись, ышшо один оппонент-спешл по движкам на форуме. 😉 И даже - гонтчик Эф3Дэ!
Можно сразу вопрос: а в каком месте у вала должен быть осевой зазор? Или речь, все же, идет о ма-аленьком осевом люфточке по посадочным местам коренного и носового подшипников? 😃
И на счет люминтиевого картера - провильно сказано, что при нагревании энтот крылатый металл (как и любой другой, впрочем) имеет свойство расширяться, т.е. УВЕЛИЧИВАТЬ свои размеры! Так вот при нагреве картера подшипники не “зажимаются”, а как раз даже наоборот. Так что шарики синеют и квадратеют не от этого, а от того, что плохо сконструированный картер при нагреве просто “ведет”, и он частенько просто пытается согнуть оч-чень стальной вал в дугу. И от натуги при этом как раз и начинает насиловать именно подшипники. 😃
Нормальный движок, сваянный из нормальных материалов, нормальными руками и на нормальном топливе, в нормальном режиме работы (даже сильно зафорсанутый и распендюренный резонансной дудкой) никогда не посинеет. Для этого ну очень надо постараться. 😉
Теперь по поводу F3D-шников. Я знаю ВСЕХ российских спортсменов, кто хоть раз выступал на боне-мене крупных ристалищах. От Шуры Смоленцева до Дани Ткаченко, не говоря уж о Равиле Ибрагимове, братовьях Дорошенках, Лешке Орлове, Андрее Киселеве и т.д., и т.п. Да и сам я, как-никак, когда-то гонками занимался, и сделал не один гоночный моторчик. И как работают с подшипниками гонцы я маненько знаю (приходилось шары пассаметром отбраковывать), точно также, как знаю и то, что хороший гоночный дизель на погоду реагирует точно также, как мои старые кости! 😃
Так что не надо тут сильно громких фраз про “маленькую камеру сгорания”. Камера не может быть маленькой - вот еёный объем может быть маловат… Но он легко регулируется подбором толщины прокладок под головку. Чаще всего - на стенде. А уж в поле - крутите иголку, мастер!
А где это ты видел поршни с КОНУСНОЙ юбкой? Да еще в 0.3 мм!!! ----- Glider!!!❓❓❓❓❓❓❓❓❓
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Конусные юбки ВСЕГДА делались на “черных” парах к Вашему сведенью, только микрон 20 а не 0.3, видать Вы с ними дела не имели?
Конусные юбки ВСЕГДА делались на “черных” парах к Вашему сведенью, только микрон 20 а не 0.3, видать Вы с ними дела не имели?
Только не надо передергивать…
Скажем так, 20 мкм это не 30 соток! И речь у нас шла о нормальных моторах, а не про бла-ародные отрыжки далекого прошлого. Я последний раз юзал “черный” движок лет 20 назад. А вот Вы когда с ними работали?
Не буду оспаривать Вашу реплику, но для меня не очевидна целесообразность какой-либо конусности по ВСЕЙ длине юбки. Но если речь идет только об узком (1.0-1.5 мм) конусном пояске у донца, то это то же самое, что мы уже обсуждали в этой теме. И такой конус (с разновидностями), действительно, ВСЕГДА делался и деляется на ВСЕХ движках (не окольцованных, там эту роль выполняют кольца), не зависимо от того, черная там пара, белая или цветная.
Не поленился, поднял старую литературу (начиная с конца 50-х годов и до начала 80-х). Ни в одной из описаловок моторчиков не встретил конусного поршня. 😦
Если ошибаюсь, хотелось бы узнать, на что Вы ссылаетесь.
Вот я 20 лет назад их и юзал и довольно успешно (наш “Метеор” 23 000 крутил на стенде
без трубы!, а на цветных и на кольцах сам сейчас летаю. Кстати у цветной пары тоже бошку сшибаю на поршне.
А почитать можно хотябы “Секреты высоких
скоростей” известного автора.
Ох-хо-хо… И опять про бешеные 23000, да на Метеоре… А проп какой стоял? И опять-таки этож стенд, а не модель, а то бы давно мелькали хотя-бы в призёрах Союза. А с подшибниками работать приходится во всех классах, если хочется чего-либо добиться, а не просто рассекать небо синее…К сожалению, очень многие вещи практически невозможно описать словесами, только нечто общее, а вот нюансики-бяда. Некоторые из буржуев просто приезжали к нам в Питер и на месяцок сдавались в рабство, прям, как Пётр к голландцам. И тока-тока за месяц начинали врубаться в тему. Причём осваивали они только технологию, к конструированию их не допускали!
Да на Метеоре, да 23 000, да мелькал 74-76 год на МАПе и сборной РСФСР (см. "Моделист К.фотка была) Движок кстати под скорость делал (гильза MVVS, поршень из чугуна от ограды с кладбища старого, лет 200 естес-ное старение,подшипники Jap.,фазы подобрал) а главное ПРЯМЫЕ руки и хорошие наставники.Мне за него потом Rossi дали
как сборнику Моск. области.
А дальше? Вроде Росси получше Метеора был даже в те времена.
А дальше как у всех, институт,НИИ,жена,квартира,дети,машина,дача,перестройка,бизнес, и тд и тп, а пару лет назад все стоп надоело, весь мир не обедеш, всю водку не выпьеш, баб не перетрах. пошел в магазин и купил все скопом.