Как сделать прокладку?
Последнее время прикручиваю на серый термостойкий гереметик (автомобильный) и никаких прокладок. Он бензомаслостойкий. Тюбик черный с белым Больше сказать нельзя по причине изуродованности тюбика(Может Permatex).
Это НЕ герметик для автомобильных глушителей а нормальный герметик, резиновый. После полимеризации становится очень прочным, будто он армирован чем то. Мажу его очень тонко чтоб почти не выдавливался. Держит отменно. На стыке ничего не чернеет не сопливится. Стоит это на 50м вертолете
У меня стоят между двигателем и глушаком обычные картонные прокладки. Правда картон коричневатый, типа крафт-бумаги. Я подозреваю, что это электрокартон тонкий, около 0,3 мм. Он пропитывается маслом, разбухает и все пучком! Старые перфокарты на этот картон очень похожи!
Слышал мнение, что через глушитель у двухтактников отводится значительное количество тепла, поэтому прокладку, если и ставить, то алюминиевую.
Видел такие здесь: www.rchobbycenter.narod.ru/Engine_parts.html
Товарищи, так можно без прокладки (на герметик) глушак привинчивать, или нет ❓
И влияет ли прокладка на температурный баланс мотора ❓
Можно вообще без прокладки и без герметика.
Можно, конешно, и без прокладки. Но будет слегонца пачкать модель маслом.
Даже хорошо подогнаный стык отпотевает маслом и забрызгивает со временем подкапотное пространство.
Проверенный способ изготовления прокладок:
берется плотная бумага, покрывается тонким слоем силиконового красного автогерметика AVRO и до затвердевания через полиэтиленувую пленку раскатывается круглым валиком по стеклу. Так по очереди делают с двух сторон. Слой герметика должен получиться как можно тоньше. После затвердевания пленка снимается и модельным резаком вырезается на подкладке из дерева новая прокладка.
Такая прокладка отлично работает и на метанольных и на бензиновых моторах.
Можно и без прокладки ставить , но увы потянет резьбу в алюминии . И если она уже немного подрастянута то от вибрации ( масса глушака приличная ) разобьет и плоскость и глушачек потерять можно. Прокладка ставиться не столько для герметизации а как упругий демпфер для конпенсации расширения алюминия и стальных болтов.
Ставить прокладку или нет зависит конечно от крутизны технологий,применяемых при
изготовлении двигателя.
На примере двигателей,которые пользую:
OC LA46 , OC LA25 - не имеют прокладок между цилиндром и глушителем-и все чисто;
TT 46 PRO –стоит прокладка;
MAGNUM 1.08 –стоят прокладки но все равно сифонит на стыке половинок глушителя.
А к работе моторов претензий нет.
Есть также мнение, прямо противоположное, что из-за наличия прокладки (не говорю про алюминий или медь) болты крепления глушителя ослабевают от температурных перепадов. Сейчас даже на многих автомобилях крепят выпускные коллекторы без прокладок и герметиков.
Так, что отшлифовать посадочные поверхности и крепить без прокладки - не так уж и плохо. А масло пробивать не будет. Конечно, это немного сложнее, чем из простого картона, но картон тоже работает.
C 1994 работаю автослесарем , но такого не встречал. Самая свежая была Alfa Romeo -156 TD - 2003 г.в. . Мягкие уже лет 15 не ставят идет металическая покрытая чем то похожим на тефлон. Опять немного затронув автопромышленность , на алюминевую головку обязательно ставится прокладка разобъет не только от вибрации но и от разности расширения материалов. Чугунные комплектуются тоже прокладками. Без прокладочную пытались применит но отказались так как из за высокой температуры идет интенсивное окисление плоскостей - результат прогар колектора в месте стыка.
Вернувшись к моделям яркий пример доблестного мотора Радуга -7 , как ни тяни крепежные болты всеравно откручивался в конечном результате срывало резьбу в алюминиевой головке. Лекарство было простое , ставили длинные болты с широкими шайбами и эти болты притягивали глушак как раз за те отверстия в которые изночально служили для болтов заглушек. Длинные болты были в струе выхлопа и нагревались силнее чем штатные и плюс из-за длинны больше растягивались. Алюминевые прокладки прекрасно себя чувствуют не разбивает не рвется - при условии что прокладка пластичней чем основной материал. Качественная шлифовка + болты увеличенного диаметра и длинны ,вполне могут держать резьбу. Но увы не долго.
Поэтому считаю что всетаки картон или паронит более рентабелен на наших моторах .
Этот материал примерно вдвое уменьшает нагрузку на резьбу. Ведь разница расширения металов примерно 0,3- 0,5мм. А шаг резьбы у нас не такой как на автомобилях.
------------------------------
Конечно задается вопрос почему мы головку крепим и стоит - более интенсивное охлаждение и температура меньше чем в районе выхлопа.
----------------------------------
В моторах много протеворичивых моментов где одно противоречит другому поэтому пока и нет вечного двигателя.
Удачи…
Опытные моделисты " из-за бугра" 😎 рекомендуют пользоватся герметиком с медью, для высоких температур. Я этим герметиком пользуюсь лет восемь, и ни разу небыло проблем. Из марок герметика могу порекомендовать две фирмы - Permatex и Loctite. Замечу, что на них пишется, что они силиконовые, но есть большая разница между выше указаными фирмами и оновной массой продаваемых силиконовых герметиков для автомобилей. Обычные имеют резкий запах уксуса 😵 , а у Loctite и Permatex заппаха почти никакого нет, и по качеству “прилипания к нужным поверхностям” - равных нет. 😃
Попробуйте сами, уверяю Вас, вопросов больше никогда не возникнет.
Сергей(10 лет в автосервисе).
Да-а-а,нужно идти разбирать свои Осы ,делать а потом ставить прокладки –
а то вдруг резьбу потянет.
При чем здесь разница в температурном расширении материалов, если цилиндр и глушитель - алюминиевые?
Что-то я не встречал авиамодельных моторчиков из чугуна.
А радуга, на то она и радуга, это не показатель.
По большому счету, каждый делает то, к чему привык.
Болты стальные и они тянут. Самые первые МДС-ы из-за этого узла крепления , после прогрева мотора очень сильно теряли в мощности. Стальные болты на М4 тянули так голову , что цилиндр и гильзу коробило .
Долго не могли понять что творится с моторами. Потом нашли лекарство ставили распорные втулки. Года через два после начала выпуска этих моторов крепление на заводе переделали.
Я про разницу в материале алюминий и болты крепления стальные. Если болты длинные то они работают как торсионы - расстягиваются . Но если конструктивно короткие то увы со временем сначало в полете начинает раскручиваться глушачек , потом срывает резьбу. В моторах если не предусматривается прокладка до длинна резьбы значительная и длинна болтов тоже.
Что касается темы АВТОМОБИлей то прокладки не ставят между блоком и головкой блока цилиндра - с этим я согласен ( но таких мало - сложны в ремонте ) .
Но внимательнее читайте тему поста речь идет о прокладке для глушителя , а не головки камеры сгорания.
Я ничего не писал про прокладки блока цилиндров так, что я думаю, на счет внимательности, это не по адресу. Но спорить не хочу. Особенно относительно советских моторов. А на счет динных болтов, то они на моих моторах все каленные (других я вообще не встречал), и я сомневаюсь что они работают как торсионы.
Не знаю, как у Вас, но у меня проблема в том, что из-за этой прокладки болты откручиваются в полете и глушитель отваливается, какой threasdlock не употребляй.