Коллекция модельних ДВС
Я пробовал вытравливать мелкие резьбы Азотной кислотой которую смог достать (60%) … но эффект так себе , начало хорошее , потом реакция быстро останавливается , надо по новой зачищать место травления и по новой добавлять кислоту… Здоровья явно не добавляет , нужна вытяжка и хорошая защита ( перчатки , очки)… опасная работка 😈
А травление в обычной Лимонной , ( реакция идёт только при слабом кипении раствора!) гораздо эффективнее ! А самое главное относительно безопасно 😇
Ну с азотной кислотой дело не так уж просто. Ее свойства как раз очень сильно зависят от концентрации. Кстати 60%, это уже считается концентрированной кислотой, так как она при концентрации 68,4 % образует с водой азеотропную смесь - это значит, что простой перегонкой более высокую концентрацию достигнуть невозможно, и даже если другими методами достичь более высокую (дымящую), то она все равно со временем насосет из воздуха влагу и разбавится. Это свойство хорошо знакомо в случае этанола, который с водой создает такую смесь примерно при 96%, содержит как правило >4% воды, и именно поэтому он в качестве топлива хуже метанола. Так что в продаже азотная кислота в концентрации более 65% практически и не бывает. Кстати, про азотную кислоту очень хорошо написано в Википедии здесь: ru.wikipedia.org/wiki/Азотная_кислота.
В этом отношении конечно лимонная кислота лучше, я не знал этого, и очень Вам признателен за эту информацию.😎 В статье на Википедии ru.wikipedia.org/wiki/Лимонная_кислота про вытравливание стали нет ни слова:(, пишут только, что в смеси с перекисью водорода можно ею травить медь, например печатные платы (я раньше делал такое многократно, но смесью соляной кислоты с перекисью).
Потом я еще нашел несколько интересных ссылок, например: shaper.com.ua/index.php?route=pavblog/blog&id=7
или:
3dpulse.ru/…/kak-sdelat-travlenie-stali-s-pomoschy…
Но, насчет Вашего метода ровно ничего.😵
Скажите пожалуйста, откуда Вы об этом узнали? Наверное из каких-нибудь старых справочников (например были такие: “Справочник радиолюбителя” … итп.), так может?😒
Но для меня важно именно то, чтобы лимонная кислота не травила алюминий (и его сплавы), только лишь железо и его сплавы.😛 Если так, то это отличный, дешевый и безопасный метод.😎
про вытравливание стали нет ни слова
Потому что, как вы сами и сказали, азотная кислота очень опасна для здоровья, особенно её пары… А техника безопасности, как известно, написана кровью!
Нет, Вы меня неправильно поняли.😛 Раскройте ссылку перед Вами цитированным текстом, и Вы увидите, что она ведь не про азотную, а про лимонную кислоту.😉 И именно там нет никакой инфы про то, что лимонная кислота способна травить сталь.😵 Вот ссылка на конкретное место ru.wikipedia.org/wiki/Лимонная_кислота#Применение, читайте 3-ю строчку от конца абзаца про Применение.😛
Но я потом искал и на разных других сайтах, задавал разные фразы для поиска, ну просто нигде не пишут про тот метод, что здесь обнародовал Александр. 😮 Тем я конечно не оспариваю его знания, Интернет тоже не всесилен, и возможно он черпал из какой-нибудь старой советской литературы, которую никто не успел вставить на Интернет.😵
Вы меня неправильно поняли
Точно…
Скажите пожалуйста, откуда Вы об этом узнали?
В ювелирке для отбела изделий пользуются лимонной кислотой. Но для достижения большего эффекта травления есть и другие отбелы . Особенно это актуально при травлении остатков сломанных в изделии свёрл. В поисковике магазина наберите “отбел”. Я использовал розовый порошок. При нагреве раствора реакция довольно бурная, с пузырями
www.sapphire.ru
Вокруг отверстия сделать бортик из пластилина. Потом найти азотную кислоту (можно солянку или лимонку, они менее активные) и капать на болт. Азотка не реагирует с дюралем и пластилином, а металл растворяет. Процесс не быстрый, но 100%.
Я ведь давал конкретно именно эти ссылки. 😒 Но они все немного о другом, например травление клинка только в смысле изменения цвета, воронения.😮 А нам ведь нужно обломок метчика/сверла/винта удалить полностью.😛
Вокруг отверстия сделать бортик из пластилина. Потом найти азотную кислоту (можно солянку или лимонку, они менее активные) и капать на болт. Азотка не реагирует с дюралем и пластилином, а металл растворяет. Процесс не быстрый, но 100%.
Действительно азотная кислота высокой концентрации алюминий пассивирует, но сильно разбавленная нет. Так что очень важна правильная концентрация, именно так пишут и в статье об азотной кислоте на Википедии.
Но соляную кислоту нелзя для этого применить ни в коем случае.❗
Она безкислородная, тем самым не может освобождать атом кислорода, который бы металлы пассивировал. Наоборот успешно растворяет поверхностный слой окиси аллюминия, избавляя его тем самым защитной пленки и травит аллюминий очень бурно, гораздо быстрее чем железо. Это по собственному опыту.
Коллеги , доброго времени суток. Вытравливание метчиков лимонной кислотой реально работающий метод ! Я не хочу и не буду искать какие либо ссылки в сети , так как НЕОДНОКРАТНО САМ ЛИЧНО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАЛ и ИСПОЛЬЗУЮ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ 100% го результата… В Теме моделизма с 1974 г. поверьте , что "небольшой " опыт в этом есть…😁😁😁
Метод легко воспроизводим в обычных бытовых условиях : наличие плиты , ближайшего продуктового магазина и воды из лужи 😁 Всё !!!
И главное : Опасно не более чем сварить борщ !!!😛
Повторюсь: метод великолепно работает только при температуре кипения раствора и полностью помещённой в него детали из сплавов алюминия и обломанных метчиков из традиционных сплавов… Для вытравливания обломков тведосплавных свёрл и метчиков ( сплав типа ВК ) не годится !
Я ведь давал конкретно именно эти ссылки
Я просто вам подсказал, что процесс называется травление
… Вытравливание метчиков лимонной кислотой реально работающий метод ! Я не хочу и не буду искать какие либо ссылки в сети , так как НЕОДНОКРАТНО САМ ЛИЧНО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАЛ и ИСПОЛЬЗУЮ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ 100% го результата… В Теме моделизма с 1974 г. поверьте , что "небольшой " опыт в этом есть…
Александр, извините, но вы мой запрос неправильно поняли. 😉
Я ни в коем случае не оспариваю Ваш метод, наоборот я очень рад, что Вы нам тут о нем сообщили.😃
Просто мне было интересно из каких источников Вы сами о нем узнали?😮 Не нужно искать никаких ссылок, просто скажите откуда - может из какой-нибудь книжки, справочника или просто по личному преданию от какого-нибудь старшего, опытного мастера, или учителя.😒
Дело в том, что мне просто непонятно, что о таком хорошем, простом, дешевом и безопасном методе я не мог нигде на Интернете найти ни слово.😮
Ну, конечно, если не считать Ваш пост #5068 rcopen.com/forum/f5/topic177937/5173 - теперь на Инете инфа об этом конечно уже есть.B-)B-)😎😁
Кстати, позавчера я купил в продовольственном магазине 5 пакетиков лимонной кислоты.😉 Пока еще не успел, но собираюсь с нею экспериментировать. 😒 Мне важно обследовать как себя будет вести сочетание стального обломка в сплаве 7075.😵 Не потускнеет ли 7075 в этой кислоте, не будет ли она его травить? Вот это для меня важно.😛
Доброго времени суток… Достаточно давно в руки попал очень редкий картер с обломанным метчиком , да и сам скопил пару деталей с такой же проблемой , вот и начал искать решение … Источник точно не вспомню , или из коллег кто подсказал , или в голове вспомнился этот “дедовский” метод…😒
По лимонной кислоте - лучше использовать ту , где нет сахара ( некоторые производители добавляют) , хотя это не критично , потом всё равно надо промывать деталь… При доведении до кипения увидите - в месте облома метчика начнётся реакция - активно пойдут пузырьки- значит всё ок… Ну и добавляйте свежий раствор по мере выкипания старого…
Про Вашу деталь из дюраля не переживайте - не испортите… Если после “варки” деталь чуть потемнеет , не беда , косметику можно навести зубной щёткой с порошком ( механическим путём) или пробовать окунуть деталь в раствор азотной кислоты… 😵 ( или иной бытовой химией для чистки алюминиевой посуды)…😁
Коллеги , доброго времени суток. Хоть и занимаюсь ретро авто модельками СССР , люблю “поковыряться” и со старыми моторчиками…
Запускаю для своего удовольствия дизельные раритеты на классической смеси эфир , керосин , касторка в равных пропорциях… Достаточно давно прочитал что " чайники" пытаются запустить компрессионные моторчики на бензине … долго смеялся… а зря…😦❗
В руки попал учебник ( инструкция , Б.Ч. Шешминцев , Издательство ДОСААФ 1952г.) по эксплуатации К-16 . Поразило 2 момента : состав топлива рекомендуемый заводом ( БЕНЗИН , керосин и масло в равных пропороциях ) и гарантийный срок работы 15 часов ! ПЯТНАДЦАТЬ , КАРЛ !😮:o:o
Причём указано что эфир в составе топлива НЕ ЖЕЛАТЕЛЕН !😃
Ну и как, удалось Вам запустить какой-нибудь компрессионный двигатель на этом топливе?😮
Я прочитал эти страници. 😎
Немного не согласен насчет того, что солярка лучше керосина, по моему личному опыту с керосином наоборот двигатели работают лучше, да и дыма и гари в выхлопе меньше. Объясняю тем, что в отличие от больших дизелей с впрыском топлива непосредственно в камеру сгорания, модельные дизели все карбюраторные. А карбюрация керосина происходит более эффективно чем солярки, которая хуже испаряется, образует большие капли, которые потом не успевают сгорать полностью, так что ввиде черного дыма вылетают из выхлопа. Точно так же, как и из старых грузовиков с отработанными впрысковыми форсунками.
Правда, цетановое число керосина ниже даже самой дерьмовой солярки. Но я экспоериментировал именно с самой дорогой и качественной Shell Nitro+ с цетановым числом 60, но положительного эффекта так и не получил.
Но цетановое число эфира наоборот высокое, кажется около 70, так что он компенсирует низкое ЦЧ керосина. Для еще большего повышения ЦЧ служит добавка амил нитрида. Есть также в продаже Super Diesel Aditiv, который не хуже, может даже лучше амил нитрида.
А бензин ведь тоже бензину рознь, там пишут авиационный (но с 1952 года), где сейчас такой взять? Он был вероятно с очень низким октановым числом, так что легко самовоспламенялся. Даже автомобильные бензины в то время были с ОЧ 66, в лучшем случае 72. А сейчас 95 и более. Такой бензин Вам вряд-ли заменит эфир.
Покапался сейчас в сети , выяснил… С началом ВОВ авиационный бензин с октановым числом порядка 80 был у Германии - делали из угля…но из за морозов зимой в СССР , его пришлось увеличить до 87-90 го… А у нас с А74 - А78 до конца войны+ на американской авиатехнике довели до А 99-100… Вот и получается , что уже тогда авиационные бензины были высоко октановыми…😃
Сам запускать на смеси с бензином не пробовал - хватает и эфира…😁😉
Сейчас в поршневой авиации используют высокооктановые бензины, зарубежные марки AVGAS, 100LL (голубого цвета) с высоким содержанием тетроэтилсвинца и отечественную марку А-91. Этот современный бензин мало пригоден для старых авиамодельных моторов, типа К-16, но эти моторы прекрасно работают на стандартной смеси по 33% керосин, касторка, эфир…проверено лично.
Надо глянуть в справочники , вроде есть сорта Авто бензина ( Эко ) прямой перегонки с минимумом присадок и попробовать запустить…😇😒😁 ! Но ведь сам факт !!! Моторчики тех лет работали на смеси авиа бензина с октановый числом (!!!) порядка 90-100…😃
Получается , чем выше октановое число бензина , тем он лучше подходит для моторов тех лет… Поясню - степень сжатия современных бензиновых моторов порядка 10:1 , дизелей 20:1 , т.е для более стабильной работы ( микродвигателя тех лет) нужен бензин с более высоким порогом детонации ( октановым числом) !!! ( способность к самовоспламенению при сжатии)…
Чему удивляться-то? Длинноходовые же…
Да это понятно Саня , просто в учебниках тех лет 40е-50е года есть много рецептов топлива для компрессионных моторчиков … основные компоненты одни и те-же : керосин , диз.топливо , масла , эфир , касторка ( в разных пропорциях) … присадка для увеличения мощности одна - амилнитрит… Рекомендации по бензину увидел впервые 😃!
Чуть позднее скину ( надо искать книжку) рекомендации для спортсменов по составу топлива для дизелей … ( начало 50 тых) Более 10 смесей !😁
Видим переходный момент моторчиков на более короткий ход и высокие обороты …
Кажется с этой темой надо уйти в другую ветку. Тем более, что многое там уже было сказано, обсуждено, напр. rcopen.com/forum/f5/topic467998/448 или rcopen.com/forum/f5/topic467998/488 также rcopen.com/forum/f5/topic467998/518.
Вот мнение опытного моторщика насчет К16 и бензиновых топливных смесей rcopen.com/forum/f5/topic467998/535.
Тут бы я Александру хотел припомнить, что для дизелей ОЧ не имеет такое важное значение как ЦЧ. rcopen.com/forum/f5/topic467998/565.
И именно важны цетано-повышающие присадки, самая древняя это амил нитрид, но есть его современные равноценные заменители. Этот эксперимент сделал Олаф rcopen.com/forum/f5/topic467998/327 подробно об этом я осветил здесь rcopen.com/forum/f5/topic467998/346.
Ну, повторяю, эту тему надо перенести туда, куда положено.
… Рекомендации по бензину увидел впервые …
Не надо особо искать, они есть и во всем знакомой книге А. В. Филиппычева “Микролитражные поршневые моторы для летающих моделей” с 1954 г на странице 33.