Мотор теряет обороты...
Сегодня начал мой Thunder Tiger терять обороты как немного нагреется (тяги даже на взлет не хватает). Пока холодный, работает вроде как обычно.
Компрессия на холодном замечательная, на горячем не очень. Скушал он примерно 5 литров.
Это признак того что он уже своё отработал? 😕
нет, это признак того что либов топливе мало масла, либо плохой обдув!
нет, это признак того что либов топливе мало масла, либо плохой обдув!
Я уже тоже так подумывал, но всё совершенно не изменилось… т.е. топливо с той же канистры и мотор стоит на том же месте и с тем же винтом…
Я уже тоже так подумывал, но всё совершенно не изменилось… т.е. топливо с той же канистры и мотор стоит на том же месте и с тем же винтом…
Попробуй приоткрыть иглу (основную).
Возможно, что мотор в полёте просто бедниться.
Если на земле ты его отрегулировал на максимальные обороты, при полностью открытой заслонке, то в полёте мотор раскручивается и при данной регулировке смесь оказывается бедной.
То же самое может произойти если регулировал первоначально при более низкой температуре. А сейчас вроде потеплело 😃
С уважением
Неа, теряет обороты на земле.
После запуска проработает с минуто нормально, потом сбрасывает.
Поворачивание иглы (обогащенеи или обеднение) результатов не приносит. Чуть сильнее обогащаю - глохнет.
Добавил масло в топливо. Без результата.
Разобрал, помыл, почистил. То же самое. 😦
На горячую никак на максимальные обороты не выходит. Может что-то с подшибниками?
В точности такой же прикол случился с моим ТТ 42 GP в прошлую субботу. Я про это вот здесь писал rcopen.com/forum/f22/topic23025/280
Лечится обработкой наждачкой (нулевкой) вала и юбки поршня. До этого двигун сожрал около двух канистр кул-повера и работал как часики. При разборке я обнаружил черные разводы (типа коррозии) на вале, поршне и немного на гильзе. Вот эту гадость и нужно счистить наждачкой до появления нормального металла. Ести у Вас двигун из серии PRO (на шариках), то дело только в самой паре. Не хочу советовать плохого, но я сегодня рискнул шлифануть очень мелкой наждачкой особо зеркальные места (потертости) на поршне и гильзе. Завтра погоняю моторчик, о результатах расскажу.
В точности такой же прикол случился с моим ТТ 42 GP в прошлую субботу. Я про это вот здесь писал rcopen.com/forum/f22/topic23025/280
Лечится обработкой наждачкой (нулевкой) вала и юбки поршня. До этого двигун сожрал около двух канистр кул-повера и работал как часики. При разборке я обнаружил черные разводы (типа коррозии) на вале, поршне и немного на гильзе. Вот эту гадость и нужно счистить наждачкой до появления нормального металла.
Мой тоже GP42 😉 Неподскажете как будет наиболее аккурато вытащить коленвал и поршень? Пробовал сначала поддеть гильзу сверху, что бы её вытащить. Непошла. Более сильных усилий прилагать не стал, побоялся.
Мой тоже GP42 😉 Неподскажете как будет наиболее аккурато вытащить коленвал и поршень? Пробовал сначала поддеть гильзу сверху, что бы её вытащить. Непошла. Более сильных усилий прилагать не стал, побоялся.
Все правильно, гильза приварилась этим черным дерьмом к картеру. Я постучал по ней молотком через кусок пластмассы, брызнул WD-40 и она вытащилась просто пальцем. Если не пойдет, то тянуть надо двумя отвертками с двух сторон (чтобы не перекашивалась).
Добавлено
Похоже, что эти супердешевые GP на втулках стабильно дохнут после 5-7 литров горючки. Я про это уже что-то слышал, только значения не придал…
Основная проблема в увеличении трения между валом и втулкой.
И на паре образуются какие-то зеркальные бляшки типа наклепа.
Поддевать не надо. Опускаем поршень в нижнюю мертвую точку, суем в окно впуска над поршнем(вперели гильзы)кусок бальзины и, проворачивая вал в ОБРАТНУЮ сторону, поднимаем гильзу. Да, для этого на валу надо иметь винт.
Если не поднимается, усилий не прикладываем. Проливаем во все доступные дырки WD40, ждем пока откиснет и повторяем процедуру. Стучать по гильзе не надо.
Так же не рекомендовал бы, КАТЕГОРИЧЕСКИ, шкурить что бы то ни было. Не в обиду писавшему выше, но мотор, вы не заводя даже, можете выкинуть в помойку.
Поддевать не надо. Опускаем поршень в нижнюю мертвую точку, суем в окно впуска над поршнем(вперели гильзы)кусок бальзины и, проворачивая вал в ОБРАТНУЮ сторону, поднимаем гильзу. Да, для этого на валу надо иметь винт.
Если не поднимается, усилий не прикладываем. Проливаем во все доступные дырки WD40, ждем пока откиснет и повторяем процедуру. Стучать по гильзе не надо.
Так же не рекомендовал бы, КАТЕГОРИЧЕСКИ, шкурить что бы то ни было. Не в обиду писавшему выше, но мотор, вы не заводя даже, можете выкинуть в помойку.
Ок, спасибо. Так что же остаётся делать? Всё разобрать, посмотреть и снова собрать? Или коленвал шлифануть аккуратно можно?
Не, шлифовать не надо. Ежели уж извлек гильзу, то пометь на шатуне сторону назад (ну, там риску поставь), чтобы не ошибиться при сборке. Проверь люфт мотылевой шейки шатуна, если есть, то лечится только наличием рук и приложенного к ним станочного парка. Посмотреть на предмет задиров на поршне. Если нет, то сколько нагара на камере сгорания и донце пршня. Смывается ни в коем случае не шкуркой, а раствором аммиака. Чем злее раствор, тем круче эффект. Кстати, отложения масла на движке удаляются нашатырем очень неплохо.
До разборки, как вариант, попробуй сменить свечу на такую же, только новую.
Ок, спасибо. Так что же остаётся делать? Всё разобрать, посмотреть и снова собрать? Или коленвал шлифануть аккуратно можно?
Не знаю на счет моторесурса, но вал я ободрал еще в субботу вечером и после этого моторчик заработал ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше, выжрал 5 баков горючки и пока умирать не собирается. На счет шлифовки пары - буду проверять завтра и на полетушках в субботу. Как только моторчик сдохнет, сразу сообщу в этот топик.
Особо хочу подчеркнуть, что тереть мотор наждачкой я стал потому, что мне его было совершенно не жалко. Выбор был между - выбросить его в помойку сразу (замена топлива, свечки, стерилизация топливной системы и пляски с бубном уже были), или сначала поиздеваться.
Так что прошу не воспринимать мои эксперименты как руководство к действию!
Да, и не забыть при разборке втулки выкинуть и вместо их подшипники нормальные воткнуть - 25р\штука новые, в магазине. Посадочные места что для втулок, что для подшипников вроде одинаковые…
Если не в тему, хомяками прошу не забрасывать 😒
Свечу уже менял, нопомогло.
Вчера, когда разбирал (поршень и каленвал не вытаскаскивал), почистил немного верх поршня от нагара.
Люфта вроде нигде не заметил.
Сегодня вернусь с работы и осмотрю каленвал с поршнем.
Так если там нагар, то попробовать нашатырём удалить? Не помню есть ли он дома или нет… что-нибудь другое не пойдёт?
Можно вычистить все зубной щеткой и стиральным порошком, тщамельто просушить, брызгнуть WD-40. Особое внимаение обратите на качество прокладки под башкой. Проверьте герметичность свечной резьбы. Если прокладка, либо свечка подтравливают, мотор будет перегреваться и останавливаться.
Сегодня завел ( с пол-тыка ) “отшкуренный” моторчик. Минут 5 из выхлопной трубы летела серая дрянь, потом выхлоп стал чистый. Мотор с удовольствием сожрал 3 бака стандартной горючки, работает даже лучше, чем до всех проблем. Не знаю, на сколько его хватит ( в смысле моторесурса ), но пока все ОК.
Мой тоже GP42 😉 Неподскажете как будет наиболее аккурато вытащить коленвал и поршень? Пробовал сначала поддеть гильзу сверху, что бы её вытащить. Непошла. Более сильных усилий прилагать не стал, побоялся.
Если нагреть картер двигателя феном . то никуда засовывать ничего не надо само вывалится. Удачи !
В начале сезона умер с подобными симптомами supertigre G34 на вертолете. Умирал постепенно. За месяц до этого стало не хватать мощи на фигурах затем обороты просто сильно падали при повышеии шага НВ и наконец не смог взлететь. Осмотр показал сильный износ поршневого кольца, мотылевой шейки вала и втулки шатуна. Гильзу не мерял но скорее всего тоже хана. Вообщем решил заменить мотор целиком он свое отработал. Имеет смысл Вам замерить износ шейки вала проверить люфты в шатуне и пальце,пальце и поршне, замерить гильзу. Если поршень с кольцом то снять его, вставить в гильзу и посмотреть на свет зазор в кольце.Проверьте заодно не залегло ли кольцо в канавке поршня. Если поршень без кольца - осмотреть визуально чем трется. Поясок трения должен быть на 1-2 мм ниже верха поршня и быть узким и ровным. Если все плохо - увы мотор умер восстанавливать не рентабельно.
В верте “нахвататься” пыли и всякой гадости проще…
Мое мнение - перегрев гильзы цилиндра, он стала “дутая”.
При нормальной эксплуатации движка, гильза должна выниматься просто руками (пальцами), без усилий. Конечно, при небольшом перегреве может пригореть масло, находящееся между внешней частью гильзы и “рубашкой”, тогда придется приложить некоторое усилие. Вышесказанное, это про кольцованный двиг “Поясок трения должен быть на 1-2 мм ниже верха поршня и быть узким и ровным.” В движках не кольцованных, гильзы которых “конусообразные”, работает верхний край цилиндра, но “поясок” трения должен тоже быть ровным.
Металл перегретой и тем более раздутой гильзы - “отпущен” и при нагреве расширяется (или ещё больше расширяется), вот и мощность падает.
Это мое мнение… надо видеть двиг…
Алексей
Ну так вот… Разобрал я его сегодня полностью. Гильзу вытащил путём вталкивания куска бальзы в впускное окно, поворачивая затем коленвал.
Ни на коленвале ни на бронзовом вкладыше никакой черноты небыло. Поршень был по бокам немного тёмненьким. Особенно со стороны выхлопного окна. Снизу было немого масленного нагара. Гильза была в порядке… кое где немного темноватая.
Всё это дело я аккуратно почистил и сново собрал. Гильза входила вообще очень туго… Даже пришлось молотком подбивать.
Завёл… проработал секунд 40 с сбросил обороты зараза 😵
Держит чуть больше холостых. Никаких шансов настроить. Вообще как то мне кажется, что он сильно греется… запах горячего металла чувствуется. Раньше такого не было.
Хочу сказать что заметил я это давно и с каждым разом становилось всё хуже и хуже и хуже. Теперь всё 😉 Может чё с карбом?
Короче, не стал я его больше мучать и достал из коробочки нулёвый ос .46 ax. Впечатление бесподобное (эт мой первый ос). С Thunder Tiger’ом даже близко не сравнить 😲
Жалко конечно Thunder Tiger, но похоже что своё он отжил 😊
Да, никаких люфтах ни на коленвале не на шатуне небыло. Компрессия на холодном почти как на новом, на горячем оочень плохая.
Каково состояние пары?
Плотно ли ходит поршень в гильзе?
Состояние картера?
Смотрите все внимательно… что-то должно быть не так.
В карбе всего полторы детали.
Еще раз проверьте все.
Алексей
Каково состояние пары?
Плотно ли ходит поршень в гильзе?
Состояние картера?
Смотрите все внимательно… что-то должно быть не так.
В карбе всего полторы детали.Еще раз проверьте все.
Алексей
Всё проверял. Поршень входет в гильзу первую половину нормально далеее (выше) туго туго. Картер без повреждений. Ощютимых люфтов нигде не наблюдается. Если бы что-то с парой было, то небыло бы компрессии. Или я не прав?
Всё проверял. Поршень входет в гильзу первую половину нормально далеее (выше) туго туго. Картер без повреждений. Ощютимых люфтов нигде не наблюдается. Если бы что-то с парой было, то небыло бы компрессии. Или я не прав?
Что, когда снята головка цилиндра, поршень ходит туго?
Если так, то это не порядок.
Алексей
Всё проверял. Поршень входет в гильзу первую половину нормально далеее (выше) туго туго. Картер без повреждений. Ощютимых люфтов нигде не наблюдается. Если бы что-то с парой было, то небыло бы компрессии. Или я не прав?
Когда поршень будет входить во вторую половину гильзы не сильно туго, а с небольшим напрягом, то и моторчик заработает как надо. Сейчас двигатель перегревается от повышенного трения в паре. Если на холодном двигателе вал будет иметь незначительный люфт во втулках, то это не смертельно, а даже хорошо.
Как этого добиться, советовать не буду, а то во враги народа запишут…
Могу сказать только, что делать ни в коем случае НЕ надо:
-
Нельзя обрабатывать поверхность поршня выше поршневого пальца. Трогать можно только юбку.
-
Нельзя тереть внутреннюю поверхность гильзы вдоль. Можно только поперек в верхней половине.
-
Нельзя засаживать поршень выше выработки на гильзе.
Прокладку то посмотрел?
А то бъешся, а из за такой фигни он у тебя и не работает.