Помогите определиться с мотором для тренера
Работает, спираль пищит, калит. Всё настраивается. Может конечно нехватка мощности с КС-2 зимой была из-за слабой батареи 800мАч? Надо будет проверить как калит от 3000мАч.
А спираль от ШИМа не должна пищать?
В субботу летали на ASP .25 Долго мучился пилот пока не поставил на его мотор КС-2 - все стало стабильно и полетело.
Думаю все же здесь дело не в КС, а в том, что он подобрал характеристики свечи к текущим погоде/нитрометану/сжатию и пр.
“Брэндовая” с аналогичными характеристиками работала бы так же.
Работает, спираль пищит, калит.
Ну так все же, если от писка спираль отваливается, то почему не killswitch от бензина и элемент 1,2в на борту?
Будет ровный накал. Холостые - накал вкл., дал газу - выкл.
Или нужно менять степень накала свечи в зависимости от оборотов?
С драйверами свечи IGVA практически массово идет эксплуатация на радио и кордовом бою уже достаточно времени. несколько лет. Ничего не отваливается, все суперски работает
… Но проблема у них в том, что на свечу подаётся всё напряжение батареи 5,8-8,4В. … ток всё равно при таком напряжении очень большой … напряжение подаётся импульсами разной ширины и этой шириной регулируют усреднённое напряжение … импульсы тока(А) очень большие … свеча пищит … она вибрирует … бывают случаи. что хорошая спираль отваливается в месте приварки к центральному контакту или корпусу.
Проблема совсем не в этом😵, а в том, что Вы пишете дальше:
Проблема в том … драйверы являются по сути стабилизаторами тока, а нам нужен стабилизатор напряжения.
Вот это и вся суть того, почему эти всякие дешевые драйверы ликвидируют свечи.😉
Дело в том что материал волокна свечи (платина-родий, или платина-иридий) имеет отрицательную температурную зависимость проводимости тока, то есть с повышением температуры сопротивление волокна значительно возрастает (к стати то же самое происходит и в обыкновенных Эдисоновских лампочках).
Если на такое волокно подать стабилизированное жесткое напряжение (например из элемента аккумулятора, или электронного стабилизированного источника напряжения), то пока волокно холодное, потечет высокий ток, который его очень быстро раскалит. Но по мере увеличения температуры сопротивление волокна возрастает и ток падает. При номинальном напряжении свечи (обычно 1,5в) при температуре накала светло оранжевого цвета произойдет состяние равновесия, то есть температура уже далее не растет, так как это не позволит далее снижающийся ток. Если на свечу попадет капля топлива, то волокно этим охладится, ток временно повысится, капля быстро испарится и волокно снова приобретет прежнюю стабильную температуру. Если двигатель заработает, вследствие чего будут волокно подогревать горящие газы в цилиндре, то его температура немного возрастет, но тем самым ток еще более уменьшится за счет далее возрастающего сопротивления - тем самым даже при продолжающем электрическом подкале свечи не произойдет перегорание волокна.😃 Вот так должна правильно работать свеча при стабилизированном напряжении источника.😛
А теперь рассмотрим ситуацию что случится если мы будем свечу питатя источником стабилизированного тока. 😒
Подключаем питание и устанавливаем на источнике такой ток, чтобы свеча (вывинченная из двигателя) светилась ярким ораньжевым цветом (обычно около 2-3 а в зависимости од толщины волокна, то есть если свеча так называемая “горячая” или “холодная”). Отключим и снова включим - обратите внимание, что время накаливания волокна на рабочую температуру намного дольше.😮
Но это пока не беда.😃
Вот попадает на волокно капля горючего (перезалив двигателя). Так как ток стабильный, всего 2-3 а, испарение топлива и возврат волокна на прежнюю температуру ораньжевого накал будет длится долго.😦
Но и это тоже не беда, если у пользователя есть достаток терпения, то он подождет минутку не крутя регулировкой тока, и снова повторит попытку завести мотор.
Эта ситуация с перезаливом конечно может повторяться. опять надо долго ждать пока свеча разогреется.😃 Ранее или позже неопытный пользователь потеряет терпение, и чтобы ускорить обогрев покрутит ручкой и повысит ток допустим на 4 а.😮
Ну слава Богу завелось! 😆
А ведь через волокно работающего двигателя то по прежнему течет ток или 2-3 а (если не крутил ручкой) а то и 4-5 а (если повышал ток).😮 Тем самым будет волокно подогреваться так горящими газами так и слишком сильным током, который в следствии стабилизации тока будет постоянный, не будет снижаться повышенной температурой. Тем самым реально грозит перегорание волокна в следствии подкала свечи во время работы ДВС. 😦
И это даже намного опаснее, чем если у него свеча перегорит еще во время старта, так как частицы волокна могут попасть в зазор окон и серьезно повредить цилиндро-поршневую пару двигателя. 😃
Так что вредна тут не сама ШИМ регулятора источника, а именно то, каким образом снимается обратная связь, то есть то ли по току или по напряжению.😛 По току очень вредно, а по напряжению совершенно правильно. И совсем безразлично с какого источника, какого высокого напряжения, будет происходить стабилизация при помощи ШИМ, потому что ее частота достаточно высокая, а температурная инерция волокна не позволит ощутимые колебания температуры волокна.
Тем более, что в условиях работы ДВС, в его цилиндре получает волокно значительно высшие колебания от постоянно изменяющей температуры и давления газов - тем не менее, волокно качественной свечи это без проблем выдерживает.
Вот у меня обычно свеча стоит на двигателе целый сезон (около 400 взлетов по 8-10 минут), а потом ее уже меняю профилактически. Так как волокно постепенно становится тоньше, свеча как бы “теплеет”, и конечно уже может внезапно перегореть. Те что летают скоростные категории (F2A, F3D и пр.), где двигатели нередко крутят >30 тысяч об./мин, меняют свечи профилактически практически перед каждым полетом - там конечно могут быть и давления, и температуры, и конечно вибрации намного выше.
Но я, пока таких не встречал для накала.
Конечно коммерческих в продаже я тоже таких не встречал.😵
А вот частные разработки есть 😎(были публикованы в нашем журнале MODELÁŘ уже в 80-тых годах) и очень успешно применяются. С 12 в свинцового аккумулятора делали панель с которой питали стартер, электрический топливный насос, и накал свечи со стабилизацией напряжения. Вот поищу, может найду ссылку на такую конструкцию (но она естественно будет на чешском или словацком языках).😉
А эти коммерческие панели с регуляцией тока рекомендую не покупать - лишняя трата денег как за панели, так и за перегоревшие свечи и испорченные пары двигателей. Даже есть у меня подозрение, не делают ли их преднамеренно, чтобы продать как можно болжше свечей и запасных пар ДВС.😃
Рассуждения о том что нужен стабилизатор напряжения а не тока неверны. Простой расчет: в холодном состоянии нить накала имеет сопротивление в разы меньше чем в горячем. Если у вас будет источник напряжения( с внутренним сопротивление близким к 0) то при подачи напряжения на свечу она мгновенно сгорит т.к. ток будет в разы больше номинала. Потому и нужен источник тока.
Думаю все же здесь дело не в КС, а в том, что он подобрал характеристики свечи к текущим погоде/нитрометану/сжатию и пр.
“Брэндовая” с аналогичными характеристиками работала бы так же.Ну так все же, если от писка спираль отваливается, то почему не killswitch от бензина и элемент 1,2в на борту?
Будет ровный накал. Холостые - накал вкл., дал газу - выкл.
Или нужно менять степень накала свечи в зависимости от оборотов?
Меняли две разных (по номерам) брендовые.
в холодном состоянии нить накала имеет сопротивление в разы меньше чем в горячем. Если у вас будет источник напряжения( с внутренним сопротивление близким к 0) то при подачи напряжения на свечу она мгновенно сгорит
как раз по пути к сгоранию, свечка нагреется и ток упадет 😃 или свечки горят без нагрева? тогда это не сгорание а какой то другой вид разрушения спирали.
Во всяком случае лампочки накаливания повсеместно выходили бы из строя при первом же включении. К стати почему лампочка от фонарика не взрывается если её подсоеденить к танковому аккумулятору 200 а/ч 😉 ?
Рассуждения о том что нужен стабилизатор напряжения а не тока неверны. Простой расчет: в холодном состоянии нить накала имеет сопротивление в разы меньше чем в горячем. Если у вас будет источник напряжения( с внутренним сопротивление близким к 0) то при подачи напряжения на свечу она мгновенно сгорит т.к. ток будет в разы больше номинала. Потому и нужен источник тока.
Нет Вы не правы.😁
Дам Вам простой вопрос:
“Как Вы считаете, что собой представляет самый простой источник накаливания, с одним элементом NiCd, который прижимается непосредственно на головку цилиндра, то есть на свечу в ней? Это по Вашему в основном источник тока, или напряжения?”😉
как раз по пути к сгоранию, свечка нагреется и ток упадет 😃 или свечки горят без нагрева? тогда это не сгорание а какой то другой вид разрушения спирали.
Во всяком случае лампочки накаливания повсеместно выходили бы из строя при первом же включении. К стати почему лампочка от фонарика не взрывается если её подсоеденить к танковому аккумулятору 200 а/ч 😉 ?
Верно, вот именно так и будет.😎
NiCd элемент имеет немалое внутреннее сопротивление. Потому то и ток не может дать большой. А раз есть ограничение тока - то он в первый момент работает в режиме источника тока.
Нет, я с вами не могу согласится! 😵
Именно NiCd элемент типа N-1700 SCR, или похожий, величины 2/3C, который там обычно ставят, имеет очень малое внутреннее сопротивление 4 мили ом, так что теоретически, в коротко замкнутой цепи при своем номинальном напряжении 1,2 в, может дать ток 300 ампер! 😮
Если не верите, вот, посмотрите на сайт с паспортными данными производителя industrial.panasonic.com/cdbs/…/ACC4000CE32.pdf. 😉
Ток 300 ампер - это конечно теория, на практике наверное будет меньше, но не очень. Каких-нибудь 50-100 ампер без проблем даст точно. Даже разные No-name китайские заменители, и те имеют внутреннее сопротивление порядка 10-15 мили ом, что на токи около 100 ампер их тоже хватит. 😒 И даже элементы Ni-MH, у которых внутреннее сопротивление значительно выше, в состояни дать токи на порадок выше чем потребляет свеча в самом холодном состояниии.
А ведь свеча, в холодном состоянии, при напряжении 1,2 вольт, берет около 6-8 ампер, а в горячем 2-3 ампер. Это на порядок, даже почти на два меньше!. 😛
Важно то, что внутреннее сопротивление элемента 4 мили ом в этой цепи играет совсем ничтожную роль. Намного больше сказывается сопротивление длинных кабелей, или переходные сопротивления разъемов - вот именно поэтому источник накала с одним элементом сделан так, что его присоединяют непосредственно прямо к свечи, без какого-либо кабеля и только с одним разъемом к той свечи.
Так что он точно работает как источник напряжения, как и в первый момент так и в последний.😛
Конечно если Ваш аккумулятор сел, то его напряжение снизится, и его внутреннее сопротивление повысится. Тогда уже может ограничивать ток в цепи - но об этом случае ведь не была речь.😎
Ну так все же, если от писка спираль отваливается, то почему не killswitch от бензина и элемент 1,2в на борту? Будет ровный накал. Холостые - накал вкл., дал газу - выкл
Просто подвернулся тогда такой.
Ничего не отваливается, все суперски работает
Если в месте сварки проволока спирали не имеет более тонкого сечения и хорошо приварена, то ничего и не отвалится во время запуска при использовании драйвера.
Проблема совсем не в этом, а в том, что Вы пишете дальше:
С этим я, с Вами не соглашусь. Напишу подробнее. Всё что Вы так подробно описали абсолютно верно и ведёт к перегоранию свечи от перегрева. И визуально это хорошо видно. Спираль оплавлена, имеет каверны, но при этом возле сварки проволока как новая, потому что в этих местах она наиболее холодная благодаря отводу тепла на корпус свечи. И даже когда свеча полностью высыпается от перегрева, то в местах сварки остаются кусочки проволоки длиной 1-3мм. Но есть ещё один момент. Давайте грубо рассмотрим другую ситуацию. При подаче на свечу 1,25в она потребляет допустим 3А. А драйвер подаёт высокочастотными иголками напряжение допустим в 6(шесть) раз большее напряжение - 7,5в. Если верить Ому(I=U/R), то и ток вырастет в 6 раз и составит на пике иголки 18А. А теперь допустим, что место сварки имеет меньшую площадь чем площадь сечения проволоки, или проволока пережата возле сварки. Что довольно часто встречается. Вот здесь иголки в 18А и перепалят сварку или пережатую проволоку и вибрация в этом тоже поможет. Низкая температура в этом участке не поможет. Причём не вооружённым взглядом оплавления не будет видно и выглядит это как будто сварка просто отпала, а в случае проволоки-просто переломалась. А спираль будет выглядеть как новая. Если спираль приварена очень качественно, то этого случая не произойдёт.
А вообще эту тему подымали несколько лет назад, но это ни к чему не привело. 99% пользователей калильных ДВС сами ни разу не мерили напряжение на корпусе свечи и центральном контакте. Максимум только на вилке. Если бы хоть раз увидели свечение спирали при 1,22-1,25в постоянного напряжения, то тогда бы прозрели почему мотор плохо заводится(пары топлива не хотят воспламеняться).
Провод 14AWG с Хоббикинга. Не ставьте ауди кабель.
У меня не было таких проблем. Может неисправный?
Извиняюсь. Пытался ввести в заблуждение себя и других. Запамятовал. От никеля заводил зимой замороженный мотор потому что на подкале выставил заведомо слабый накал чтобы свечи не палило. Т.к. мотор был поджат. Но после приземления, накрывал нос самолёта тряпкой и этого было достаточно, чтобы после перекура и заправки мотор завёлся от подкала. Но на счёт долгого разогрева спирали свечи, всё верно при ограничении тока.
Вот видео запуска от подкала -
Александр, я кидал ссылку на драйвер Игвы, не бортовой подкал, а именно для запуска мотора. Можно говорить про них что угодно, но эти драйвера в стране используются практически массово спортсменами на веревочном и радиобою. Прошли так сказать, все мыслимые и не мыслимые проверки. Очень надежная, удобная и компактная вещь. Вы попробуйте поэксплуатировать.
С этим я, с Вами не соглашусь.
…При подаче на свечу 1,25в она потребляет допустим 3А. А драйвер подаёт высокочастотными иголками напряжение допустим в 6(шесть) раз большее напряжение - 7,5в. Если верить Ому(I=U/R), то и ток вырастет в 6 раз и составит на пике иголки 18А. А теперь допустим, что место сварки имеет меньшую площадь чем площадь сечения проволоки, или проволока пережата возле сварки. Что довольно часто встречается. Вот здесь иголки в 18А и перепалят сварку или пережатую проволоку и вибрация в этом тоже поможет. Низкая температура в этом участке не поможет.
Ну и что если высокочастотные 18А иголки, если они в ШИМ представляют всего 16,6% периода, то среднее значение тока будет 3А. С точки зрения накала спирали важно не напряжение и не ток а потребляемая электрическая мощность. То есть энергия/время. При частоте около 1 кГц даже тонкие участки спирали не успевают в этом коротком по времени 16,6% пике перегреться, так как остальные 83.3% будет остывать. Тепловая инерция металла спирали намного дольше чем какие-нибудь доли миллисекунд периода ШИМ. Особенно если она постоянно охлаждается новой порцией поступающей смеси, чтобы после вспышки опять внезапно горящими газами разогревалась. Даже при 30 тысяч об./мин эти циклы будут повторяться с частотой 500 Гц, то есть существенно в больших периодах времени чем и ШИМ источника напряжения. Это совершенно нормальная регуляция мощности, которая применяется на спиральных обогревателях (например воды, но и воздуха).
Правда есть все-таки небольшая разница в том, что импульсный ток и напряжение по ШИМ создает электрическую мощность состоящую из основной и целого ряда высших гармоник, так кал импульсы конечно прямоугольной формы. Высшие гармоники завышают общую мощность, так что ее не возможно точно считать так что просто умножаем среднее значение тока средним значением напряжения а надо считать через интеграл всех отдельных гармоник. Интегральная мощность прямоугольного сигнала получается всегда выше чем если его считать по средним значениям, как бы постоянного или строго синусоидального. Погрешность тем больше, чем импульсы тоньше и чем их грани острее. Но это проявится лишь тем, что свеча будет светить чуть больше чем бы соответствовало % ШИМ, и также получится определенный нелинеаритет при установки самых низких мощностей (то есть при высокой мере регуляции ШИМ) - но для нас ведь это не имеет значения, потому что свечение спирали свечи все равно устанавливаем “на глаз”. Но не думаю, что именно ШИМ может вызвать разрушение тонких мест спирали. Они естественно подвергаются большей нагрузке, и свеча там перегорит и так, все равно что постоянным током, или импульсным.
Если уж вы очень боитесь импульсного тока в свечи, то советую, поставьте параллельно электролитический конденсатор около 5000 мкФ. Но не думаю, что что-либо изменится.
У нас проверено, что пережигание волокна бывает именно в следствии импульсной регуляции тока а не напряжения.
Источник тока меняет напряжение в зависимости от сопротивления нагрузки, и тем самым старается в спираль “втолкнуть” одинаковый ток не смотря на то как меняется ее сопротивление в зависимости от температуры. Так что когда спираль раскаленная, и ее сопротивление порядка 0,4-0,6 Ом, так при настроенном токе, допустим 3 А будет спираль потреблять мощность 1,2 -1,8 Вт, но если спираль охладится в следствии перезалива, и тем самым ее сопротивление упадет на приблизительно 0,2 Ом, а источник тока будет по прежнему давать 3 А, то мощность на спирали упадет на 0,6 Вт, и она будет очень долго испарять капли топлива и снова разогреваться до оранжевого света. А если мотор заведется и в следствии этого температура спирали еще более повысится, естественно и сопротивление возрастет допустим на 0,8 Ом, а источник тока по прежнему будет в нею “вталкивать” 3А, то в нее будет поступать электрическая мощность 2,4 Вт. Мощность на спирали так варьирует в пределах от 0,6 до 2,4 Вт. Но обратите внимание на то, что тогда, когда нужно мощность повышать, то есть когда спираль холодная в следствии мокрой спирали од перезалива, мощность падает а чем она горячее тем и подаваемая электрическая мощность все больше и больше. А ведь должно быть именно наоборот.😛
Рассмотрим ту-же ситуацию, но не будем подавать стабилизированный ток а стабилизированное напряжение. Допустим будем свечу питать одним элементом NiCd с напряжением 1,20в.
Если свеча холодная (или залитая топливом), ее сопротивление низкое 0,2 Ом и при напряжении 1,20в потечет ею ток 6,0 А, что представляет мощность 7,2 Вт. Как только свеча раскалится и ее сопротивление повысится на 0,4-0,6 Ом. то ток упадет на 3,0-2,0 А а мощность на 3,6 - 2,4 Вт. После того как двигатель заработает, так температура спирали и ее сопротивление еще больше повысится допустим на 0,8 Ом, тем самым ток упадет на 1,5 А а мощность на 1,8 Вт. Видите, когда температура волокна свечи падает, источником постоянного напряжения в нее подаваемая электрическая повышается а когда она разогревается, то наоборот снижается. Волокно так и при повышенных оборотах при подкале не будет особо перегреваться.
Если пользователь будет терпелив, смирится с долгим разогревом спирали при источнике тока установленном на 3А, то может свеча и выдержит.
****А что если при перезалитом двигателе он решит ускорить испарение топлива в мокрой свечи, покрутит немножко ручку, и увеличит ток допустим с 3А на 5А (а может и больше). На холодном волокне с 0,2 Ом будет мощность 1,0 Вт (это лишь немного ускорит испарение), после на горячем с 0,4-0,6 Ом мощность 2,0-3,0 Вт (все еще не беда), но после того как ДВС заработает и свеча еще больше прогреется на сопротивление 0,8 Ом, то в нее будет при токе 5А поступать 4,0 Вт! Это кроме обогрева горячими газами, и вдове больше чем из источника напряжения - свеча может перегореть.
мощность состоящую из основной и целого ряда высших гармоник, так кал импульсы конечно прямоугольной формы.
😃😃😃
Охренеть!!! Скока много букв. Это ж зачем так заморачиваться. Поставил хорошую свечу и лети.
Но если кто-то не понимает физику того, что там происходит, то иногда надо повторить и 2 раза.😁
А зачем столько букв?😵
Но их не так уж много - в книжках или учебниках по физике их еще намного больше, вот поэтому их почти никто и не читает. 😦
Ну, и потом конечно не понимает в чем причины и последствия, и несет всякую чушь.😃
Но не беспокойтесь, больше я уже это повторять не буду.😎
Кто понял - тому это поможет, а кто не понял, или не верит - тот будет по прежнему палить свечи.
Дело хозяйское.😉
Кто понял - тому это поможет, а кто не понял, или не верит - тот будет по прежнему палить свечи.
Спасибо конечно. По моему если вникать во всю эту физику( да ну её к ху…) то точно что нибудь напортачишь. А если выполнять простейшие предписания(инструкции) то свечи работают оч. долго.
Я понял так,что Владимир дал логику азов.кто как понимает или отсчёт для понятий.кому интересно-тот поймёт при определённом внимании к тексту.
Всё там ясно, как ясный день. Было бы желание понять. Это же 7-й или 8-й класс физики. Когда там закон Ома учили? То, что теоретически никель для питания свечи идеален даже не подлежит обсуждению. Вопрос в том что практически это трудно или нецелесообразно реализовать. Для никеля необходимы качественные провода, сами аккумуляторы и всё должно быть спаяно и залужено. Фото я не случайно привёл. Иначе на контактах свечи будет 0.9-1,1в. Чтобы не было проблем с аккумуляторами они должны быть Sanyo Cadnica в случае кадмия и для гидрида только LSD(low self-discharge) иначе это вечная головная боль с подзарядками в самый не подходящий момент. Плюс очень хороший зарядник, если надо заряжать одиночные элементы большими токами. Все эти Сквирки и им подобные не умеют нормально работать с напряжением 0,8-1,6в. Разброс очень большой между образцами. А Лакросы плавно убивают акки. Единственная, хорошая, промышленная зарядка для одиночных никелевых акков, это MAHA. Либо самопал. Всё это не из интернетов, а результат своего опыта, а плотно этим вопросом занимаюсь ещё с Д-0,50. Батарея акков Sanyo Cadnica пролежала у меня 5 лет без подзарядки и у неё ещё был заряд! После зарядки они выдали заявленную ёмкость! Поэтому рекомендую смело. По гидриду это Sanyo Eneloop 1900 и Turnigy LSD (2200, 2300, 2400). Turnigy LSD выгоднее купить, т.к дешевле а немногим больший саморазряд в % компенсируется большей ёмкостью в мА. А напряжение они дают большее чем Eneloop при одинаковом токе. Т.е. мощность большую выдаёт. Ёмкость даёт о себе знать. Eneloop мучаю с 2011г а Turnigy LSD с 2012г. Все акки имели большую ёмкость, чем заявлено. Самому стало интересно сколько они сейчас выдают. Поставил на заряд\разряд током 1А , позже отпишусь. Есть у меня ещё Дюрасел LSD, но ещё их не понял.
В общем никель это для гурманов или кому нужна высокая надёжность с морозоустойчивостью или у кого они уже есть, как у меня. А у меня они стоят везде. Какие вынял из какого устройства, те и калят свечу 😃 Жаль что Sanyo поздно разработала технологию LSD для гидридов. Помучился народ с гидридами в своё время и убежал на литий 😃 К стати говоря литиевые Sanyo, тоже были лучшие в мире.
И пожалуй прав Игорь. Есть устройство которое хорошо себя зарекомендовало, им и надо пользоваться. Дёшево, батарея почти любая, с зарядкой нет проблем, провод практически любой и даже контакт на вилке не обязательно очень хороший. И всё работает. А если ещё знать какие подводные камни могут быть и их учитывать, то вообще всё хорошо. А если даже их не знать, то надо купить хорошие свечи. Мне например очень нравились А17ДВ-10 😃
Всем удачи с накалом!
Пользуюсь уже лет 5 сборкой из 6 включенных в паралель безродных кадмиевых аков 1.8 а/ч из силовой сборки для автомодели. Заряжаю пару раз за сезон, и то больше для профилактики. Саморазряд очень маленький. Могут пролежать всю зиму и часть осенит с весной без подзаряда а потом пару часов калить свечу. зимой в -20 отлично работают просто лежа на снегу.
Я пользуюсь для MVVS 7,5; 10; 12,7; 15см3 и Радуги-10РУ свечами Novarossi C-6 (это средняя), стоит на моторах целый сезон, потом меняю. На малые кубатуры, например MVVS 2,5GRR RC самая лучшая наконец оказалась RED-Line R-2 (тоже средняя, обороты свыше 16 тыщ. горячие не выдерживали). На Радугу также ставил штатную КС-2 (кажется) с мостиком и тоже без. Особой разницы не ощутил, но мне показалось, что с Новаросси было немного лучше. На четырехтактники ставлю OS-F. Но потом еще у меня есть множество разных свечей незнакомых марок, которые купил в распродаже по дешевке (приблизительно 0,5€/шт.), но пока они у меня лежат, еще и не пробовал с ними заводить.
Конечно кабели а разъемы могут значительно ограничивать ток свечи. Поэтому одноэлементные накалки делают в основном без кабеля с разъемом прямо на свечу. А внутри там все спаяно. Тем не менее мое простое устройство (выше приводил фото и схему) со свежо заряженными NiCd аккумуляторами размера D 4000ач, в параллельном включении в состоянии накалить свечу и даже через кабель длинною 1м. Но когда они немного падают, то уже включаю последовательно и через диод. К концу заряда и без диода.
Вот поищу схему устройства со стабилизацией напряжения. Там как раз ту Вами описываемую проблему с падением напряжения на кабелях и разъемах решают так, что обратная связь стабилизатора напряжения снимает это напряжение не на выходе устройства, а специальными тонкими проводами в кабеле непосредственно с вилки свечи!. Так что тем самым все падения напряжений на сопротивлениях в цепи компенсируются так, чтобы требуемое напряжение было именно на свечи.
Я такой когда-то и хотел соорудить, но потом решил, что устройство с двумя никель-кадмиями будет практичнее.
Дело и в том, что эти аккумуляторы у меня были, валялись, такие бочки и так было некуда вставить, а порядочного 12в аккумулятора для стартера, насоса, и накала со стабилизацией не было. Пришлось бы покупать.
Наконец я и стартер переделал так, что укоротил шнур и привязал к нему старую литиевую 3-эл. батарею 5000мач. Получилось намного практичнее, все в одном комплекте, лучше чем тягать разные кабели, которые могут попасть в крутящийся винт и т. п.
А горючее качаю ручным насосом, электрический правда тоже есть, но его применяю только для высасывания метила из большой бочки, то есть дома, когда готовлю горючее.
Так что наконец стабилизатор напряжения мне оказался совсем не нужным.
Уважаемый Владимир, не надо пока ничего искать. У меня сейчас аккумуляторы на разрядке, давайте завтра заряжу и всё сфоткаю, распишу и отправлю Вам в личку. И вы сами убедитесь, что не надо никаких диодов, компенсаций и прочего.
Последнее время беру с собой всегда (по утру прохладно).без проблем.закон “Ома” с его основателем-отдыхают.
Пользуюсь уже лет 5 сборкой из 6 включенных в паралель безродных кадмиевых аков 1.8 а/ч из силовой сборки для автомодели.
В силовую сборку что попало не ставят. Это же не фуфловый пальчиковый GP с магазина 😃
Ну и что если высокочастотные 18А иголки, если они в ШИМ представляют всего 16,6% периода, то среднее значение тока будет 3А. С точки зрения накала спирали важно не напряжение и не ток а потребляемая электрическая мощность. То есть энергия/время. При частоте около 1 кГц даже тонкие участки спирали не успевают в этом коротком по времени 16,6% пике перегреться, так как остальные 83.3% будет остывать. Тепловая инерция металла спирали намного дольше чем какие-нибудь доли миллисекунд периода ШИМ. Особенно если она постоянно охлаждается новой порцией поступающей смеси, чтобы после вспышки опять внезапно горящими газами разогревалась. Даже при 30 тысяч об./мин эти циклы будут повторяться с частотой 500 Гц, то есть существенно в больших периодах времени чем и ШИМ источника напряжения. Это совершенно нормальная регуляция мощности, которая применяется на спиральных обогревателях (например воды, но и воздуха).
Правда есть все-таки небольшая разница в том, что импульсный ток и напряжение по ШИМ создает электрическую мощность состоящую из основной и целого ряда высших гармоник, так кал импульсы конечно прямоугольной формы. Высшие гармоники завышают общую мощность, так что ее не возможно точно считать так что просто умножаем среднее значение тока средним значением напряжения а надо считать через интеграл всех отдельных гармоник. Интегральная мощность прямоугольного сигнала получается всегда выше чем если его считать по средним значениям, как бы постоянного или строго синусоидального. Погрешность тем больше, чем импульсы тоньше и чем их грани острее. Но это проявится лишь тем, что свеча будет светить чуть больше чем бы соответствовало % ШИМ, и также получится определенный нелинеаритет при установки самых низких мощностей (то есть при высокой мере регуляции ШИМ) - но для нас ведь это не имеет значения, потому что свечение спирали свечи все равно устанавливаем “на глаз”. Но не думаю, что именно ШИМ может вызвать разрушение тонких мест спирали. Они естественно подвергаются большей нагрузке, и свеча там перегорит и так, все равно что постоянным током, или импульсным.
Если уж вы очень боитесь импульсного тока в свечи, то советую, поставьте параллельно электролитический конденсатор около 5000 мкФ. Но не думаю, что что-либо изменится.
У нас проверено, что пережигание волокна бывает именно в следствии импульсной регуляции тока а не напряжения.Источник тока меняет напряжение в зависимости от сопротивления нагрузки, и тем самым старается в спираль “втолкнуть” одинаковый ток не смотря на то как меняется ее сопротивление в зависимости от температуры. Так что когда спираль раскаленная, и ее сопротивление порядка 0,4-0,6 Ом, так при настроенном токе, допустим 3 А будет спираль потреблять мощность 1,2 -1,8 Вт, но если спираль охладится в следствии перезалива, и тем самым ее сопротивление упадет на приблизительно 0,2 Ом, а источник тока будет по прежнему давать 3 А, то мощность на спирали упадет на 0,6 Вт, и она будет очень долго испарять капли топлива и снова разогреваться до оранжевого света. А если мотор заведется и в следствии этого температура спирали еще более повысится, естественно и сопротивление возрастет допустим на 0,8 Ом, а источник тока по прежнему будет в нею “вталкивать” 3А, то в нее будет поступать электрическая мощность 2,4 Вт. Мощность на спирали так варьирует в пределах от 0,6 до 2,4 Вт. Но обратите внимание на то, что тогда, когда нужно мощность повышать, то есть когда спираль холодная в следствии мокрой спирали од перезалива, мощность падает а чем она горячее тем и подаваемая электрическая мощность все больше и больше. А ведь должно быть именно наоборот.😛
Рассмотрим ту-же ситуацию, но не будем подавать стабилизированный ток а стабилизированное напряжение. Допустим будем свечу питать одним элементом NiCd с напряжением 1,20в.
Если свеча холодная (или залитая топливом), ее сопротивление низкое 0,2 Ом и при напряжении 1,20в потечет ею ток 6,0 А, что представляет мощность 7,2 Вт. Как только свеча раскалится и ее сопротивление повысится на 0,4-0,6 Ом. то ток упадет на 3,0-2,0 А а мощность на 3,6 - 2,4 Вт. После того как двигатель заработает, так температура спирали и ее сопротивление еще больше повысится допустим на 0,8 Ом, тем самым ток упадет на 1,5 А а мощность на 1,8 Вт. Видите, когда температура волокна свечи падает, источником постоянного напряжения в нее подаваемая электрическая повышается а когда она разогревается, то наоборот снижается. Волокно так и при повышенных оборотах при подкале не будет особо перегреваться.Если пользователь будет терпелив, смирится с долгим разогревом спирали при источнике тока установленном на 3А, то может свеча и выдержит.
****А что если при перезалитом двигателе он решит ускорить испарение топлива в мокрой свечи, покрутит немножко ручку, и увеличит ток допустим с 3А на 5А (а может и больше). На холодном волокне с 0,2 Ом будет мощность 1,0 Вт (это лишь немного ускорит испарение), после на горячем с 0,4-0,6 Ом мощность 2,0-3,0 Вт (все еще не беда), но после того как ДВС заработает и свеча еще больше прогреется на сопротивление 0,8 Ом, то в нее будет при токе 5А поступать 4,0 Вт! Это кроме обогрева горячими газами, и вдове больше чем из источника напряжения - свеча может перегореть.
С математикой и физикой плохо у вас: 0,8 Ом*5А=4В, 4В*5А=20Вт!!!. Не оттого отталкиваетесь.
Надо считать по другому: в холодном состоянии сопротивление нити ближе к 0,1 Ом. Даем ток 3 А, получаем 0,3 В и мощность 0,9Вт. Нить раскаляется и сопротивление нити увеличивается до 0,4 Ом, и при токе 3 А напряжение будет уже 1,2 В(напряжение близкое к одной банке NiCd). Т.е. мощность уже 3,6 Вт. А при увеличении тока и поднимется напряжение на свече, и соот. мощность. Но так не долго спалить свечу.
Да, действительно я запутался немного в своих расчетах.😌 Спасибо, что предупредили! Я это писал вскоре, помимо другой работы, в перерывах, и не прочитал по себе как следует.😒
Сначала считал мощность при стабилизированном напряжении там естественно P=U*I или более удобно если предполагаем, что знаем сопротивление то P=U^2/R. Но потом при постянном токе я почему то забыл ток взводить во вторую степень потому что правильно надо было считать мощность по формуле P=R*I^2. Но это не значит, что не понимаю физики/математики. Просто ошибся, а такое ведь бывает. Несмотря на то, что логику мною сказанного это никак не меняет, даже наоборот, при правильных расчетах еще более выразительно подтверждает.😛
Думал (и даже обещял), что уже не буду ничего писать на эту тему, но свои ошибки в расчетах я конечно должен исправить.😉 За это всем извиняюсь!😃
Так что исправляю данные приведенные в абзацах касающихся стабилизированного тока.
Если установить ток 3 А, то при холодном волокне с сопротивлением 0,2 Ом будет мощность 1,8 Вт, после подогрева с сопротивлением 0,4-0,6 Ом будет мощость 3,6-5,5 Вт, а после запуска и дальнейшего повышения температуры волокна и соответственно его сопротивления скажем на 0,8 Ом будет тепловая мощность на волокне 7,2 Вт.
Если при перезаливе нетерпеливый моделист повысит ток на 5 А, то при холодном волокне с сопротивлением 0,2 Ом будет мощность 5,0 Вт, после подогрева с сопротивлением 0,4-0,6 Ом будет мощость 10,0-15,0 Вт, а после запуска и дальнейшего повышения температуры волокна и соответственно его сопротивления скажем на 0,8 Ом будет тепловая мощность на волокне 20,0 Вт.
А если не будем подавать стабилизированный ток а стабилизированное напряжение 1,20 В одним элементом NiCd. Потом при холодной свечи (или залитой топливом) при сопротивлении 0,2 Ом будет мощность 7,2 Вт, при раскаленом волокне и сопротивлении 0,4-0,6 Ом мощность на 3,6 - 2,4 Вт, а после запуска и далнейщего прогрева спирали с сопротивлением 0,8 Ом, будет тепловая мощность 1,8 Вт.
Так что не смотря на мои ошибки в расчетах видите, что ситуация с стабилизацией тока, по сравнению со стабилизацией напяжения, еще даже куда хуже, чем то, что я писал в первый раз!😮
После старта ДВС будет при установленном токе 3А мощность на волокне 7,2 Вт, а при 5А даже 20 Вт - это уже точно волокно перегорит!❗ А вот при питании стабильным напряжением 1,2В всего лишь 1,8 Вт.😛
Даже если питать с двух последовательно соединенных элементов, то есть напряжением 2,4В, то мощность будет 7,2 Вт, то есть на уровне установки тока 3А. А по опыту знаю, что при свежо заряженных последовательно соединенных аккумуляторах с коротким кабелем свечи уже перегорают. Поэтому я тогда вставляю в цепь мощный кремниевый диод, который снижает напряжение с 2,4 на 1,75 В - то есть мощность, и после старта, будет не более 3,8 Вт.😎
Можно еще конечно рассмотреть вариант “осторожного, очень терпеливого моделиста”, который установит ток всего лишь 2А. При холодном волокне с сопротивлением 0,2 Ом будет мощность 0,8 Вт, после подогрева с сопротивлением 0,4-0,6 Ом будет мощность 1,6-2,4 Вт, а после запуска и дальнейшего повышения температуры волокна и соответственно его сопротивления скажем на 0,8 Ом будет тепловая мощность на волокне 3,2 Вт. Свеча и после запуска точно не перегорит. Но тут Вы естественно сами понимаете, что 0,8 Вт топливом перезалитого двигателя будет ооооочень дооооолго высушивать волокно свечи пока оно снова раскалится до желтого света.😦
Так что дело даже не в том, что при применении источника с регуляцией тока будут в обязательном порядке перегорать свечи, а в том, что если установить безопасный режим например 2А, то при перезаливе, особенно когда ДВС стоит вниз головой, и особенно в холодную погоду, будут серьезные проблемы с его запуском.
Так что дело даже не в том, что при применении источника с регуляцией тока будут в обязательном порядке перегорать свечи, а в том, что если установить безопасный режим например 2А, то при перезаливе, особенно когда ДВС стоит вниз головой, и особенно в холодную погоду, будут серьезные проблемы с его запуском.
согласен.п.146.