Помогите определиться с мотором для тренера
Кто понял - тому это поможет, а кто не понял, или не верит - тот будет по прежнему палить свечи.
Спасибо конечно. По моему если вникать во всю эту физику( да ну её к ху…) то точно что нибудь напортачишь. А если выполнять простейшие предписания(инструкции) то свечи работают оч. долго.
Я понял так,что Владимир дал логику азов.кто как понимает или отсчёт для понятий.кому интересно-тот поймёт при определённом внимании к тексту.
Всё там ясно, как ясный день. Было бы желание понять. Это же 7-й или 8-й класс физики. Когда там закон Ома учили? То, что теоретически никель для питания свечи идеален даже не подлежит обсуждению. Вопрос в том что практически это трудно или нецелесообразно реализовать. Для никеля необходимы качественные провода, сами аккумуляторы и всё должно быть спаяно и залужено. Фото я не случайно привёл. Иначе на контактах свечи будет 0.9-1,1в. Чтобы не было проблем с аккумуляторами они должны быть Sanyo Cadnica в случае кадмия и для гидрида только LSD(low self-discharge) иначе это вечная головная боль с подзарядками в самый не подходящий момент. Плюс очень хороший зарядник, если надо заряжать одиночные элементы большими токами. Все эти Сквирки и им подобные не умеют нормально работать с напряжением 0,8-1,6в. Разброс очень большой между образцами. А Лакросы плавно убивают акки. Единственная, хорошая, промышленная зарядка для одиночных никелевых акков, это MAHA. Либо самопал. Всё это не из интернетов, а результат своего опыта, а плотно этим вопросом занимаюсь ещё с Д-0,50. Батарея акков Sanyo Cadnica пролежала у меня 5 лет без подзарядки и у неё ещё был заряд! После зарядки они выдали заявленную ёмкость! Поэтому рекомендую смело. По гидриду это Sanyo Eneloop 1900 и Turnigy LSD (2200, 2300, 2400). Turnigy LSD выгоднее купить, т.к дешевле а немногим больший саморазряд в % компенсируется большей ёмкостью в мА. А напряжение они дают большее чем Eneloop при одинаковом токе. Т.е. мощность большую выдаёт. Ёмкость даёт о себе знать. Eneloop мучаю с 2011г а Turnigy LSD с 2012г. Все акки имели большую ёмкость, чем заявлено. Самому стало интересно сколько они сейчас выдают. Поставил на заряд\разряд током 1А , позже отпишусь. Есть у меня ещё Дюрасел LSD, но ещё их не понял.
В общем никель это для гурманов или кому нужна высокая надёжность с морозоустойчивостью или у кого они уже есть, как у меня. А у меня они стоят везде. Какие вынял из какого устройства, те и калят свечу 😃 Жаль что Sanyo поздно разработала технологию LSD для гидридов. Помучился народ с гидридами в своё время и убежал на литий 😃 К стати говоря литиевые Sanyo, тоже были лучшие в мире.
И пожалуй прав Игорь. Есть устройство которое хорошо себя зарекомендовало, им и надо пользоваться. Дёшево, батарея почти любая, с зарядкой нет проблем, провод практически любой и даже контакт на вилке не обязательно очень хороший. И всё работает. А если ещё знать какие подводные камни могут быть и их учитывать, то вообще всё хорошо. А если даже их не знать, то надо купить хорошие свечи. Мне например очень нравились А17ДВ-10 😃
Всем удачи с накалом!
Пользуюсь уже лет 5 сборкой из 6 включенных в паралель безродных кадмиевых аков 1.8 а/ч из силовой сборки для автомодели. Заряжаю пару раз за сезон, и то больше для профилактики. Саморазряд очень маленький. Могут пролежать всю зиму и часть осенит с весной без подзаряда а потом пару часов калить свечу. зимой в -20 отлично работают просто лежа на снегу.
Я пользуюсь для MVVS 7,5; 10; 12,7; 15см3 и Радуги-10РУ свечами Novarossi C-6 (это средняя), стоит на моторах целый сезон, потом меняю. На малые кубатуры, например MVVS 2,5GRR RC самая лучшая наконец оказалась RED-Line R-2 (тоже средняя, обороты свыше 16 тыщ. горячие не выдерживали). На Радугу также ставил штатную КС-2 (кажется) с мостиком и тоже без. Особой разницы не ощутил, но мне показалось, что с Новаросси было немного лучше. На четырехтактники ставлю OS-F. Но потом еще у меня есть множество разных свечей незнакомых марок, которые купил в распродаже по дешевке (приблизительно 0,5€/шт.), но пока они у меня лежат, еще и не пробовал с ними заводить.
Конечно кабели а разъемы могут значительно ограничивать ток свечи. Поэтому одноэлементные накалки делают в основном без кабеля с разъемом прямо на свечу. А внутри там все спаяно. Тем не менее мое простое устройство (выше приводил фото и схему) со свежо заряженными NiCd аккумуляторами размера D 4000ач, в параллельном включении в состоянии накалить свечу и даже через кабель длинною 1м. Но когда они немного падают, то уже включаю последовательно и через диод. К концу заряда и без диода.
Вот поищу схему устройства со стабилизацией напряжения. Там как раз ту Вами описываемую проблему с падением напряжения на кабелях и разъемах решают так, что обратная связь стабилизатора напряжения снимает это напряжение не на выходе устройства, а специальными тонкими проводами в кабеле непосредственно с вилки свечи!. Так что тем самым все падения напряжений на сопротивлениях в цепи компенсируются так, чтобы требуемое напряжение было именно на свечи.
Я такой когда-то и хотел соорудить, но потом решил, что устройство с двумя никель-кадмиями будет практичнее.
Дело и в том, что эти аккумуляторы у меня были, валялись, такие бочки и так было некуда вставить, а порядочного 12в аккумулятора для стартера, насоса, и накала со стабилизацией не было. Пришлось бы покупать.
Наконец я и стартер переделал так, что укоротил шнур и привязал к нему старую литиевую 3-эл. батарею 5000мач. Получилось намного практичнее, все в одном комплекте, лучше чем тягать разные кабели, которые могут попасть в крутящийся винт и т. п.
А горючее качаю ручным насосом, электрический правда тоже есть, но его применяю только для высасывания метила из большой бочки, то есть дома, когда готовлю горючее.
Так что наконец стабилизатор напряжения мне оказался совсем не нужным.
Уважаемый Владимир, не надо пока ничего искать. У меня сейчас аккумуляторы на разрядке, давайте завтра заряжу и всё сфоткаю, распишу и отправлю Вам в личку. И вы сами убедитесь, что не надо никаких диодов, компенсаций и прочего.
Последнее время беру с собой всегда (по утру прохладно).без проблем.закон “Ома” с его основателем-отдыхают.
Пользуюсь уже лет 5 сборкой из 6 включенных в паралель безродных кадмиевых аков 1.8 а/ч из силовой сборки для автомодели.
В силовую сборку что попало не ставят. Это же не фуфловый пальчиковый GP с магазина 😃
Ну и что если высокочастотные 18А иголки, если они в ШИМ представляют всего 16,6% периода, то среднее значение тока будет 3А. С точки зрения накала спирали важно не напряжение и не ток а потребляемая электрическая мощность. То есть энергия/время. При частоте около 1 кГц даже тонкие участки спирали не успевают в этом коротком по времени 16,6% пике перегреться, так как остальные 83.3% будет остывать. Тепловая инерция металла спирали намного дольше чем какие-нибудь доли миллисекунд периода ШИМ. Особенно если она постоянно охлаждается новой порцией поступающей смеси, чтобы после вспышки опять внезапно горящими газами разогревалась. Даже при 30 тысяч об./мин эти циклы будут повторяться с частотой 500 Гц, то есть существенно в больших периодах времени чем и ШИМ источника напряжения. Это совершенно нормальная регуляция мощности, которая применяется на спиральных обогревателях (например воды, но и воздуха).
Правда есть все-таки небольшая разница в том, что импульсный ток и напряжение по ШИМ создает электрическую мощность состоящую из основной и целого ряда высших гармоник, так кал импульсы конечно прямоугольной формы. Высшие гармоники завышают общую мощность, так что ее не возможно точно считать так что просто умножаем среднее значение тока средним значением напряжения а надо считать через интеграл всех отдельных гармоник. Интегральная мощность прямоугольного сигнала получается всегда выше чем если его считать по средним значениям, как бы постоянного или строго синусоидального. Погрешность тем больше, чем импульсы тоньше и чем их грани острее. Но это проявится лишь тем, что свеча будет светить чуть больше чем бы соответствовало % ШИМ, и также получится определенный нелинеаритет при установки самых низких мощностей (то есть при высокой мере регуляции ШИМ) - но для нас ведь это не имеет значения, потому что свечение спирали свечи все равно устанавливаем “на глаз”. Но не думаю, что именно ШИМ может вызвать разрушение тонких мест спирали. Они естественно подвергаются большей нагрузке, и свеча там перегорит и так, все равно что постоянным током, или импульсным.
Если уж вы очень боитесь импульсного тока в свечи, то советую, поставьте параллельно электролитический конденсатор около 5000 мкФ. Но не думаю, что что-либо изменится.
У нас проверено, что пережигание волокна бывает именно в следствии импульсной регуляции тока а не напряжения.Источник тока меняет напряжение в зависимости от сопротивления нагрузки, и тем самым старается в спираль “втолкнуть” одинаковый ток не смотря на то как меняется ее сопротивление в зависимости от температуры. Так что когда спираль раскаленная, и ее сопротивление порядка 0,4-0,6 Ом, так при настроенном токе, допустим 3 А будет спираль потреблять мощность 1,2 -1,8 Вт, но если спираль охладится в следствии перезалива, и тем самым ее сопротивление упадет на приблизительно 0,2 Ом, а источник тока будет по прежнему давать 3 А, то мощность на спирали упадет на 0,6 Вт, и она будет очень долго испарять капли топлива и снова разогреваться до оранжевого света. А если мотор заведется и в следствии этого температура спирали еще более повысится, естественно и сопротивление возрастет допустим на 0,8 Ом, а источник тока по прежнему будет в нею “вталкивать” 3А, то в нее будет поступать электрическая мощность 2,4 Вт. Мощность на спирали так варьирует в пределах от 0,6 до 2,4 Вт. Но обратите внимание на то, что тогда, когда нужно мощность повышать, то есть когда спираль холодная в следствии мокрой спирали од перезалива, мощность падает а чем она горячее тем и подаваемая электрическая мощность все больше и больше. А ведь должно быть именно наоборот.😛
Рассмотрим ту-же ситуацию, но не будем подавать стабилизированный ток а стабилизированное напряжение. Допустим будем свечу питать одним элементом NiCd с напряжением 1,20в.
Если свеча холодная (или залитая топливом), ее сопротивление низкое 0,2 Ом и при напряжении 1,20в потечет ею ток 6,0 А, что представляет мощность 7,2 Вт. Как только свеча раскалится и ее сопротивление повысится на 0,4-0,6 Ом. то ток упадет на 3,0-2,0 А а мощность на 3,6 - 2,4 Вт. После того как двигатель заработает, так температура спирали и ее сопротивление еще больше повысится допустим на 0,8 Ом, тем самым ток упадет на 1,5 А а мощность на 1,8 Вт. Видите, когда температура волокна свечи падает, источником постоянного напряжения в нее подаваемая электрическая повышается а когда она разогревается, то наоборот снижается. Волокно так и при повышенных оборотах при подкале не будет особо перегреваться.Если пользователь будет терпелив, смирится с долгим разогревом спирали при источнике тока установленном на 3А, то может свеча и выдержит.
****А что если при перезалитом двигателе он решит ускорить испарение топлива в мокрой свечи, покрутит немножко ручку, и увеличит ток допустим с 3А на 5А (а может и больше). На холодном волокне с 0,2 Ом будет мощность 1,0 Вт (это лишь немного ускорит испарение), после на горячем с 0,4-0,6 Ом мощность 2,0-3,0 Вт (все еще не беда), но после того как ДВС заработает и свеча еще больше прогреется на сопротивление 0,8 Ом, то в нее будет при токе 5А поступать 4,0 Вт! Это кроме обогрева горячими газами, и вдове больше чем из источника напряжения - свеча может перегореть.
С математикой и физикой плохо у вас: 0,8 Ом*5А=4В, 4В*5А=20Вт!!!. Не оттого отталкиваетесь.
Надо считать по другому: в холодном состоянии сопротивление нити ближе к 0,1 Ом. Даем ток 3 А, получаем 0,3 В и мощность 0,9Вт. Нить раскаляется и сопротивление нити увеличивается до 0,4 Ом, и при токе 3 А напряжение будет уже 1,2 В(напряжение близкое к одной банке NiCd). Т.е. мощность уже 3,6 Вт. А при увеличении тока и поднимется напряжение на свече, и соот. мощность. Но так не долго спалить свечу.
Да, действительно я запутался немного в своих расчетах.😌 Спасибо, что предупредили! Я это писал вскоре, помимо другой работы, в перерывах, и не прочитал по себе как следует.😒
Сначала считал мощность при стабилизированном напряжении там естественно P=U*I или более удобно если предполагаем, что знаем сопротивление то P=U^2/R. Но потом при постянном токе я почему то забыл ток взводить во вторую степень потому что правильно надо было считать мощность по формуле P=R*I^2. Но это не значит, что не понимаю физики/математики. Просто ошибся, а такое ведь бывает. Несмотря на то, что логику мною сказанного это никак не меняет, даже наоборот, при правильных расчетах еще более выразительно подтверждает.😛
Думал (и даже обещял), что уже не буду ничего писать на эту тему, но свои ошибки в расчетах я конечно должен исправить.😉 За это всем извиняюсь!😃
Так что исправляю данные приведенные в абзацах касающихся стабилизированного тока.
Если установить ток 3 А, то при холодном волокне с сопротивлением 0,2 Ом будет мощность 1,8 Вт, после подогрева с сопротивлением 0,4-0,6 Ом будет мощость 3,6-5,5 Вт, а после запуска и дальнейшего повышения температуры волокна и соответственно его сопротивления скажем на 0,8 Ом будет тепловая мощность на волокне 7,2 Вт.
Если при перезаливе нетерпеливый моделист повысит ток на 5 А, то при холодном волокне с сопротивлением 0,2 Ом будет мощность 5,0 Вт, после подогрева с сопротивлением 0,4-0,6 Ом будет мощость 10,0-15,0 Вт, а после запуска и дальнейшего повышения температуры волокна и соответственно его сопротивления скажем на 0,8 Ом будет тепловая мощность на волокне 20,0 Вт.
А если не будем подавать стабилизированный ток а стабилизированное напряжение 1,20 В одним элементом NiCd. Потом при холодной свечи (или залитой топливом) при сопротивлении 0,2 Ом будет мощность 7,2 Вт, при раскаленом волокне и сопротивлении 0,4-0,6 Ом мощность на 3,6 - 2,4 Вт, а после запуска и далнейщего прогрева спирали с сопротивлением 0,8 Ом, будет тепловая мощность 1,8 Вт.
Так что не смотря на мои ошибки в расчетах видите, что ситуация с стабилизацией тока, по сравнению со стабилизацией напяжения, еще даже куда хуже, чем то, что я писал в первый раз!😮
После старта ДВС будет при установленном токе 3А мощность на волокне 7,2 Вт, а при 5А даже 20 Вт - это уже точно волокно перегорит!❗ А вот при питании стабильным напряжением 1,2В всего лишь 1,8 Вт.😛
Даже если питать с двух последовательно соединенных элементов, то есть напряжением 2,4В, то мощность будет 7,2 Вт, то есть на уровне установки тока 3А. А по опыту знаю, что при свежо заряженных последовательно соединенных аккумуляторах с коротким кабелем свечи уже перегорают. Поэтому я тогда вставляю в цепь мощный кремниевый диод, который снижает напряжение с 2,4 на 1,75 В - то есть мощность, и после старта, будет не более 3,8 Вт.😎
Можно еще конечно рассмотреть вариант “осторожного, очень терпеливого моделиста”, который установит ток всего лишь 2А. При холодном волокне с сопротивлением 0,2 Ом будет мощность 0,8 Вт, после подогрева с сопротивлением 0,4-0,6 Ом будет мощность 1,6-2,4 Вт, а после запуска и дальнейшего повышения температуры волокна и соответственно его сопротивления скажем на 0,8 Ом будет тепловая мощность на волокне 3,2 Вт. Свеча и после запуска точно не перегорит. Но тут Вы естественно сами понимаете, что 0,8 Вт топливом перезалитого двигателя будет ооооочень дооооолго высушивать волокно свечи пока оно снова раскалится до желтого света.😦
Так что дело даже не в том, что при применении источника с регуляцией тока будут в обязательном порядке перегорать свечи, а в том, что если установить безопасный режим например 2А, то при перезаливе, особенно когда ДВС стоит вниз головой, и особенно в холодную погоду, будут серьезные проблемы с его запуском.
Так что дело даже не в том, что при применении источника с регуляцией тока будут в обязательном порядке перегорать свечи, а в том, что если установить безопасный режим например 2А, то при перезаливе, особенно когда ДВС стоит вниз головой, и особенно в холодную погоду, будут серьезные проблемы с его запуском.
согласен.п.146.
Последнее время беру с собой всегда (по утру прохладно).без проблем.закон “Ома” с его основателем-отдыхают.
А что у Вас в том баллончике?
А что у Вас в том баллончике?
Газовая горелка(маленькая).продаётся на каждом углу(в Москве) или в хоз.магазине или на рынке.перелил топлива-пять секунд на “головку двигателя” и от руки.полетел.стартер из багажника редко достаю.зимой-лафа!
тоже пользуюсь с 4Т горелкой, когда за окном от 0 и ниже.
Модель не боитесь спалить?
Юра там жерло с со струёй (тепловой) регулируется подачей газа.а вот при мне один бензинщик капот себе подполил.с бензином и горелкой-опасно.как то после ливня решил запустить без горелки-ведь лето на дворе.влага 98%(по максимуму).ни рукой,ни стартером-никак.только вспышки даёт.вспомнил о горелке.5сек и окей.она калильщикам нужна всегда.вещь.этот баллон третий год в машине лежит.
Модель не боитесь спалить?
У меня без капота, факел довольно узкий, грею только цилиндр. За 2 года использования никаких проблем.
У нас на поле пользуются “пшикалкой”, содержащей эфир (продается в автомагазине, для легкого старта двигателей зимой).
Зимой, если калилка не заводится, пшикнул в карб - и завелась как бешеная сразу (можно просто в подкапотное пространство пшикать, я, например, не люблю без капотов самолеты).
Сам я не пользуюсь.
Как обещал, разрядил вчера акки током 1А. Turnigy LSD 2400мА показали: первый -2293мА, второй- 2224мА. Sanyo Eneloop 1900 второго поколения (HR-3UTGA): первый-1820мА, второй-1784мА. Eneloop при разряде выдавал на 0,04-0,02В большее напряжение, т.е большую мощность. как видно акки вполне исправны и до потери 40% от номинала им ещё далеко.
можно просто в подкапотное пространство пшикать,
нет.надо в карб.зимой температура низкая.сразу улетучивается наверх.пробовал тоже.не плохо.только с горелкой эффект другой-двигло прогревается быстро и очень легко вращается вал.вся масляная хрень разжижается внутри,сопротивление малое и тёплый двигатель.дёрнул,пёрнул и полетел.
Юра там жерло с со струёй (тепловой) регулируется подачей газа
Да я знаю. У меня есть такая. Только для прогрева авиа двс не использовал. В -5 всё и так запускается без проблем.
при мне один бензинщик капот себе подполил
Вот это и не приятно и как то совсем не по фэн-шуЮ.