Помогите определиться с мотором для тренера
Последнее время беру с собой всегда (по утру прохладно).без проблем.закон “Ома” с его основателем-отдыхают.
Пользуюсь уже лет 5 сборкой из 6 включенных в паралель безродных кадмиевых аков 1.8 а/ч из силовой сборки для автомодели.
В силовую сборку что попало не ставят. Это же не фуфловый пальчиковый GP с магазина 😃
Ну и что если высокочастотные 18А иголки, если они в ШИМ представляют всего 16,6% периода, то среднее значение тока будет 3А. С точки зрения накала спирали важно не напряжение и не ток а потребляемая электрическая мощность. То есть энергия/время. При частоте около 1 кГц даже тонкие участки спирали не успевают в этом коротком по времени 16,6% пике перегреться, так как остальные 83.3% будет остывать. Тепловая инерция металла спирали намного дольше чем какие-нибудь доли миллисекунд периода ШИМ. Особенно если она постоянно охлаждается новой порцией поступающей смеси, чтобы после вспышки опять внезапно горящими газами разогревалась. Даже при 30 тысяч об./мин эти циклы будут повторяться с частотой 500 Гц, то есть существенно в больших периодах времени чем и ШИМ источника напряжения. Это совершенно нормальная регуляция мощности, которая применяется на спиральных обогревателях (например воды, но и воздуха).
Правда есть все-таки небольшая разница в том, что импульсный ток и напряжение по ШИМ создает электрическую мощность состоящую из основной и целого ряда высших гармоник, так кал импульсы конечно прямоугольной формы. Высшие гармоники завышают общую мощность, так что ее не возможно точно считать так что просто умножаем среднее значение тока средним значением напряжения а надо считать через интеграл всех отдельных гармоник. Интегральная мощность прямоугольного сигнала получается всегда выше чем если его считать по средним значениям, как бы постоянного или строго синусоидального. Погрешность тем больше, чем импульсы тоньше и чем их грани острее. Но это проявится лишь тем, что свеча будет светить чуть больше чем бы соответствовало % ШИМ, и также получится определенный нелинеаритет при установки самых низких мощностей (то есть при высокой мере регуляции ШИМ) - но для нас ведь это не имеет значения, потому что свечение спирали свечи все равно устанавливаем “на глаз”. Но не думаю, что именно ШИМ может вызвать разрушение тонких мест спирали. Они естественно подвергаются большей нагрузке, и свеча там перегорит и так, все равно что постоянным током, или импульсным.
Если уж вы очень боитесь импульсного тока в свечи, то советую, поставьте параллельно электролитический конденсатор около 5000 мкФ. Но не думаю, что что-либо изменится.
У нас проверено, что пережигание волокна бывает именно в следствии импульсной регуляции тока а не напряжения.Источник тока меняет напряжение в зависимости от сопротивления нагрузки, и тем самым старается в спираль “втолкнуть” одинаковый ток не смотря на то как меняется ее сопротивление в зависимости от температуры. Так что когда спираль раскаленная, и ее сопротивление порядка 0,4-0,6 Ом, так при настроенном токе, допустим 3 А будет спираль потреблять мощность 1,2 -1,8 Вт, но если спираль охладится в следствии перезалива, и тем самым ее сопротивление упадет на приблизительно 0,2 Ом, а источник тока будет по прежнему давать 3 А, то мощность на спирали упадет на 0,6 Вт, и она будет очень долго испарять капли топлива и снова разогреваться до оранжевого света. А если мотор заведется и в следствии этого температура спирали еще более повысится, естественно и сопротивление возрастет допустим на 0,8 Ом, а источник тока по прежнему будет в нею “вталкивать” 3А, то в нее будет поступать электрическая мощность 2,4 Вт. Мощность на спирали так варьирует в пределах от 0,6 до 2,4 Вт. Но обратите внимание на то, что тогда, когда нужно мощность повышать, то есть когда спираль холодная в следствии мокрой спирали од перезалива, мощность падает а чем она горячее тем и подаваемая электрическая мощность все больше и больше. А ведь должно быть именно наоборот.😛
Рассмотрим ту-же ситуацию, но не будем подавать стабилизированный ток а стабилизированное напряжение. Допустим будем свечу питать одним элементом NiCd с напряжением 1,20в.
Если свеча холодная (или залитая топливом), ее сопротивление низкое 0,2 Ом и при напряжении 1,20в потечет ею ток 6,0 А, что представляет мощность 7,2 Вт. Как только свеча раскалится и ее сопротивление повысится на 0,4-0,6 Ом. то ток упадет на 3,0-2,0 А а мощность на 3,6 - 2,4 Вт. После того как двигатель заработает, так температура спирали и ее сопротивление еще больше повысится допустим на 0,8 Ом, тем самым ток упадет на 1,5 А а мощность на 1,8 Вт. Видите, когда температура волокна свечи падает, источником постоянного напряжения в нее подаваемая электрическая повышается а когда она разогревается, то наоборот снижается. Волокно так и при повышенных оборотах при подкале не будет особо перегреваться.Если пользователь будет терпелив, смирится с долгим разогревом спирали при источнике тока установленном на 3А, то может свеча и выдержит.
****А что если при перезалитом двигателе он решит ускорить испарение топлива в мокрой свечи, покрутит немножко ручку, и увеличит ток допустим с 3А на 5А (а может и больше). На холодном волокне с 0,2 Ом будет мощность 1,0 Вт (это лишь немного ускорит испарение), после на горячем с 0,4-0,6 Ом мощность 2,0-3,0 Вт (все еще не беда), но после того как ДВС заработает и свеча еще больше прогреется на сопротивление 0,8 Ом, то в нее будет при токе 5А поступать 4,0 Вт! Это кроме обогрева горячими газами, и вдове больше чем из источника напряжения - свеча может перегореть.
С математикой и физикой плохо у вас: 0,8 Ом*5А=4В, 4В*5А=20Вт!!!. Не оттого отталкиваетесь.
Надо считать по другому: в холодном состоянии сопротивление нити ближе к 0,1 Ом. Даем ток 3 А, получаем 0,3 В и мощность 0,9Вт. Нить раскаляется и сопротивление нити увеличивается до 0,4 Ом, и при токе 3 А напряжение будет уже 1,2 В(напряжение близкое к одной банке NiCd). Т.е. мощность уже 3,6 Вт. А при увеличении тока и поднимется напряжение на свече, и соот. мощность. Но так не долго спалить свечу.
Да, действительно я запутался немного в своих расчетах.😌 Спасибо, что предупредили! Я это писал вскоре, помимо другой работы, в перерывах, и не прочитал по себе как следует.😒
Сначала считал мощность при стабилизированном напряжении там естественно P=U*I или более удобно если предполагаем, что знаем сопротивление то P=U^2/R. Но потом при постянном токе я почему то забыл ток взводить во вторую степень потому что правильно надо было считать мощность по формуле P=R*I^2. Но это не значит, что не понимаю физики/математики. Просто ошибся, а такое ведь бывает. Несмотря на то, что логику мною сказанного это никак не меняет, даже наоборот, при правильных расчетах еще более выразительно подтверждает.😛
Думал (и даже обещял), что уже не буду ничего писать на эту тему, но свои ошибки в расчетах я конечно должен исправить.😉 За это всем извиняюсь!😃
Так что исправляю данные приведенные в абзацах касающихся стабилизированного тока.
Если установить ток 3 А, то при холодном волокне с сопротивлением 0,2 Ом будет мощность 1,8 Вт, после подогрева с сопротивлением 0,4-0,6 Ом будет мощость 3,6-5,5 Вт, а после запуска и дальнейшего повышения температуры волокна и соответственно его сопротивления скажем на 0,8 Ом будет тепловая мощность на волокне 7,2 Вт.
Если при перезаливе нетерпеливый моделист повысит ток на 5 А, то при холодном волокне с сопротивлением 0,2 Ом будет мощность 5,0 Вт, после подогрева с сопротивлением 0,4-0,6 Ом будет мощость 10,0-15,0 Вт, а после запуска и дальнейшего повышения температуры волокна и соответственно его сопротивления скажем на 0,8 Ом будет тепловая мощность на волокне 20,0 Вт.
А если не будем подавать стабилизированный ток а стабилизированное напряжение 1,20 В одним элементом NiCd. Потом при холодной свечи (или залитой топливом) при сопротивлении 0,2 Ом будет мощность 7,2 Вт, при раскаленом волокне и сопротивлении 0,4-0,6 Ом мощность на 3,6 - 2,4 Вт, а после запуска и далнейщего прогрева спирали с сопротивлением 0,8 Ом, будет тепловая мощность 1,8 Вт.
Так что не смотря на мои ошибки в расчетах видите, что ситуация с стабилизацией тока, по сравнению со стабилизацией напяжения, еще даже куда хуже, чем то, что я писал в первый раз!😮
После старта ДВС будет при установленном токе 3А мощность на волокне 7,2 Вт, а при 5А даже 20 Вт - это уже точно волокно перегорит!❗ А вот при питании стабильным напряжением 1,2В всего лишь 1,8 Вт.😛
Даже если питать с двух последовательно соединенных элементов, то есть напряжением 2,4В, то мощность будет 7,2 Вт, то есть на уровне установки тока 3А. А по опыту знаю, что при свежо заряженных последовательно соединенных аккумуляторах с коротким кабелем свечи уже перегорают. Поэтому я тогда вставляю в цепь мощный кремниевый диод, который снижает напряжение с 2,4 на 1,75 В - то есть мощность, и после старта, будет не более 3,8 Вт.😎
Можно еще конечно рассмотреть вариант “осторожного, очень терпеливого моделиста”, который установит ток всего лишь 2А. При холодном волокне с сопротивлением 0,2 Ом будет мощность 0,8 Вт, после подогрева с сопротивлением 0,4-0,6 Ом будет мощность 1,6-2,4 Вт, а после запуска и дальнейшего повышения температуры волокна и соответственно его сопротивления скажем на 0,8 Ом будет тепловая мощность на волокне 3,2 Вт. Свеча и после запуска точно не перегорит. Но тут Вы естественно сами понимаете, что 0,8 Вт топливом перезалитого двигателя будет ооооочень дооооолго высушивать волокно свечи пока оно снова раскалится до желтого света.😦
Так что дело даже не в том, что при применении источника с регуляцией тока будут в обязательном порядке перегорать свечи, а в том, что если установить безопасный режим например 2А, то при перезаливе, особенно когда ДВС стоит вниз головой, и особенно в холодную погоду, будут серьезные проблемы с его запуском.
Так что дело даже не в том, что при применении источника с регуляцией тока будут в обязательном порядке перегорать свечи, а в том, что если установить безопасный режим например 2А, то при перезаливе, особенно когда ДВС стоит вниз головой, и особенно в холодную погоду, будут серьезные проблемы с его запуском.
согласен.п.146.
Последнее время беру с собой всегда (по утру прохладно).без проблем.закон “Ома” с его основателем-отдыхают.
А что у Вас в том баллончике?
А что у Вас в том баллончике?
Газовая горелка(маленькая).продаётся на каждом углу(в Москве) или в хоз.магазине или на рынке.перелил топлива-пять секунд на “головку двигателя” и от руки.полетел.стартер из багажника редко достаю.зимой-лафа!
тоже пользуюсь с 4Т горелкой, когда за окном от 0 и ниже.
Модель не боитесь спалить?
Юра там жерло с со струёй (тепловой) регулируется подачей газа.а вот при мне один бензинщик капот себе подполил.с бензином и горелкой-опасно.как то после ливня решил запустить без горелки-ведь лето на дворе.влага 98%(по максимуму).ни рукой,ни стартером-никак.только вспышки даёт.вспомнил о горелке.5сек и окей.она калильщикам нужна всегда.вещь.этот баллон третий год в машине лежит.
Модель не боитесь спалить?
У меня без капота, факел довольно узкий, грею только цилиндр. За 2 года использования никаких проблем.
У нас на поле пользуются “пшикалкой”, содержащей эфир (продается в автомагазине, для легкого старта двигателей зимой).
Зимой, если калилка не заводится, пшикнул в карб - и завелась как бешеная сразу (можно просто в подкапотное пространство пшикать, я, например, не люблю без капотов самолеты).
Сам я не пользуюсь.
Как обещал, разрядил вчера акки током 1А. Turnigy LSD 2400мА показали: первый -2293мА, второй- 2224мА. Sanyo Eneloop 1900 второго поколения (HR-3UTGA): первый-1820мА, второй-1784мА. Eneloop при разряде выдавал на 0,04-0,02В большее напряжение, т.е большую мощность. как видно акки вполне исправны и до потери 40% от номинала им ещё далеко.
можно просто в подкапотное пространство пшикать,
нет.надо в карб.зимой температура низкая.сразу улетучивается наверх.пробовал тоже.не плохо.только с горелкой эффект другой-двигло прогревается быстро и очень легко вращается вал.вся масляная хрень разжижается внутри,сопротивление малое и тёплый двигатель.дёрнул,пёрнул и полетел.
Юра там жерло с со струёй (тепловой) регулируется подачей газа
Да я знаю. У меня есть такая. Только для прогрева авиа двс не использовал. В -5 всё и так запускается без проблем.
при мне один бензинщик капот себе подполил
Вот это и не приятно и как то совсем не по фэн-шуЮ.
Вот читаю Ваши последние посты в этой дискуссии насчет прогрева цилиндра при помощи газовой горелки, и вспоминаю на свою годичную службу в чехословацкой армии. 😃
У нас тогда был в армии самый распространенный грузовик-вездеход Прага В3С (Praga V3S), тоже называемый “vejtřaska” - это в чешском языке изувеченное произношение В3С (Военный 3-тонная или 3-осевая Специальная ru.wikipedia.org/wiki/Praga_V3S) и заодно значит нечто от слова вытрясти, можно сказать “вытряхалка”, что конечно связано с ее жесткой подвеской.😁 В грузовике был шестицилиндровый рядный дизельный двигатель с воздушным охлаждением, который конечно в холодную погоду плохо заводился, для чего применялись алюминиевые баллончики быстрого старта с эфиром, который через специальную арматуру подавался во всасывающую систему. Но как очень часто бывало, их в нужный момент не было, так что солдаты придумали очень надежный прием - давали “выряхалке” прочитать газету Правда 😒- это значило, что под мотором со стороны всасывания сожгли целую большую газету и мотор потом быстро заводился в самых сильных морозах. 😉 Конечно это было строго запрещено и наказывалось неделей тюрьмы, но тем не менее очень часто делалось - обычно деды заставляли молодых солдат давать читать газету.😵
Я лично калильные двигатели никогда не подогревал, и без проблем заводил как МВВС так и Радугу-10РУ зимой даже при морозах -10°C. 😮 При более сильных все равно не летал, так как уже побаивался отказа бортовой радиоаппаратуры. Тем более, что у нас в Словакии последние зимы редко бывают морозы под -5°C.😎
Я лично калильные двигатели никогда не подогревал, и без проблем заводил как МВВС так и Радугу-10РУ зимой даже при морозах -10°C
проблем не было. а с газовым баллончиком-вообще не было.теперь решать каждому.
солдаты придумали очень надежный прием - давали “выряхалке” прочитать газету Правда - это значило, что под мотором со стороны всасывания сожгли целую большую газету и мотор потом быстро заводился в самых сильных морозах.
правда на нашей стороне.
баллончики быстрого старта с эфиром, который через специальную арматуру подавался во всасывающую систему. Но как очень часто бывало, их в нужный момент не было,
газовый баллончик всегда с собой.он маленький.а когда сыро-он незаменим.доказано.
Так у нас ведь не “русские” зимы. Хотя я думаю, что вы тоже особо часто под -10 не летаете. Особенно если нормальная радиоаппаратура на это не рассчитана.
Бывают конечно и индустриальные версии систем радиоуправления (наверное очень дорогие), напр. Футаба - там дают диапазон рабочих температур от -40 до +85°C, но какой диапазон тех обыкновенных я нигде не смог найти.
Особенно если нормальная радиоаппаратура на это не рассчитана.
да этот “-” (10гр)для аппы ерунда.вот аккумулятор надо ЛиФеррум(он хоть тепло при нагрузке выделяет).сервухи менять на металл желательно.хотя у меня много стоит с пластиковыми шестернями и этот морозец держат.
при минус 20 все классно работает даже на НК, и даже на старом Сигнале с черными ручками и родными таблетками)))
Работать конечно может, но можно ли на это положиться?😮 Гарантии то нет. 😃
В описани от передатчиков от фирмы Graupner и FrSky пишут, что работают от -10 до +55 или +60 градусов, а Футаба ничего не пишет 😃. Но наверное и там будет одинаково.😎
Конечно вы русские имеете в этом намного больший опыт чем мы среднеевропейцы.😛 Вот недавно я беседовал на этом сайте с одним моделистом из окрестности Норильска - так там наверное зимой теплее чем -10 градусов и не бывает, так что ничего другого им не остается, если хочется летать зимою. А они действительно летают с лыжами.😉
Кстати, и так самое неприятное, что может случится в морозную погоду, это когда двигло ни с того ни сего долбанет винтом в окоченевший палец.😃