Как удалить нагар на картере?
а где Вы нашли в моих сообщениях намек на анодирование и оксидирование?
Анодирования не было, но пассивация с заполнителями в некотором роде относится к оксидным или защитным процессам так же как и пассивирование чистой азотной кислотой.
Я говорил про пассивацию в её чистом виде. Чёт ДедЮз сам запутался, и других путает, или справляет чего-то)))))))))))
Я говорил про пассивацию в её чистом виде. Чёт ДедЮз сам запутался, и других путает, или справляет чего-то)))))))))))
Да-да! Вот, к стати из справочника. Алюминий пассивирование
На воздухе алюминий покрывается очень прочной тончайшей (10 м) оксидной пленкой, которая несколько ослабляет металлический блеск алюминия. Благодаря оксидной пленке поверхность алюминия приобретает высокую коррозионную стойкость. Это прежде всего проявляется в индифферентности алюминия к воде и водяному пару. Вследствие образования защитной пленки алюминий устойчив по отношению к концентрированным азотной и серной кислотам. Эти кислоты на холоду пассивируют алюминий. Склонность к пассивированию позволяет повышать коррозионную стойкость алюминия путем обработки его поверхности сильными окислителями (например, КгСгаО ) или с помощью анодного окисления. При этом толщина оксидной пленки возрастает до 3-10 м. При высоких температурах прочность защитной пленки резко снижается. Если механическим воздействием снять оксидную пленку, алюминий становится крайне реакционноспособным. Он энергично взаимодействует с водой и водными растворами кислот и щелочей, вытесняя водород и образуя катионы или анионы. Взаимодействие алюминия с растворами кислот протекает по уравнению реакции [c.267]
Дык я о том же!!!
Как только вытаскивается деталь из каустика, и окунается в воду, на её поверхности уже образуется окисная пленка.
На воздухе алюминий покрывается очень прочной тончайшей (10 м) оксидной пленкой
Если оставить деталь в таком виде на длительное время, окисная пленка упрочняется. Именно из-за этого кажется что “черноту” уже не отмыть. Поэтому сразу после каустика, деталь помещаю в воду и сразу же иду чистить зубы деталь зубной щеткой с пастой. Окисная пленка не успевает упрочниться и легко смывается выше указанными манипуляциями. По засраному картеру и выхлопной трубе, считаю единственным эффективным способом мойку в каустике. А потом уже (что вряд ли потребуется топикстартеру) уже опускать в кислоту. По трубе, нужно отмыть в каустике и если нужно отполировать для первоначальной видухи. Кстати она если была полированной, то ему (люминию) вообще пофиг каустик.
Дык я о том же!!!
Как только вытаскивается деталь из каустика, и окунается в воду, на её поверхности уже образуется окисная пленка. Если оставить деталь в таком виде на длительное время, окисная пленка упрочняется. Именно из-за этого кажется что “черноту” уже не отмыть. Поэтому сразу после каустика, деталь помещаю в воду и сразу же иду чистить
зубыдеталь зубной щеткой с пастой. Окисная пленка не успевает упрочниться и легко смывается выше указанными манипуляциями. По засраному картеру и выхлопной трубе, считаю единственным эффективным способом мойку в каустике. А потом уже (что вряд ли потребуется топикстартеру) уже опускать в кислоту. По трубе, нужно отмыть в каустике и если нужно отполировать для первоначальной видухи. Кстати она если была полированной, то ему (люминию) вообще пофиг каустик.
“Дык я о том же!!!” в смысле оксидирования?😉
😉 😉 Ваша взяла. Хорошо, что я этого не знал и знать не хочу и постараюсь забыть. Технику содержал в чистоте, в каустике на весь союз делал резинщикам фюзеляжи. 😉😉
По рекомендации старших товарищей - картингистов, сегодня попробовал вот это средство. В том числе на резонансной трубе. Результат поразительный. Чернота стекла сама. Покупал в сети Пятёрочка (не реклама!!!)
“Дык я о том же!!!” в смысле оксидирования?😉
😉 😉 Ваша взяла. Хорошо, что я этого не знал и знать не хочу и постараюсь забыть. Технику содержал в чистоте, в каустике на весь союз делал резинщикам фюзеляжи. 😉😉
Ничего не понял… это стеб что ли??? Причем тут фюзеляжи???
Результат поразительный
Как? алюминий на месте?
Ничего не понял… это стеб что ли??? Причем тут фюзеляжи???
Ничего удивительного. Интенсификация вашего метода мытья моторов послужила технологии размерного химфрезерования, с помощью которых из дюралевой трубы весом 350 г. получались фюзеляжи резиномоторок весом 60…65 грамм (в 60-ые годы)😉
Ааа!! Ну ДедЮз, Вы резко темы меняете, что аж я лагать начал.
Ааа!! Ну ДедЮз, Вы резко темы меняете, что аж я лагать начал.
Зачем фантазировать Даврон?! Вы настаиваете на мытье алюминиевых сплавов в щелочной среде, я предостерегаю от этого и напоминаю, что щелочи разрушают ал. сплавы, вплоть до существенной величины (пример с химфрезерованием). Теперь понятнее?
ДедЮз, при всем уважении к Вашему возрасту и опыту, прошу по легче. Фантазируете тут Вы. Про трубы и прочий кошмарный, не контролируемый жор алюминия. В постах номер16, номер 17, номер 18, номер 46, номер 71 пишут о решении проблемы с помощью щелоч содержащих средств, причем все до единного щелоч содержащие средства. Что, все без картеров остались? Или кто то не доволен? Я выше, чтобы глазами увидели разместил две фотографии, Вы их видели, не поленитесь. В конце концов, не нравится не мойте в чем вопрос. Раз уж на то пошло лично Вы ничего пока что путного и удовлетворяющего конечного потребителя не предложили. Мусолите то и дело об этой все жрущей и коварной щелочи. Я говорю еще раз: С ДУРУ МОЖНО И ГОЛОВУ СЛОМАТЬ. Имею ванну УЗ травления, нихрено оно не работает так как Вам кажеться и это факт. Касательно “понятнее”, теперь да понятнее, что рассказывать про волшебные супер технологии Вам намного легче, чем, может повторюсь, предложить действительно простое, доступное и эффективное средство. Для справки поинтерисуйтесь у людей с заводов по производству растительных масел, чем они моют АЛЮМИНИЕВЫЕ бидоны от пересохшего масла, нихрена ни вашей кислотой и не дихлорэтаном с абразивом в УЗ ваннах. Не хотел, но скажу: все таки не мешайте в одну кучу пассивацию и оксидирование, почему, обьяснять не буду, разберетесь, Вы большой, Вам виднее. Здоровья!!!
Поддержу Davrona на мой взгляд тоже самый простой, доступный и оперативный метод это удаление различных загрязнений с двигателя с помощью щелочесодержащих моющих средств.
Даже наши гонщики в многих местах пользуются этим методом, если с умом то естественное травление микро слоя основного материала (тем более с наружной стороны картера) не оказывает весомого значения на характеристики ДВС.
Но уксусную эссенцию я все же попробую, интересно))
Как? алюминий на месте?[/QUOTE]
Нет не ест. Кроме того, эффективность и безопасность проверена годами. Просто раньше это средство картингисты привозили из Италии. А сейчас продают у нас.
Когда-то решал подобную задачу - как удалить карбон образовавшийся на поверхности поршня из алюминиевого сплава. Применил средство для очистки турбо установок и EGR клапанов у дизелей. Но и так пришлось соскабливать механически пластмассовой палочкой.
После мне посоветовал Игорь Бургер (многократный чемпион мира по кордовым пилотажкам), что надо детали варить в концентрированной против замерзающей смеси радиаторов автомобильных двигателей с алюминиевыми головками цилиндров (они на основе гликоля). Для этого лучше всего использовать старую фритюрницу. Температуру доводить на максимум, но надо это делать на дворе, так как испарения очень вредные. Конечно не имея старой фритюрницы можно варить и в кастрюле, но конечно вони будет еще больше.
По его словам (сам я пока это не пробовал, нет фритюрницы), этим методом отмывается с алюминиевых деталей буквально все - они потом как новые. Но главное, в различие от разных препаратов содержащих щелочи, гликоль, который в основе этих смесей, не разъедает метал, он разрушает только органические и углеродистые соединения.
Есть только один минус в этиленглюколи варить надо долго. Я обычно ставлю на 12…24 часа. Если нагар сильный то разрыхляю его механическим путем и еще на 12 часов…
Так я мечтал не воспользоваться антифризом ( трехатомный спирт, смесь этиленгликолЯ с водой). Но не судьба, нет в природе ничего другого…😒
Смею всех заверить, Павел полностью прав - обычно с первого раза не отмывается, надо еще палочку много труда и опять кипятить
Да, долго, но для Al-деталей это абсолютно безопасно.😃
Да и куда спешить то?😛
Коллекционерам некуда, главное привести движок в подлинное состояние. Обрабатывать двигатель пескоструей, наждаком или щелочами - это то же самое как если бы нумизматики очищали старые монеты наждачной бумагой или стальной щеткой, или филателисты снимали марки с конвертов насухо ножом. 😆
А если двигатель не в коллекцию, а летает, то я думаю, что снаружи в особой очистке вовсе не требуется. 😮
В основном важно при каждой разборке следить и удалять карбон с деталей пары. А при регулярной замене шарикоподшипников (делаю профилактически каждые 30 часов наработки), тогда ведь делается полная разборка - и тогда надо картер на ночь отмочить в нитро растворителе а после очистить старой зубной щеткой с обыкновенным мылом/сапонатом, или еще поварить в воде с сапонатом и опять чистить щеткой. Можно применить и Cif. И таким образом удаляется >90% грязи, а то что останется, на работоспособность никак не действует. 😁
Владимир!!Я вам так скажу.Что касается меня,я моторы держал и держу в чистоте,даже под капотом своих трёх авто и одно рабочие.Я и знать не хотел как этот гудрон очистить.Бензиновые моторы с БПЛА я умею очистить,свой у меня способ.Что касается пескоструйки,да я решал проблему так,и ущерба для мотора не было,если только охлаждение лучше стало.За состав ваш очистки спасибо,в жизни всякое бывает,а ребятам которые сейчас бьются с этой проблемой,удачи.На ваше сообщение прежде чем в ладоши хлопать,пусть сперва результат покажут.Как то так.
средства д. чистки клапанов авто
Раньше было трудновато эти наши всякие маленькие, в основном компрессионные, двигатели держать в чистоте.😦 Тогда ведь хороший плотный выхлоп с глушителем - это было скорее исключение.😒 Да и у двигателей типа МК-12В, МК-16, МК-17, Ритм, разные ОТМ, МАРЗ, Ветерок и др., было почти не возможно это сделать, так как выхлоп составляли 3 или 4 щели в разные стороны.😃 Такие как Метор, Комета, Радуга-7 были исключениями, но и к ним сделать герметичный выхлоп было не просто. 😃 Кроме того в горючее добавляли очень много масла (25-33%), обычно чистой касторки, или наполовину с минеральным маслом МК, которое естественно не сгорало, и замасливало все вокруг. Естественно и сам движок, где в следствии высоких температур образовался нагар и нерастворимые слои, которые кроме поганого вида также ухудшали его охлаждение. Кроме того почти у всех двигателей капало масло/топливо из под опорной шайбы винта.😃
Но в настоящее время сделать выхлоп герметичным, и выхлопные газы отвести под правое крыло, или как можно подальше к концу фюзеляжа, не проблема.😃 Так что модель после полетов остается почти чистой.😛
Кроме того топлива, со смазкой на базе синтетических масел, или в смеси с касторкой, пачкают намного меньше. Также процент масла обычно менее 20% (я на хорошо обкатанных семерках-десятках снижаю даже на 12% смазки, где 1:3 касторка/синтетика). А это возможно только лишь в следствии того, что уже практически перестали применяться черные пары, все двигатели с парами ABC, ABN, AAC или AAN, которые могут работать с меньшим % смазки. Также шатуны как правило с качественными бронзовыми втулками, поршневые и кривошипные пальцы цементированные, нитрированные (что у старых моторов, особенно после социалистической “рационализации” их производства было абсолютным исключением), или с покрытиями слоем твердых металлов (напр. Молибдена), или даже с игольчатыми подшипниками.😃
Так что в следствии всего этого нет особой причины тому, чтобы на поверхности двигателей массивно создавались “грязные” пленки.😉
средства д. чистки клапанов авто
Умный почистит, “папуас” не поверит 😉
Раньше было трудновато эти наши всякие маленькие…
Если считать с 50-ых годов, то держали в чистоте. Дизельный нагар прекрасно раскисал и “поднимался” в амилацетате (грушевой эсенции), калильные мыли смесью метанола с этиловым эфиром, очень эффективно и быстро. В обеих случаях пользовались скребками их граба или бамбука. Очистка мотора была традиционной процедурой после любых полетов. Окончательно промывали в Б-70(“Калоша”) и собирали на масле МС или МК. Проблемм ни у кого не было и не будет, если не “химичить”.