Разрушение коренного подшипника.
Возможно из-за высокой мощности и стечения обстоятельств процесс развивался мгновенно. Как вариант это резонанс сепаратора или подшипника на высоких оборотах, когда против ветра со снижением шел на полных парах.
Видал такое у автомоделистов. Точнее у одного. После зимней спячки(осенью мотор был оставлен “как есть”, т.е. непромытый) человек взялся покатать машинку. Завел, газанул и мотор просто разнесло разлетевшимися шариками от коренного подшипника). У Виталия, судя по фото, мотор был ухоженный, и мне кажется ему просто не повезло с подшипником. Был конкретный брак в металле.
Присмотритесь к фото, правое нижнее, там отчётливо виден поперечный темный след и раковины, это линия контакта шарика и обоймы при хранении, коррозия при хранении, Кто знает как его хранили до Виталия?. Это одна из причин.
Как всегда и бывает, сложилось несколько факторов.
А, какой стоял?
Не совсем понятно.
Начинал летать с винтом 12х6, граупнер, узкая лопасть, сломал, поставил мастер эйрскрю 11х7 или 8, не помню. Без нитры ощутимо меньше тяги и чаще глохнет, но если исключать коррозию шаров, то походу никуда не деться, полностью разбирать мотор для мойки после каждых полетов я не готов.
то походу никуда не деться, полностью разбирать мотор для мойки после каждых полетов я не готов.
И не надо. Вы же прекрасно знаете что полная разборка мотора только в крайнем случае. После полетов достаточно промыть через футорку “Калошей” или ВД-шкой. Я много лет так делаю и даже паршивые китайские подшипники живут долго. ТК-8 оборотистый мотор и те же 13000 для него вполне нормальные обороты.
Мотор до меня не работал, но я его и не разбирал до обкатки, по внешним признакам и ощущениям до последнего взлета всё было также как и после обкатки. Всегда сравниваю с авто моторами 21-28 калибра, там коррозия если появляется, то везде. Мне сложно принять тот факт что причина в недостаточном уходе за мотором. Я готов признать что что то просмотрел при подготовке модели, что не вовремя заглушил, что мало смазки или обороты высокие. Но факты вещь суровая, спасибо за мнения.
Виталий, дело не в вашей эксплуатации, дело в длительном хранении до вас и качестве деталей.
Железо всегда стремиться перейти в своё исходное состояние - руду. Рано или поздно это произойдет, вопрос времени.
Максим, спасибо, утешили немного. Опять же возвращаясь к автомотору китайского производства, промывали его очень редко, на выхлопе после стоянки регулярно шла ржавчина с маслом, и Вы знаете он до сих пор жив, пропустил через себя несколько галонов топлива. Именно на том моторе я впервые в жизни увидел протертый сепаратор подшипника. Сталь на обоймах и шарах пережила варварское издевательство, а латунный сепаратор нет. Спросите зачем так издеваться, отвечаю, молодое поколение надо учить, на примерах, но этот мотор показался самураем, работает. И мне сложно объяснить сыну, что после покатух его надо мыть. А тот мотор, который мыл умер.
Понимаете, сама коррозия, как таковая, вещь относительно безобидная, вредны её последствия. Если коррозия только только началась и есть лишь небольшой налет, который оттирается без следа, это ничего страшного, думаю это и было с китайским авто мотором и ржавчиной на выхлопе. А вот когда она затягивается и вгрызается в металл, то образуются раковины, трещины и т.п. по ним и происходит разрушение. Если удельная нагрузка на деталь больше то и работать она будет меньше.
А сыну подарите микроскоп USB, они сейчас не очень дорогие на всем известном китайском сайте, и проведите несколько экспериментов с теми же подшипниками, и остатками топлива из выхлопа или просто водой для быстроты добавьте соли поваренной. Взгляните на результаты, объяснять будет легче, проведите аналогии. Да и сравнивать моторы разных классов… Уверяю вас, удельные нагрузки там сильно отличаются.
С уважением, Максим.
Я еще что заметил, что подши у которых качество поверхности выше, оцениваю по зеркальности, в меньшей степени подвержены коррозии, как написали выше они покрываются налетом, который легко удаляется, а там где шероховатость выше, как у моих обоим, там и последствия коррозии очевиднее.
Микроскоп прям на телефон есть, удобная вещь.
Фото в этой теме сделаны на телефон через обьектив Индустар 26м, люблю баловаться мануальной оптикой.
Всё правильно, они и будут менее подвержены коррозии при прочих равных, поверхность контакта меньше, на микро уровне, вот и результат.
Мне сложно принять тот факт что причина в недостаточном уходе за мотором.
Повторюсь. Судя по фото, мотор был ухожен и владельцу корить себя не в чем. Я видел ржавые от нитрометана шарики в подшипнике. На фото даже близко такого нет. Просто попался откровенно бракованный подшипник.
мне кажется подзакис шарик в сепараторе или от загустевшего масла, или от коррозии, ну шарик и протащило его по обойме …цать раз с нагревом и последующей деформацией и разрушением.
Просто хреновый подшипник, по фото видно, хреновая шлифовка обойм, и я незнаю, что надо с делать с шариком хорошего подшипника, чтобы он раскололся))).
Замените на более качественные, импортные, какой-нибудь проверенной фирмы.
На МК-17 , одно время боролся с тем, что подшипники сыпались, после 3-4 полетов, зазоры, натяги, ничего не помогало, пока не заменил на другие.
Правда потом стали умирать коленвалы, отрывало по коренной подшипник)))))
Правда потом стали умирать коленвалы, отрывало по коренной подшипник)))))
Может на Марзах 2.5.На мк 17 не одного случая не было.
Рашид, на Марзах, я не летал, ни одного у меня не было, после мк-17 перешел на кмд.
Просто после правильной переборки, моторы рвали стандартные воздушные винты в полете, на стандартном топливе, а не пердели как у школьников.
Там проблема в дистанционной шайбе между щекой и коренным подшипником, если с размером не попал, то минус вал.
Рашид, по моему МК-17 было выпущено такое огромное количество, так что могли быть разные колебания в их качестве. Кроме того по моему личному опыту самым слабым местом был палец кривошипа, в котором уже после 2-3 часов наработки образовалась вмятина от шатуна и в следствии значительный люфт кривошипа. Также слишком тонкий длинный вал (5мм) при работе постоянно силно гнулся и упирался в золотник, который сильно изнашивался и в свою очередь создавал лишнее трение об крышку, заодно и возникал и мусор, попадающий в пару. Так что наши МКашки обычно просто не доживали до кончины коренного подшипника, который был действительно слабоват. Притом я говорю о двигателях, которые были куплены в Чехословацких магазинах то есть из партий производства идущего на экспорт, где как правило немного больше следили за качеством чем если шли в отечественную сеть. Хотя у меня был и такой, что купил в Москве в ДетМире, и несколько купленых прямо тут в Жилине в ЧССР. Но тот московский был в порядке и прослужил долго, даже на нем погнул вал, треснул при этом и передний подшипник, но взамен поставил со старого МК-16 и он работал дальше, потом его продал с моделью, так что не знаю как он дожил. Дело в том, что он был из одной первой партии производства. Номер не знаю, но на носке было отлито название ЮНИОР, с другой стороны МК-17. После я надписи Юниор ни не одном уже не видел.
Обоймы фото прикладываю. Остальные части мотора на даче, через неделю смогу только.
Виталий, судя по фото обойм, я окончательно отвергаю гипотезу об осевом сжатии подшипников в следствии недостаточного люфта при сборке, или недостаточной запрессовки коренного подшипника. Дело в том, что следы прокатки дорожки поврежденными шариками идут строго по ее центру. Если бы было осевое сжатие, то думаю, след бы был точно эксцентричен, то есть была бы повреждена одна из кромок дорожки, а не ее центр.
То что след идет по центру скорее похоже на излишне малый радиальный люфт подшипника. 😒
Как это могло произойти? 😮
Ну, допустим, поставили подшипник со стандартным радиальным люфтом (не С3 или С4, а без индекса). В картер его впрессовали со слишком большим натягом - тем самым его обойма немного сжалась по диаметру и стандартный радиальный люфт ушел в нуль. А при разогреве двигателя ушел в отрицательное значение - то есть в натяг.
Вот скажите, как Вы вынимали внешнюю обойму из картера? Пришлось сильно его греть?😃
И вот еще у меня появилась одна новая гипотеза (вот уже не знаю которая, сбился со счету😆), как это разрушение могло произойти. 😛
Исходя из мне известной информации, что предыдущий хозяин был явным дилетантом 😦, то вполне возможно и то, что он при своих первых экспериментах с этим двигателем, зажимал его картер в тиски. 😃 Я неоднократно сталкивался с тем, что начинающие так и поступали. При этом мог тиски настолько пережать, что и деформировал картер. 😦 Тем самым придал как картеру, так и запрессованному подшипнику немного овальную форму. В холодном состоянии это могло при вращении вообще не ощущаться (но со снятым шатуном наверно да, а в собранном виде это маскировала компрессия) а при разогреве могло уже и довольно сильно схватывать шарики. При высоких оборотах они тем самым практически получали регулярную ударную нагрузку. 😃 И стоило разрушится лишь одному шарику, то потом уже в следствии возникшего мусора пошли и все остальные, также и вся дорожка в обойме. 😦
Я пары лет тому назад получил один такой двигатель, 4-тактник АСП десятку. Ну получил его слава Богу даром, так как он был поврежден аварией (пришлось заказывать новую заднюю крышку картера, на которую заодно крепится карбюратор, именно это крепление было оторвано). С его ремонтом я много провозился, так как распределительный кулачковый вал имел на кулачках следы недостаточной смазки (заказывал новый), торцы толкателей шлифовал, видно мотор работал на топливе с чистой синтетикой, может на слишком бедной смеси. Также вентили сифонили, пришлось седла притирать. Но при сборке колен вала, при его вращении без шатуна и распределительного вала, я почувствовал заедание. После обследования внешней поверхности картера обнаружил следы того, что его зажимали в тиски, и потом измерил, что картер имеет овальность более 0,1мм. Пришлось выточить специальные вставки - клинья, которыми мне потом удалось полость картера растянуть, и привести обратно в круглую форму. Двигатель сейчас рабочий. Но если бы я это оставил так, то точно бы вскоре рассыпался коренной подшипник.😃
Следов крепления на моторе не было когда ко мне попал, ни на лапках ни на картере. И на горячем и на холодном моторе вращение было одинаковое, равномерное. Для извлечения подшипника картер пришлось греть, градусов 120-150 примерно.
Примерно - это никакая информация. Скажите хотя бы чем грели и сколько минут?
Чтобы ощутить эти неравномерности, надо снять шатун и вертеть только вал в картере. Да и промыть как следует, чтобы там не было никаких остатков смазки. Тогда чувствуется и малейшая неравномерность, задир в дорожке или шарике. А сама лишь смазка многое маскирует, не говоря уж о том, когда валом двигаем поршень - тогда уже почти ничего не чувствуется.
Нагревал у газового обогревателя в два подхода, первый секунд 15-20, слюна на пальце не шипела, подш не поддался. Второй подход еще секунд 20-25, палец шипел как на хорошо прогретом моторе, для сравнения на паяльной станции с температурой 250 шипит ощутимо сильнее. Два удара по деревяшке и подш в руках.
Значит посадка вполне нормальная. Особого сжатья обоймы не произошло.