Разрушение коренного подшипника.
Нагревал у газового обогревателя в два подхода, первый секунд 15-20, слюна на пальце не шипела, подш не поддался. Второй подход еще секунд 20-25, палец шипел как на хорошо прогретом моторе, для сравнения на паяльной станции с температурой 250 шипит ощутимо сильнее. Два удара по деревяшке и подш в руках.
Значит посадка вполне нормальная. Особого сжатья обоймы не произошло.
Рассказываю продолжение истории. Достал я значит новый мотор, вынул из него подшипники и пришел в некоторый ступор, наверное правильней сказать выпал в осадок. Коренной подшипник имеет следы коррозии на обоймах, допускаю что и на шарах где то есть, но крутится мягенько. Передний подшипник имеет дефект не внешней обойме с внешней стороны, как по мне там могла бы трещина развиться. Но у него сами шары с дефектами и на вид они в кажутся шершавыми.
А еще рассматривал фрагмент шарика от развалившегося подшипника, такое впечатление что шары перекалены и просто начали колоться от нагрузки или при наличии концентратора.
Поставил новые подшипники фирмы NSK, осевой зазор имеется, на ощупь 1-2 десятки, рукой качал вперед назад, чувствуется что есть, как замерить не знаю. Посадка в картере под коренной немного слабовата, нагрев градусов до 80 подшипник свободно сел под усилием пальца, носовой сидит плотно и в картере и на валу. В новый мотор поставил старый вал, так как у нового вала 1 виток резьбы поврежден, гайка не накручивается. А самое интересное что работавший вал кто то точил на наждаке, спиливали металл напротив кривошипа, облегчали. Еще заметил что материал втулок в шатуне разный и каналы под смазку по разному выполнены.
нагрев градусов до 80 подшипник свободно сел под усилием пальца
Это нормально. Подшипник ведь не грели. Для изъятия над будет греть сильнее.
В новый мотор поставил старый вал, так как у нового вала 1 виток резьбы поврежден, гайка не накручивается.
Если не сильно повреждено вполне может помочь треугольный надфиль, а сделав заход, можно и леркой калибровать.
Для измерения осевого люфта нужна оправка для индикатора со стороны задней крышки и разжимной толкатель с площадкой под шток индикатора.
Но для любительских целей это не нужно.
Повреждение резьбы несильное, может и плашкой пройдусь и будет нормуль, но это только когда до работы доберусь или где плашку найду. Новый мотор уже обкатал, на первых порах поставил глушитель вместо дудки и большой винт, 13х7. Крутит заметно меньше, до 10 не дотягивает, но мне сейчас и не требуется.
Зря Вы его загружаете таким тяжелым винтом. С 13х7 и многие десятки еле-еле справляются, особо более 10 тысяч не выдают. Для восьмерки поставьте максимум 12х5-6" или 11х6-7". Цветную пару не надо обкатывать на особо низких оборотах и излишне богатой смеси. Обороты снижайте карбом а обогащение лишь небольшое (до 1/8-1/4 оборота иглы). Тяжелый винт не позволит достичь достаточно высоких оборотов и нужного теплового режима, так что обкатка будет происходить с более зажатым цилиндром, который тем, что не произойдет достаточного теплового расширения будет в ВМТ при боле низкой температуре излишне тесным. Тем самым там будет происходить излишний износ стенки гильзы, и также поршня, что приведет к искажению геометрии пары. Излишние усилия могут также повредить геометрию кривошипа (заодно и тот тяжелый винт). Таким образом обкатанный двигатель никогда не выдаст полную мощность, которую бы мог выдать после правильной обкатки. Точно так же можно погубить двигатель (и еще намного больше) так называемой холодной обкаткой, когда его вертят в токарном станке. Можно его при этом сколько угодно смазывать, но тем, что не будет достигнут требуемый тепловой режим, ничего хорошего не получится. Холодную обкатку делали в 50-х годах (описывает ее в книжках напр. Филиппычев), но это можно было делать с двигателями с черной ровной парой без конусности.
Владимир, мотор длинноходный поэтому 13х7 воспринимает нормально, еще не перегружен. Богатил от максимума на 1/2 оборота, тут важнее слышать мотор, до появления прострелов от переобогащения . Цилиндр прогревался, катал на стандартной горючке без нитры добавив 2 процента касторки, на обкатку. К холодной обкатке отношусь отрицательно, отличный пример это авто моторки, пока горелкой, даже летом, не погрею, его провернуть сложно, не то чтобы завести. 15-20 минут отработал, серая касторка закончилась с выхлопа ( кстати очень быстро, минуты через 3-4) и дальше в воздух. И винт поставим поменьше и дудку оденем и с нитро попробуем.
4 ГПЗ размер 17х30х7 замерить нечем, на звук 12-13 тысяч
а когда последний раз 4ГПЗ сам подшипники делал ?
Рассказываю продолжение истории. Достал я значит новый мотор, вынул из него подшипники и пришел в некоторый ступор, наверное правильней сказать выпал в осадок. Коренной подшипник имеет следы коррозии на обоймах, допускаю что и на шарах где то есть, но крутится мягенько. Передний подшипник имеет дефект не внешней обойме с внешней стороны, как по мне там могла бы трещина развиться. Но у него сами шары с дефектами и на вид они в кажутся шершавыми.
А еще рассматривал фрагмент шарика от развалившегося подшипника, такое впечатление что шары перекалены и просто начали колоться от нагрузки или при наличии концентратора.Поставил новые подшипники фирмы NSK, осевой зазор имеется, на ощупь 1-2 десятки, рукой качал вперед назад, чувствуется что есть, как замерить не знаю. Посадка в картере под коренной немного слабовата, нагрев градусов до 80 подшипник свободно сел под усилием пальца, носовой сидит плотно и в картере и на валу. В новый мотор поставил старый вал, так как у нового вала 1 виток резьбы поврежден, гайка не накручивается. А самое интересное что работавший вал кто то точил на наждаке, спиливали металл напротив кривошипа, облегчали. Еще заметил что материал втулок в шатуне разный и каналы под смазку по разному выполнены.
это ж где такие делают ? даже на развале китайские самые дешевые для садовых тележек лучше !
Такие подши поставили в новый мотор. Вот уж не знаю чем думал сборщик. Отличная пара, очень мощный мотор и все это свелось на нет такими дерьмовыми комплектующими.
жадность бездарных менеджеров
Продолжаю свою историю про двигатель ТК8. Очень он меня удивил, решил рассказать подробнее. На фото поршень с того самого мотора, где развалился подшипник. Форумчане помогли и я купил пару новых и б.у. двигателей на запчасти. К моему великому удивлению были разные модификации картеров, под задний выхлоп и боковой, отличаются окном под перепускной канал. Поэтому отродясь просто взять и повернуть нельзя, точнее можно, я пробовал, и мотор работает с потерей 300-500 оборотов всего. Собрав новый мотор и полетав на нем я решил попробовать снять надфилем самые грубые изьяны со старого мотора на гильзе и запилить не ного борозды на поршне. Ну терять то нечего уже. Прикрутил на стенд и он завелся от руки со 2-3 рывка, я в шоке, покатал немного и он даже газуется и холостые держит 2000, я еще больше в шоке. Потом ставлю на модель и иду летать, работает. И ведь слышно мотор лучше чем, новый.
Подвожу небольшое резюме
Мотор очень мощный, на тренере использую с винтами 12х5, 13х4, тяга около 3 кг. Любит резонансный глушитель, дудку, прибавляет 500-1000 оборотов. Очень критично относится к настройке карба на малом и среднем газу, связываю с фазами, они под один режим, максимум. Пробовал два карба, от МДС, он штатно стоял и от Ос Макса. После 2-3 часов налета пара еще скрипит, экономичный, 150 кубов на 10 минут легко хватает, почти не реагирует на уровень топлива в баке.