Search in topic
Поделитесь технологией и опытом

Евгений, большое вам спасибо за вашу отзывчивость к чужим проблемам, я обратил внимание что все ваши отвеы доброжелательны и обстоятельны. С удовольствием прочитал вашу статью и остался очень доволен, все просто и доходчиво. Теперь с нетерпением буду ждать продолжения ( изготовление с нуля нового поршня ) т.к. двиги однотипные и выбора поршней нет.

Появилось немного времени , решил докончить тему по рестоврации поршней на КМД. Заготовку поршня мы сделали теперь , теперь осталось самое главное и ответственное притирка , конечно самое лучшее это шлифование с последующим суперфинишированием , но это зачастую не реальные вещи для простой лабы тем более для домашних условий. Устройство притира особенного в своей основе не имеет , это разрезная оправка проточенная по центру под диаметр заготовки поршня , стягиваемая с боку винтом ( можно использовать импортные фирменные хомуты для автомобилей устонавливаемые на патрубки охлаждения радиаторов). Так же притир имеет несколько отверстий , как баробан у револьвера , с наружной стороны пропиленные нажовкой , чтобы при затяжке разрезной притир при сжатии не деформировался овалом , а сжимался более цилиндрическим ображом ( чем больше отверстий , тем качественнее притир) . Не маловажный факт растояние между отверстий оно должно быть одинаковое. Материал притира для ( черной ) пары особой роли не играет , главный критерий аброзив должен вкрапливаться в притир а не в поршень , при этом иметь достаточную твердость чтобы максимально долго держать свою геометрию . Мы обычно брали чугун только другой марки ( более мягкий). Для выполнения простого поршня достаточно три притира , для грубой обработки , для финишной и суперфиниширования . Причем желательно притиры перед применением тоже растереть внутренним притиром которым притираются гильзы ,причем второй притир выпоняется так чтобы получить конусность поверхности гильзы ( при этом надо пометить стороны где больший размер и где меньший , чтобы при работе по запарке не затереть обратный конус). Конус гильзы ( естественно и для некоторых участков поршня) для черного варианта можно сделать порядка 0,10- 0,15 мм на 10мм длинны гильзы . Это утверждение только касается черной пары у цветных углы другие. Второй притир для финиширования неотличается от первого , просто его назночение работать с порошком более мелкой зернистостью . Третий притир для суперовки делается и мелкоструктурного текстолита.
Все наконец мы приготовили притиры и нам охота скорее начать процесс , увы но осталось мелоч которая в какойто степени сильно влияет на качество изготовления поршня - оправка для поршня при помощи которой мы будим притирать поршень . Это простой пруток диаметром примерно 10-12 мм (для КМД) у которого с двух противоположных сторон сделанны плоскости , причем пруток должен входить в полость поршня с зазором примерно 0,5 мм. и на конце просверлен и развернут до 4мм. С другой стороны выполняется ручка удобной вам конструкции. для притирки нужно сделать притирочный палец из хвостовика сверла или шлифованного прутка стали , диаметр которого должен обеспечивать тугую скользящую посадку в посадочных отверстиях поршня. Тут мне особенно хочется заострить внимание так как на этом этапе можно испортить все наши труды изготовления поршня. Если бы в природе был метал который при остывании расширялся а при нагреве уменьшался проблеммы бы не было , но увы . Отверстия у нас уже развернуты до номинального диаметра в поршне и тут надо максимально застроховаться чтобы в прцессе притирки нам не разбить их ( попавшая притирочная паста , люфт притирочного пальца и пр.). Поэтому так важно чтобы притирочный палец зашел на скольской пасадке и чтобы не было проблемм при извлечении его после притирки , т.е. не деформировать юбку поршня. Поэтому палец желательно обмазать автомобильным герметиком . В качестве притирочной пасты можно использовать карбитные пасты для притирки клапанов у АВТО , для черной пары можно так же использовать и алмазную хотя это в двое дороже. При использовании алмазной пасты нам придется после притирки еще и вдвое дольше кяпитить поршень т.к. алмазная пыль очень прочно вкрапливается в чугунную поверхность поршня. Либо интенсивно промывать в ультрозвуковой ванне. Невкоем случае не используйте порошок из под точила - результат будет далек от идеала.
Наконец мы и подошли до процесса притирки. Сначало мы первым притиром растираем поршень делая его полностью ровным , без конусов. При этом степень затяжки притира должна обеспечивать при движениях шуршание поршня без ефекта подклинивания , перетяжка притира не даст результата убыстрения притирки вы только увеличиваете степень износа самого притира и вызываете деформацию поршня. Движения руки при притирке должны быть вращательные возвратно-поступательного характера. Чаще промывайте поршень и притир смывая кисточкой образующийся шлак. При просмотре поверхности поршня рисунок рисок оставленных пастой должны образовать елочку примерно на пол длинны поршня до изменения напрвления риски. Не используйте крупный порошок для приготовления пасты в наборах для притирки клапонов обычно идет два пакетика , вот крупный порошок вам как раз и не нужен , он может оставить сильно глубокие царапины. Критерием перехода на финишную притирку является подклинивание поршня у верхней кромки выхлопного окна гильзы. Теперь мы берем притир с конусом и затираем конус нижней юбки поршня , причем поверхность конуса должна доходить на 0.5-1мм выше поршневого пальца. Потом мы затираем второй конус с верхней части поршня примерно на 2-1,8мм. И наконец пришла очередь последнего притира для суперовки . Как вы помните он у нас текстолитовый и притирка ведется пастой ГОИ средней зернистости . При суперовке мы снимаем крупные риски и критерем что поршень готов является подклинивание поршня примерно на 2- 2,5мм выше выхлопного окна. Если на поверхности осталося рисунок предидущей елочки это даже имеет положительные свойства , на ней лучше удерживается масленный клин при работе двигателя , чем улучшается ресурс мотора. Если после финиширования вы немного не попали и поршень подклинивает ниже то процес придется повторить , сильно тугая пара может вызвать задир поршневой и износ других деталей двигателя.
Теперь кагда вы притерли поршень его снимаете с оправки и если у вас нет возможности промывки в ультрозвуковой ванне прокипятите гильзу и поршень в небольшой емкости с стиральным поршком в течении 20-30 мин. Можете не опасаться ваш поршень и гильза при этом не заржавеют , после кяпичения промываете холдной водой и тут же промываете в керосине.
Вот впринципе и все что касается двигателя КМД и изготовления черных пар . Количество конусов можно увеличить но для мотора преднозначенного для тренировочной техники я не вижу смысла тратить лишнее время.
Хочу повториться все выше описанное касается только для черных пар , при изготовлении цветных некоторые аспекты имеют даже несколько другие противоречивые ньюнсы. Но об этом следующий раз.
Удачи Евгений-ARM

Да, однако…
Думал, что это гораздо проще. Если я правильно понял, то промывки чистым бензином не достаточно ?
А с цветной парой просто заинтриговал.

С добрыми пожеланиями.

“…Либо интенсивно промывать в ультрозвуковой ванне…”
Можно банку с бензином и деталями поставить на ультрозвуковую стиральную машину ? Какая нужна мощность излучения и как долго держать ?
--------------------------------------------------------------------------------
По поводу мощности -> у нас была ультрозвуковая ванна без регулировки мощности - для ювелирок чтоли незнаю болгарского призводства выпуска так 1984-80 , и стирали в керосине , бензин и так не одеколон а в ультрозвуке вообще отрава ( я вплане запаха).
Про промывку бензином увы , при притирке вкрапливается даже карбит в поверхность и простая промывка иногда не приносит еффект. Кяпечение заменял иногда другим спопсобом промывки нагревал заготовку до 90-100 градусов и кидал в керосин . Попробуйте с подшипником так поступить особенно если в него попала мусорина, увидите эффект. Но при кяпичении вымывается все и тщательно из всех полостей особенно если как писал , вы пользовались алмазо-собержащей пастой тут не как без тех методов , пара подсядет быстро еще и овал в гильзе натрет.
Собирусь силами напишу как поршня алюминевые творить , проблемма как описать оправку для сверления отверстия под поршневой палец (диалекты русского языка не всегда позволяют точно словами это рассказать). Это самое главное точно просвелить его и в сверлильном станке на призме для хорошего результата непойдет. Либо сканер прицеплю к компу (он у меня старенький , ручной в windows -XP я его не юзал на глюки) и скину схемки оправок .
_____________________________________________________________
Еще раз повторюсь мои опыт не претендует на совершенство , но поршня все таки получались лучше чем нам предлогали заводы изготовители модельной техники.
Удачи Евгений.

С промывкой все ясно.
А со сверлением, это в яблочко. Я тоже над этим периодически
задумываюсь, как бы попроще и “красиво”.