Про DragonFly 5 (с инженерным уклоном)
Уважаемые, ну ей богу, я ж не говорил, что вертолет сам по себе висел, понятно, что с управлением и понятно что пилот опытный.
Достал из коробки. лопасти затянуты сильно.
Балансировка насколько понял из двух частей. Сначала у каждой из лопастей находят центр тяжести и наклеивая дополнительный груз скотчем выравнивают у парных лопастей центры тяжести на одно расстояние. Вторая часть это балансировка уже скрепленных вместе лопастей приклеиванием скотча в центре тяжести более легкой лопасти.
Балансировка насколько понял из двух частей. Сначала у каждой из лопастей находят центр тяжести и наклеивая дополнительный груз скотчем выравнивают у парных лопастей центры тяжести на одно расстояние. Вторая часть это балансировка уже скрепленных вместе лопастей приклеиванием скотча в центре тяжести более легкой лопасти.
Vygljadit umno – esli prosto podgonjat’ ves, to neizvestno, gde on ne shoditsja – u nachala ili kraja. A таким sposobom eta problema reshaetsja!
Tолько я ne ponjal – балансировка уже скрепленных вместе лопастей – это как?
скрепленных с чем? Mozhet, Vy imeli v vidu, chto со скотчем с pervogo etapa? Ili nuzhno vremenno svintit’ obe lopasti vintom i dobivat’sja, chtoby центр тяжести попал на этот самый vint?
мне так кажется что лопасти привинчиваются к пластине, как бы эмитируя нахождение на роторе, и уравновешиваются естественно по центру от креплений лопастей к пластине.
мне так кажется что лопасти привинчиваются к пластине, как бы эмитируя нахождение на роторе, и уравновешиваются естественно по центру от креплений лопастей к пластине.
😦 A pochemu togda nel’zja prosto privintit’ lopasti k plastine s otverstijami rovno na tom zhe rasstojanii, kak rasstojanie mezhdu vintami na vertoljete, i balansirovat’ za odin raz ❓
Ja posmotrel, pohozhe, verhnii rotor u menja sil’no nesbalansirovan, vibracyja ot nego namnogo sil’nee, chem ot nizhnego. Mozhet, os’ deformirovalas’ – hotja vrode by prjamaja…
Для равенства центробежных сил кроме равенства веса лопастей еще необходимо и равенство расстояний от точки крепления до центра тяжести каждой лопасти. Давайте я отсканирую статейку и кину Вам на мыло, только наверное завтра.
Но проблема с батареей осталась. Во-первых, в каждый LiPo элемент вставлена электроника и срабатывает защита при падении напряжения до 2,7В. Отключил защиту - отрубаться перестало, но время не сильно увеличилось, до 2 минут макс. Измерил ток - до 6-7А, что явно много для такой батареи. При этом сильно греются моторы (60-70С). Думаю, что они не в режиме и работают с низким кпд. Отсюда вопрос - что можно изменить, чтобы улучшить режим моторов? Если есть в этом вопросе спецы, давайте обсудим!?
Вад
A chto naschet Vashei ishodnoi problemy, potreblenija моторами – situacyja projasnilas’, ili vsje tak zhe, kal bylo?
Ток - до 6-7А, – eto obschyi, ili kazhdogo мотора? Oni u Vas odinakovo potrebljajut v normal’nom rezhime, ili po-raznomu?
Ja, kstati, kogda pokupal po Webu, zakazal esche dve dopolnitel’nye LiPo batarei. Podrazumeva*los’, chto oni takie zhe. Oni pohozhi, no tochno ne identichnye. Tak vot, u menja chetkoe chuvstvo, chto eti dopolnitel’nye huzhe, chem “original’naja” – bystree sadjat’sja. Hotja detal’no ja eto ne izuchal, bylo ne do etogo.
Ну если верить таблицам, то токи 6-7 А не столь уж и страшны для LiPo аккумуляторов при декларируемой в модели емкости в 850, хотя в стрекозе из пилотажа внутри на аккумуляторе прилеплена наклейка в 720 😦, Валкеровская кстати, у них аккумулятор еще вложен в пластиковую коробочку, а в Драгонфлае от хобби для всех аккумулятор лежит голый и крипеж их немного разный, т.е в тот в котором аккумулятор голый аккумулятор в коробочке не впихнешь 😦
Забыл сказать. Мож проблема в качестве аккумулятора, он просто не тянет таких токов?
Ток потребления - общий. Я считаю, он избыточен. Мой DF4 висит при 3.8-4А, хотя он тяжелее. А 6-7А - это около 50Вт - должно быть достаточно, чтобы подвесить 0.4-0.5 кг.
Аккумулятор в комплекте был дохлый совершенно точно. Больше пока никаких новостей по проекту нет, т.к. этот верт не мой. Хотя, возможно, в ближайшее время будем дальше разбираться. Уже с новой батареей.
Ток потребления - общий. Я считаю, он избыточен. Мой DF4 висит при 3.8-4А, хотя он тяжелее. А 6-7А - это около 50Вт - должно быть достаточно, чтобы подвесить 0.4-0.5 кг.
Аккумулятор в комплекте был дохлый совершенно точно. Больше пока никаких новостей по проекту нет, т.к. этот верт не мой. Хотя, возможно, в ближайшее время будем дальше разбираться. Уже с новой батареей.
Ja, konechno, ne znaju, tut takie profi obsuzhadjut… No ja by sdelal po-prostomu, chtoby dlja nachala iskljuchit’ electroniku (vnachale eje mnogo obsuzhdali): otpajal by provoda ot motorov, podsoedinil by tonkie vnehsnie provoda, i ot dvuh vneshinh reguliruemyh istochnikov pital by ih, chtoby izmerjat’ i tok, i voltage. Nu, a chtoby heli, pache chajanje, ne grohnulsja, privjazal by ego nitkami 5-7cm k gorizontal’noi paneli. Ili prosto prikrepil heli k podstavke, eje na vesy, i smotrel, kogda podjemnaja sila dostignet 220gr. Tut, konechno, prostor dlja izobretatel’stva.
Mozhet, motory rabotajut ne v optimal’nom rezhime? Ja chuvstvuju, s etih is Walkery stanetsja – mozhet byt’, u nih vo-vremja supply motorov ne prishel, tak oni drugie postavili, s drugim # of turns. Na moih motorah tochno nichego ne napisano. Kstati, ja tut zakazal zapasnoi motor, na sledujuschei nedele, navernoe, poluchu.
A s LiPo deistvitel’no kabak. Rodnaja i rabotaet luchshe, i razmerom chut’ men’she, na millimetr ili dva, no etogo kak raz dostatochno, chtoby optional ne lezla v battery holder (plastikovaja korobochka-reshetka). A seichas ja iz polietilenovoi upakovki ot morozhenogo sdelal novuju korobochku, pobol’she, chtoby GWS 1300MaH LiPo vlezla (lezhala bez dela, polgoda nazad za $20 kupil po zhadnosti). Ona, konechno, gramm na 20 tjazhelee, no, govorjat, v razumnyh predelah eto dazhe luchshe dlja nastroiki, heli bolee stabilen – bol’she vesa snizu, i bol’she RPM rotorov. Vsje vrode tak, tol’ko, po-moemu, ne dol’she ona rabotaet, chem rodnaja, navernoe dazhe esli sbrosit’ na lishnie 20 gramm vesa.
Nado by mne ih professional’no ispytat’ na razrjad. U menja k staromu PC podsoedinen Data Acquisition Board, + programma na BASIC, a potom v Mathematice mogu i krivye stroit’. Da ruki ne dohodjat. Esli delat’, to na kakom toke luchshe sravnivat’? (U menja tok ne fiksirovan, na samom dele, discharge idjet cherez fiksirovannyi resistor, a chtoby nihrom ne gorel, ja ego v banku s vodoi, po-prostomu).
Добавлено
Ток потребления - общий. Я считаю, он избыточен. Мой DF4 висит при 3.8-4А, хотя он тяжелее. А 6-7А - это около 50Вт - должно быть достаточно, чтобы подвесить 0.4-0.5 кг.
Аккумулятор в комплекте был дохлый совершенно точно. Больше пока никаких новостей по проекту нет, т.к. этот верт не мой. Хотя, возможно, в ближайшее время будем дальше разбираться. Уже с новой батареей.
S Аккумуляторами, vrode, vsje jasno 😅 . Vse, krome “rodnoi”, – trash 😦 , dlja heli ne godjat’sja. Ne tjanut’ bol’shoi tok. Ja razrjazhal cherez 1.5 Ohm. Grejut’sja sil’nee, chem motory, rukoi trudno derzhat’ ☕ . Krome rodnogo, tot tozhe gorjachii, no ne ochen’. Po-moemu, moral’ jasna – nuzhny horoshie batarei. A podsovyvajut, vidat’, zachastuju plohie. Tak chto vybrosheny ba veter: 3*$12.5 + $20, itogo $57.50 😈 . Chtozh’, nekotorye za uroki i bol’she platjat 😎 …
Tak chto, narod, kto chto znaet o raznyh tipah LiPo – pishite, chto, gde, i skol’ko stoit. Zhelajuschim mogu prislat’ snjatye krivye razrjada (poka tol’ko v formate tablitc; potom, mozhet, i krivye postroju).
Mozhno, konechno, poprobovat’ ih potrenirovat’, no ja polagaju, eto kak mjertvomu priparki 😃 …
Добавлено
[quote=Vad64,Jun 2 2005, 18:07]
6-7 А - при полном газе.
1000 мА-ч NiMh.
Prosto porazitel’no, GWS LiPo 1300mAh pri razrjade na 1.5 Ohm padajut’ do 5V sekund za 40, esli ne men’she 😦 . Mozhet, ja ih kak-nibud’ zagubil? Seichas proverjaju na razrjad pri nagruzke 6.5 Ohm.
Vy pisali pro NiMh. U menja okazalos’ 6 NiMH AAAL, ot kakoi-to Motoroly, napisano, 700mAh. Novye (byli novye 2 goda nazad), lezhat bez dela. Mozhet, mne heli na nih poprobovat’? Oni, ptravda, vesjat 90gr, protiv 35gr rodnoi LiPo…
A skol’ko Vashi vesjat’? Ja pravil’no ponjal, chto nuzhno 6 cells?
Добавлено
Для равенства центробежных сил кроме равенства веса лопастей еще необходимо и равенство расстояний от точки крепления до центра тяжести каждой лопасти. Давайте я отсканирую статейку и кину Вам на мыло, только наверное завтра.
<span style=‘font-size:14pt;line-height:100%’>Lopasti, pohozhe, sbalansirovany horosho, ja proveril po sobstvennomu metodu.
Kstati, etot zhe heli pojavilsja pod esche odnim imenem, za $169 (+ dostavka, skol’ko ona – ja ne proverjal), v Avstralii. I nekotorye zapchasti:
…com.au/…/alpine_rescue_helicopter.htm
Ja ne mogu naiti, gde-to obsuzhdalis’ novye LiPo s vysokim razrjadnym tokom, i skol’ko oni stojat, Ne napomnite? Tam v Avstralii LiPo 1050 mAh 10-12C 7.4V stoit $23, no eto v Avstralii… Pradva, vrode pishut, chto dostavka dvuh takih dvuhnedel’noi pochtoi budet stoit’ $7. </span>
Поставили 2 банки LiPO 3.7В 900 мАч (куплены в rcmag за 210 руб/банка). Время непрерывного висения 6-7 минут. Электроника и софт работают ОК. Но моторы за это время нагреваются до 100С. Аккумуляторы при этом немного теплые (не более 40-45С).
Кстати, триммер тангажа пришлось сдвинуть вперед на 5 щелчков, иначе заваливается на хвост. Может, кто-нибудь знает, длину какой тяги (на верхнем или нижнем роторе) надо изменить, чтобы компенсировать это смещение? И в какую сторону (укоротить или удлинить тягу)? В мануале, кажется, было про это написано, но у меня его сейчас нет.
Поставили 2 банки LiPO 3.7В 900 мАч (куплены в rcmag за 210 руб/банка). Время непрерывного висения 6-7 минут. Электроника и софт работают ОК. Но моторы за это время нагреваются до 100С. Аккумуляторы при этом немного теплые (не более 40-45С).
Кстати, триммер тангажа пришлось сдвинуть вперед на 5 щелчков, иначе заваливается на хвост. Может, кто-нибудь знает, длину какой тяги (на верхнем или нижнем роторе) надо изменить, чтобы компенсировать это смещение? И в какую сторону (укоротить или удлинить тягу)? В мануале, кажется, было про это написано, но у меня его сейчас нет.
Po-moemu, тяги luchshe ne trogat’. Kak ja ponimaju, oni ne regulirujut central’noe polozhenie, ih effect na eto pobochnyi. U menja opisanie Walkery na angliiskom, tam tochno etogo net; bolee togo, opisano, kak eti тяги nuzhno regulirovat’, i eto tochno ne po триммерам.
Ja by prosto peredvinul аккумуляторы вперед, eto ochen’ prosto. Novye LiPO – oni lehche, ili tjazhelee prezhnih аккумуляторов?
Kstati, u menja na polozhenie ravnovesija vlijajut ugly ustanovki lopastei, no, po-moemu, ne tak sil’no, chtoby на 5 щелчков.
Esli vsje-taki nadumaete menjat’ длину тяг , ubeditel’no recomenduju tochno otslezhivat’ (zapisyvat’), na skol’ko chto sdvinuli, chtoby vsegda mozhno bylo vernut’ v ishodnoe polozhenie.
A kakaja marka LiPO ? Kak ja pisal, menja s nimi nadrali, tak ja hochu teper’ te, chto real’no derzhat horoshyi tok.
Прошу прощения, я что-то тормознул. Действительно, тяги влияют только на бабочку.
По типу LiPo:
Я заказывал iRate 850 мАч. Прислали 900 мАч. Тип не знаю, на банке написано WDMC 3.7V и еще PL703048C 900mAh. По массе и габаритам очень похоже на старые (может, чуть тоньше). Точнее сказать не могу, старых акку у меня нет.
Здрасте вам.
Купл себе DF5. Пытался летать - дергается как гад. Подключил пульт к компу - два канала плавна меняются а два дергаются - 0 - 33%-66%-100%. Это так и должно быть? Или переменники поменять?
Вчерась разобрал верт - какое же все мелкое…
Обнаружил что после пробных взлетов - всего минут 10-15 поплавились провода от платы к акку. Заменил на медные в теплостойкой изоляции а потом подумал не сожгу ли платку? Не должны вроде так греться…
Здрасте вам.
Купл себе DF5. Пытался летать - дергается как гад. Подключил пульт к компу - два канала плавна меняются а два дергаются - 0 - 33%-66%-100%. Это так и должно быть? Или переменники поменять?
Вчерась разобрал верт - какое же все мелкое…
Обнаружил что после пробных взлетов - всего минут 10-15 поплавились провода от платы к акку. Заменил на медные в теплостойкой изоляции а потом подумал не сожгу ли платку? Не должны вроде так греться…
Tak eto v Munich’e? Tam, navernoe, prosche poiti i obmenjat’…
Net, u menja, hotja servy do peredelki rabotali ochen’ ploho, na simuljatore (kotoryi k nemu “pridavalsja”) controli byli normal’nye, syn tol’ko byl nedovolen diapazonom izmenenija, no po mne tak normal’no. Prosche vsego poprobuite snachala izmerit’ naprjazhenie na переменникаx, плавно ли tam, inache chego переменники vinit’?
A naschet provodov, zvuchit zagadochno. Kakie u menja stojat, ne dolzhny by amper do 20 (continuous!) plavit’sja – eto ocenka, ja, komechmo, ne proboval. No gde tam 20A vzjat’? Horoshyi акку, mozhet, i dast, no chto ot nego vskorosti ostanetsja pri etom? Chto-to tut ne tak. Poprobuite prosto tok pomerit’.
Очередные странности 😦 Вы действительно померяйте резисторы в пульте, прежде чем их менять, мож дело не в них а в электронике пульта?
Провода у меня только раз нагрелись сильно, когда нижний ротор заклинило с включенным газом при падении и выгорел конечный каскад, но там понятно, а так они не плавились.
Насчет “все мелко” я уж понял, что это крупный недостаток 😦 тут кстати нижний подшипник полетел верхнего вала и нижний вал тоже накрылся, в общем запчасти верт кушает неплохо 😃
Уважаемый Volante24, а как Ваши проблемы с вертолетом, победили?
Tak eto v Munich’e? Tam, navernoe, prosche poiti i obmenjat’…
Net, u menja, hotja servy do peredelki rabotali ochen’ ploho, na simuljatore (kotoryi k nemu “pridavalsja”) controli byli normal’nye, syn tol’ko byl nedovolen diapazonom izmenenija, no po mne tak normal’no. Prosche vsego poprobuite snachala izmerit’ naprjazhenie na переменникаx, плавно ли tam, inache chego переменники vinit’?
A naschet provodov, zvuchit zagadochno.
Куплено по инету - отсылать, ждать - ломы.
С переменниками - действительно надо померить прежде чем менять.
Там той электроники один корпус… Вообще плата выглядит несерьезно - хотя и довольно аккуратная.
С проводами - ну в общем может просто описал жутко - было пара мест где изоляция минуса слезла с провода. Посмотрел провода - жесткий жгут белый - китаезы иногда суют такие в свои изделия - я так понимаю меди там нет.
Поставил чисто медные потолще в полтора раза - думаю прокатит. Провода на моторы ровненькие не перегревались - оно и понятно там таки моща пополам делится а с акку идет скопом - т.е. получается что верт жрет почти на пределе
нагрева проводов. Кстати не скажу что акку быстро садится. вполне на 10 мин хватает - тем более что это в режиме попытки взлета - почти полный газ.
В общем тренировался взлетать.
Еще вот репу чешу как извратится с мелкопроцессором. Вывести с платы на панельку и воткнуть в нее DIP проц или покупать такой же как на плате SMD
и от него отводить интерфейсный шнурок. Уж больно ювилирная пайка нужна
страшно типа 😃 Да и не хочется впаивать - вдруг прошитый проц хуже полетит можно вернуть родной взад. Кто как делал?
Я пока мучаюсь сомнениями, поменял корпус с транзистором на выходе на мотор, там всего 8 выводов, а пайка действительно для меня ювелирная и то пока откусывал у горелого корпуса ноги дорожки поотлетали на выходе 2 из 4, но там их просто потом вместе пропаял, а на проце их 20, да и корпус кривовато встал, чой то страшновато в общем, но наверное буду паять новый процессор прям на плату.
а пайка действительно для меня ювелирная
Может будет полезна такая хитрость - на жало наматываешь с десяток витков медной жилы 0.5 мм и конец вместо жала лудить и им паять. Ну и плату на столик с лупой и подсветкой.
Очередные странности 😦 Вы действительно померяйте резисторы в пульте, прежде чем их менять, мож дело не в них а в электронике пульта?
Провода у меня только раз нагрелись сильно, когда нижний ротор заклинило с включенным газом при падении и выгорел конечный каскад, но там понятно, а так они не плавились.
Насчет “все мелко” я уж понял, что это крупный недостаток 😦 тут кстати нижний подшипник полетел верхнего вала и нижний вал тоже накрылся, в общем запчасти верт кушает неплохо 😃
Уважаемый Volante24, а как Ваши проблемы с вертолетом, победили?
Vertoletnye problemy nepobedimy, kak idei kommunizma 😈 , siechas u nas s nimi vrode kak by boevaja nichja ❓ . Esli po porjadku, to dovol’no mnogo budet. Vo-pervyh, proveril balansirovky lopastei, po svoemu metodu. Okazalis’ ideal’no otbalansirovany.
Glavnaja problema – precessija 😠 , kotoraja byla v ochen’ slaboi forme, kogda on byl “out of the box”. No togda controli servov practicheski ne rabotali. Potom zhe, posle vsjakogo raznogo, vkljuchaja padenija i polomki, postavil pereprogrammirovannyi ATMEL. Teper’ servy rabotajut
zamechatel’no, tak chto vsja problema tol’ko v “precessii”. (Pljus iz 5 accumulatorov, oding iz kotoryh azh 1300mAh, GWS, real’no pozvoljaet letat’ tol’ko odin; na GWS on tol’ko prygaet na metr i kamnem vniz. Zakazal paru iz Avstralii, jakoby, do 12A tjanut, mozhet, cherez nedelju pridut. Ja ih togda prezhde computerom proverju.)
S precessiei vrode ponjal, po men’shei mere, pochemu ona voznikaet, hotja sovershenno ne ponimaju, pochemu eje mozhet ne byt’ na novom heli 😇 . Pytalsja borot’sja, reguliruja “operezhenie” verhnego rotora. To est’, zazhimaju lopasti otnositel’no tugo, i povorachibaju ih tak, chtoby perednjaja kromka byla pod nekotorym uglom, kak by vpered. Heli k etomu ochen’ chuvstvitelen. Neskol’ko millimetrov na vneshen radiuse – i uzhe precessiaj ischezaet ili pojavlaetsja. Esli idet po chasovoi strelke pri vide sverhu, to operezhenie uvelichivat’, esli protiv, to umen’shat’. Pljus, starajus’ obe lopasti sdelat’ simmetrichno.
Tak vrode udajetsja ego nastroit’ – no dve problemy . Poka eto sdelaesh’ – a nuzhno mnogo popytok – accumulator obychno sdyhaet. Vdobavok, esli tol’ko heli vintom za chto-nibud’ zadenet (ili prosto zhestko prizemlitsja) – regulirovka narushaetsja, i vsje snachala… 😈
Tut odin raz, nakonec, posle dozhdja pokazalos’, chto polnyi shtil’. Vyshel vo dvor poprobovat’, no uzhe temnelo. Nemnogo poprygal, dazhe povisel, poka ego na zabor veterkom ne potjanulo, a potom on snova razregulirovalsja. Ja poproboval ego podnjat’ v vozduh, no on udarilsja lopastju sil’nee obychnogo, i “Pan head pin”, to, chto derzhit lopast’, slomalsja. U menja eto uzhe bylo, tozhe na nizhnem rotore, ja ego pochinil s ispol’zovaniem CA. Tak tot, chinenyi, vyderzhal, a slomalsja vtoroi. Nu ot nego kusochek otvalilsja i poterjalsja, no tem ne menee ja ego pochinil (vtoroi raz vsje gorazdo prosche!). Sobral, i – chert poberi, okazalos’, nizhnii podshipnik vyvalilsja iz gnezda i poterjalsja. A kak ego naidesh’, esli on 5mm x 2mm? V obschem, na sledyjushii den’ proiskal takoi podshipnik na Webe – v Californii mozhno kupit’ 10 shtuk za $25, ili complect dlja Walkery (5
ball bearings) za $7 (ili chto-to vrode etogo). No dostavka… – dazhe s okaziei budet dve nedeli. Poetomu ja sdelal vmesto etogo podshipnika dve vtulki, odnu iz teflona, druguju iz latuni. (Ne zametil, odnako, chto gnezdo-to ne 5mm, a skoree 5.2 ili 5.3 mm!). Delal prosto – vzjal teflonovyi vint M6, otrezal golovku, prosverlil otverstie – snachala 1.5mm, potom 1.8mm, potom 1.9mm, potom 2.0mm. Potom zazhal v patron sverlil’nogo stanka, vkljuchil, i napil’nikom dognal diametr do 5mm. (Nuzhno bylo by do 5.3mm!)
Koroche, postavil, sidit plotno, nikakgo ljufta, soprotivlenija teper’ posle nachal’noi prirabotki vrode ne chuvstvuetsja. Poproboval zavodit’ na balkone, pohozhe, raznitcy net, mozhet’, verhnii rotor i imeet chut’ bol’shee soprotivlenie, no eto ne chuvstvuetsja na fone ostal’nyh poter’ – v motore i soprotivlenija vozduha.
Real’no probovat’ ne bylo vremeni. Podgonjal opjat’ ugol operezhenija, i vrode nakonetc ego ne zanosilo. No v kakoi’to moment zadel plastic bag, i vsja regulirovka sbilas’. Ja eje vernul, i na etom poka zakonchil.
A v dal’neishem – na sledujuschii den’ nashel vo dvore podshipnik, prolezhavshyi tam 4 dnja! Prichem ne tam, gde heli grohnulsja, a po doroge k pod’ezdu. Mozhete sebe predstavit’, 5mm x 2.3mm cylindr, vo dvore?! No nazad ja ego poka ne stavil, stoit s teflonom, ne hochu lishnii raz razbirat’.
Vad64, mezhdu tem, sil’no recomendoval training gear, kak raz vchera ego sdelal iz podnozhnogo materiala. Poluchilsja primerno 27gr pri diametre 53cm. No poka tol’ko sdelal, net vremeni probovat’. Vad64 takzhe schitaet, chto lopasti dolzhny hodit’ svobodno. Navernoe, nado budet poprobovat’, s training gear ne tak kritichno, non kak-to somnitel’no, chtoby vse problemy tak razom i ushli.
Zabyl dobavit’ epizod – v kakoi-to moment vdrug servy perestali rabotat’, kazalos’, chto vsje, hana. Horosho, chto eto bylo na polu garazha, pri regulirovkah pered startom. Snachala nachali kak-to dergat’sja, potom voobsche perestali rabotat’, to li oba, to li odin, i, pohozhe, grelis’… Otnjes domoi, reshil – vot, nakonec, plata za vtiskivanie v korpus provodov s usiliem, chto-nibud’ otorvalos’, a esche odnoi razborki i sborki provoda ne vyderzhat… No doma, na stole, vyjavilis’ opredelennye zakonomernosti. Koroche, vychislil, chto, pohozhe, delo v transmittere, i, skroree vsego, v provode ot stika. Otkryl transmitter – tak i est’! U nego u gorizontalnyh potencyomeytrov vyvody slishkom vplotnuju k gnezdu batarei. Kogda ispol’zujutsja stiki, to nichego, no trimy mehanicheski peremeschajut potencyometry. Tak chto ot chastogo dvizhenija trimov provod prosto oblomalsja v meste paiki k odnomu iz potencyometrov.
Vyvod – soratniki, bud’te bditel’ny, osobenno kogda otkryvatete transmitter.
Naschet zhe perepaiki – mne kazhetsja, dlja etogo nuzhny bolee professional’nye sredstva. Prostym 35W pajal’nikom ne sdelaesh’. Ja eto sdelal v electronics lab, u nih tam mnogo vsjakogo, no prishlos’ delat’ vsje samomu.
-
Byl otsos (vrode pajal’nika, no s vacuumnym nasosom). Pol’za na etape otpaivanija ATMEL nulevaja. Poetomu delal pochti kak Vad64 opisal, no tol’ko vmesto britvy ispol’zoval igolku ot shpritca, i povorachival eje – eto otgibalo vyvod. SOVET: pered vsem etim obernite konchik POWER SWITCH chem-nibud’ izolirujuschim – ja ego sluchaino zadel bokovoi chastju pajal’nika, tak poloviny etoi hrenoviny ne ostalos’ – vkljuchaju teper’ ostavshimsja obrubkom.
-
Otpajat’ ATMEL takim obrazom okazalos’ sovsem neslozhno. Konechno, pajal’nik byl dlja mikroshem, a ne dlja kuhonnoi posudy. Samoe slozhnoe dlja menja byli provoda – dazhe ne te, chto novye, a starye (k potenciometram, motoram) kotorye otvalilis’ ot mnogochislennyh experimentov. Slozhno bylo ih umestit’, i chtoby potom eto vsje vlezlo v korpus i provoda pri etom ne otorvalis’. No esli delat’ s umom i vsje za odin raz, to dolzhno byt’ poprosche.
-
Otsos prigodilsja, kogda ATMEL byl vynut. Nuzhno bylo vse 20 (17?) mest paiki vyvodov ochistit’ ot pripoja. Zdes’ ja ego i ispol’zoval, no mozhno etogo dobit’sja i podruchnymi sredstvami.
-
Pajat’ novyi ATMEL nazad snachala kazalos’ ochen’ slozhno. No s nekotoi snorovkoi vpolne doable. Vo-pervyh, ego prezhde vsego nuzhno ustanovit’. Ja ispol’zobal prosto kusok tonkogo aluminija, izognutogo bukvoi U, nu chto-to vrode primitivnoi skrepki, eju prizhimal ATMEL k
plate. Togda ego mozhno ustanovit’ “primerno”, a dal’she podpihivat’ do ideal’nogo polozhenija. Posle etogo podpaivaem odnu ili dve nogi, i on na meste kak vlityi. -
Podpaika vyvodov. Zdes’ nuzhny byli horoshie tools i podgotovka. Tools byli, a vot podgotovka mogla by byt’ luchshe. Pervoe, nuzhno nadezhno ustanovit’ PCB. U nih est’ otlichnye tiski s 3D vrascheniem, no krepko zazhav PCB, ja by ego prosto slomal. Nuzhno bylo sdelat’ primitivnyi derzhatel’, dve plastinki iz plastika s nebol’shim propilom dlja torcov platy, i zazhimat’ cherez
nih. Eto by uprostilo zhizn’ vdvoe. A ostal’noe – delo tehniki. Horoshyi pajal’nik s tonkim zhalom, lupa, horoshee osveschenie ❗ , i ustanovit’ platu pod 45 gradusov (ili kak tam udobnee) k gorizontu. Tak, chtoby pripoi imel tendencyju skatyvat’sja s kraja po napravleniju k chipu. To est’, ustanavlivat’ po-raznomy dlja vyvodov s kazhdoi iz storon. -
Provoda k pin 1, 2, 3 ja podpaival s protivopolozhnoi storony PCB, tam oni vyvedeny (navernoe, dlja ishodnogo programmirovanija). Dorozhku k TDA, kak Vad64 objasnil, ja pererezal dremelem, sazhistil eje po krajam i pripajal provoda tam, chtoby ne pajat’ k nogam chipa. Navernoe, net raznitcy, no ja reshil podstrahovat’sja. “+”, “ground” tozhe pajal ne u chipa, a podal’she, gde udobnee.
PigTail ❗ , a cho u Vas s podshipnikom, chto, sam po sebe nakrylsja? I gde Vy ego vzjali i pochem? Tam tozhe ego prodajut kak Part 05-023, to est’ v komplecte 5 podhipnikov, ili kak? Ja vot dumaju kupit’ komplect, esli okazia iz Shatov objavitsja, no poka schital, chto perestrahovyvajus’. A 10 podshipnikov – zachem mne tak mnogo?
A kak nizhnyi val nakrylsja? Kstati, ja ego kak raz kupil tam, i stoil on $9 ves’ vsbore – vkljuchaja shesternju, swash plate, tjagu, ne govorhja uzhe o dvuh etih Pan head screw, kotorye slomalis’ (tolko malen’kii podshipnik, kotoryi byl poterjan, ne vkljuchen).
Понятненько, спасибо за подробную инструкцию.
Поскольку Драгонфлаев у меня было 2, первый брал в пилотаже, второй в хобби для вас, то второй уехал за город с сыном. Ну при запуске в холле здания(он работает в пионерском, или как его там сейчас, лагере) он пару раз бился о потолок, но вроде без последствий. В прошлую субботу мы туда с женой ездили и он сказал что у верта появилась странность в поведении. Включает газ верт иногда издает скрежет и периодически начинает вращатся. Ну я взял его в руки и тут же из него выскочил винт крепления мотора. Ну разобрали, закрепили, собрали. Эффект не прошел, более подробное изучение привело к тому что увидели люфт у нижней шестеренки, при разборке подшипник просто развалился. Насчет вала к сожалению сведений нет, просто сын сказал что после замены подшипника обнаружил неисправность вала, конкретней ничего к сожалению не знаю. Подшипники брал в хобби для вас за 390 рублей именно как Part 05-023. Вал пока от первого вертолета используется 😦, но вроде есть в пилотаже.
Я пока мучаюсь сомнениями, поменял корпус с транзистором на выходе на мотор, там всего 8 выводов, а пайка действительно для меня ювелирная и то пока откусывал у горелого корпуса ноги дорожки поотлетали на выходе 2 из 4, но там их просто потом вместе пропаял, а на проце их 20, да и корпус кривовато встал, чой то страшновато в общем, но наверное буду паять новый процессор прям на плату.
Я чуть опилил жало паяльника (30Вт), чтобы оно стало поуже. Взял тонкий пинцет, и по одной ножке нагревал и приподнимал вверх. Все выпаялось аккуратно.
Единственное “но” - предварительно пришлось выпаять выключатель с платы, иначе не подлезешь (а тут уж нужен отсос, правда, он и стоит 45 рублей). Но выключатель, видимо, повредил нагревом, такого мелкого не нашел, запаял перемычку, а питание включаю и выключаю аккумулятором.
Разьем для ISP купил в Чипе-и-Дипе плоский, такого же типа, как разьем PC-Speaker в компе (который на штырьки матплаты одевается), только 6-контактный. Вытащил туда землю, питание, MOSI, MISO, SCK и RESET. Отдельно болтается проводок от той ноги, на которую изначально приходил сигнал от приемника - для будущих извращений. Программатор делал на 74HC244.
Сервы действительно стали работать изумительно по сравнению с тем, что было. Летать я не умею, теперь есть смысл тренироваться. Да простит меня Vad64, но я дизассемблировал его прошивку. Интересно, изначально это был Си или ассемблер? 😃