Timelapse съемка
Нашел у себя один из эффектов торможения - снимал при включенном “шумодаве”. Да и карточка, по нынешним временам, “медленная”. х6. Продолжу тестирование…
При съемке “темноты” предположения о включенном “шумодаве на длинных выдержках” полностью подтвердились. Время постобработки шумов совпало со временем выдержки. Если “шумодав” выключить, все приходит в норму.
Давно ничего не снимал
Интересный сюжет.
Еще раз попробовал
теперь фликера нет ибо использовался Гелиос 44-2 2/58
интервал 5 секунд, F11, выдержка 1/16
Наверное, из-за ламп несколько раз мигнуло, но все равно, здорово получается. Попробуйте выдержку увеличить.
Попробовал сегодня поснимать немного - вот что получилось:
Видео техническое, на художественность не претендующее… Параметры съемки: Никон 5100, 16мм, режим А, исо400, диафрагма 7,1. Интервал между кадрами: вначале 3 сек, далее увеличил до 5… 433 кадра. Собирал без обработки в Пинакле… Вывод - пока не включили подсветку, все вроде как смотрибельно, дальше - хуже…(особенно заметно на арке). Проблема, как я понимаю в искуственном освещении. Экспериментировал дома - снимал лёд (источник света - лампы накаливания) - результат ужасен…😦. Как с этим бороться??? Все, что снято при естественном освещении - нормальное…, причем без разницы - что с зеркалки, что с Прошки…
По ссылке идет 404.
Вывод - пока не включили подсветку, все вроде как смотрибельно, дальше - хуже…(особенно заметно на арке). Проблема, как я понимаю в искуственном освещении. Экспериментировал дома - снимал лёд (источник света - лампы накаливания) - результат ужасен…😦. Как с этим бороться??? Все, что снято при естественном освещении - нормальное…, причем без разницы - что с зеркалки, что с Прошки…
В Brinno в меню можно включить фильтры 50-60 гц, устраняющие мерцание ламп. Что касается вашего случая, то дам три рекомендации по устранению фликера;
- Раз и навсегда переходите в режим M. Иначе будете неизбежно получать “разброс” между кадрами.
- Даже в режиме M электрически отключите объектив от аппарата, чтобы диафрагма каждый раз не прыгала. Опять будет “разброс”. Идеальный вариант - старый мануальный объектив. Этакий “фикс” для таймлапса.
- При искусственном освещении увеличьте выдержку, так чтобы она оказалась существенно длиннее, чем период колебания напряжения сети (50гц - это 20 мсек). Заодно и к правилу 1/2 приблизитесь.
В одном из первых уроков, которые я сейчас читаю и смотрю, прямо говорится, что необходимо полностью контролировать выдержку. А вы о приоритете диафрагмы…
- Ну не совсем я с этим согласен - при дневном освещении все ОК, проблема именно при съемке с искусственным освещением. Кстати, пробовал снимать одни и те же сюжеты и в А, и в М - разницы особой нет - если хорошо, то в обоих режимах, если плохо - тоже самое… . 2. Пробовал, аппарат пишет, что не видит объектива. Читал, что на кэнонах это делается, на никонах нет… Про мануальные - можно попробовать, тем более, что стоят они не очень дорого…
прямо говорится, что необходимо полностью контролировать выдержку. А вы о приоритете диафрагмы…
…а как быть, допустим со съемкой рассвета или заката, когда освещенность меняется в больших пределах? Кстати, а Бринно в каком режиме снимает? Не думаю, что в М… Прошка получается, что в приоритете диафрагмы - качество очень даже хорошее, при учете, что это первая, а если попробовать 3 или 3+ то вообще будет супер!!! Так что не все так однозначно…
- Ну не совсем я с этим согласен - при дневном освещении все ОК, проблема именно при съемке с искусственным освещением. Кстати, пробовал снимать одни и те же сюжеты и в А, и в М - разницы особой нет - если хорошо, то в обоих режимах, если плохо - тоже самое… . 2. Пробовал, аппарат пишет, что не видит объектива. Читал, что на кэнонах это делается, на никонах нет… Про мануальные - можно попробовать, тем более, что стоят они не очень дорого…
…а как быть, допустим со съемкой рассвета или заката, когда освещенность меняется в больших пределах? Кстати, а Бринно в каком режиме снимает? Не думаю, что в М… Прошка получается, что в приоритете диафрагмы - качество очень даже хорошее, при учете, что это первая, а если попробовать 3 или 3+ то вообще будет супер!!! Так что не все так однозначно…
По пунктам:
1.Дневное освещение не моргает, а искусственное моргает. Ну и дайте примеры примеры неудачной съемки с ее полными характеристиками. Может совместно и разберемся…
2.По поводу объектива: в Canon, уже не помню как, но успешно снимал вообще без объектива, используя прямую насадку “тела” на телескоп. В Sony есть пункт меню “разрешить съемку без объектива”. Про Nikon ничего сказать не могу.
3.Съемка рассвета или заката - это хороший вопрос. И как это делает Brinno - тоже. Сразу скажу, не знаю. Там вообще нет понятий “выдержка” и “диафрагма”. Там можно только установить режимы съемки “день”, “ночь” в самой простой камере и 5 режимов у PRO. Но тем не менее снимает:
Там фокус в том, что от дня в ночь полностью непрерывно не снимают. Есть достаточно длительные “микропаузы”, во время которых можно поднастроиться.
И еще, Brinno PRO ведет съемку в HDR. Самое то для сильных перепадов яркости.
- Премьер я привел несколькими постами ранее (271). Кстати, ссылка работает? Там все параметры есть, проблемы начинаются с включением подсветки…
- Премьер я привел несколькими постами ранее (271). Кстати, ссылка работает? Там все параметры есть, проблемы начинаются с включением подсветки…
Проблемы видно. Источников может быть 2. Переход из дня в ночь и подсветка. И где там параметры посмотреть съемки посмотреть?
Вам надо покадрово посмотреть EXIFы на заходе и попытаться их проанализировать.
Потестировал вот эту камеру на сюжете “ночь-день”:
www.brinno.com/ru/html/TLC200f1.2.html
Снимал через 2-х слойное оконное стекло. Интервал съемки - 30 сек., частота кадров при сборке - 10 кадров в сек., т.е. ускорение в 300 раз. 5 часов за 1 минуту.
Потестировал вот эту камеру на сюжете “ночь-день”:
На день/ночь все же быстровато. Вот использовать потенциал Брино по энегросбережению на чем-то более медленном интестно. Например, замерзающее озеро, или опадание/пожелтение листвы.
На день/ночь все же быстровато. Вот использовать потенциал Брино по энегросбережению на чем-то более медленном интестно. Например, замерзающее озеро, или опадание/пожелтение листвы.
Не претендовал на художественность. Это был первый опыт, целью которого было выяснить:
- На что способна камера в ночных условиях.
- Как она самостоятельно отрабатывает переход ночь-день.
- Как расходуется энергия.
Мои первые впечатления:
П.1 Хорошо (шумы на небе видно конечно, но это полная ночь в условиях Москвы)
П.2 Отлично
П.3 Отлично
Девайс разряд батарей вообще не почувствовал, при том что съемка велась не 5, а 12 часов. Это я динамичный фрагмент вырезал. А вообще, очень интересная и удобная штука. Настроил, включил и забыл. Да, и к ней придается подставка, которая вращается со скоростью 1 оборот в час.
Сразу выяснились два интересных бытовых факта по “свету в окошках”:
1.Когда народ встает на работу.
2.Когда начинает работать школа.
Например, замерзающее озеро, или опадание/пожелтение листвы.
Что можно сказать. Купите камеру и экспериментируйте. Думаю, что цена вопроса вас не сильно озаботит. Главное, у озера простоять несколько суток, а может быть и больше, пока оно не замерзнет (охраняя камеру)…
Главное, у озера простоять несколько суток, а может быть и больше, пока оно не замерзнет (охраняя камеру)…
Тут извиняйте, я пасс. Поэтому меня устраивает длительность работы обычной камеры.
И посмотрел кстати ролик на большом экране. Такой вопрос. А что с фокусом и сжатием, какие настройки есть? На рассвете резкость улучшается, это фокусировка меняется или кодек по другому жмет.
Тут извиняйте, я пасс. Поэтому меня устраивает длительность работы обычной камеры.
И посмотрел кстати ролик на большом экране. Такой вопрос. А что с фокусом и сжатием, какие настройки есть? На рассвете резкость улучшается, это фокусировка меняется или кодек по другому жмет.
Есть три настройки, относящие к изображению: качество картинки (три градации) - стояло наилучшее, сцена (день/ночь) - ночь, разрешение видео (720/480) - 720.
Скорее всего дело в фокусировке. Темно, съемка через двойное стекло.
…немного поэкспериментировал сегодня - попробовал снять таймлапс в движении. Камера - Гопро 1, интервал 1 сек, 1152 кадра, сборка в ГоПроСтудио ( кадрирование, выравнивание, экспокоррекция, насыщенность и резкость), скорость воспроизведения 15 к/сек. Окончательная сборка в Пинакле (титры, музыка). Вот что из этого получилось:
…немного поэкспериментировал сегодня - попробовал снять таймлапс в движении.
Хорошо получилось. Вы камеру как крепите в машине?
Вы камеру как крепите в машине?
…крепление для ГоПро на лобовое стекло, не оригинал, покупал рублей за 250 в Москве. На вид китайский китай, но со своей задачей справляется без вопросов.
Скорее всего дело в фокусировке.
Возможно, у меня тоже через окно тупит особенно когда засветки от искусственного освещения. А у камеры, кстати объектив автофокусный, не фикс?
…немного поэкспериментировал сегодня - попробовал снять таймлапс в движении.
Да, интересно получается. Кстати очень интересно какими длинными улицы кажутся. Вижу двор знакомый но из-за “удлиненного” пространства даже не сразу понял где это.
P.S. По СТС был какой-то сериал там между сюжетами был тайм-лапс с “борта”, но там как то плавнее получалось. Интересно за счет чего. Может попробовать выдержки поддать, чтобы немного смаз пошел?
но там как то плавнее получалось.
…плавней получается если ехать чуть помедленней.
Может попробовать выдержки поддать, чтобы немного смаз пошел?
…к сожалению на Прошке это никак не регулируется. Только интервал можно задавать…(((, единственный вариант попробовать поснимать в сумерках, либо фильтр добавлять…