Выключается компьютер под нагрузкой.
Собственно сабж. Под нагрузкой через минут 10-20 выключается компьютер, потом некоторое время не включается. На лицо перегрев чего либо. НО: Температура процессора не превышает 55-60 градусов под нагрузкой, температура видеокарты 70-78 градусов. Северный мост на ощупь 70 градусов. Жесткие диски 30 градусов.Блок питания тоже вроде не греется, мощности его хватает точно. Грешу на северный мост. Может там термопаста высохла. Компом пользуюсь 8 месяцев.
Конфигурация:
gygabite pa65-ud3-b3 + i5 2500k+ 8gb RAM + Gigabite GTX560 + Thematlake tr2 rx 650w.
P.s. Если тему создал не там - извините.
Ставлю 95% на то, что БП потихоньку накрывается.
Конфигурацию железа приводить незачем.
Проц тут не причём. Тут либо на матери питалово перегревается, либо БП. Но скорее всего БП. Попроси у друзей БП попробовать - всё станет ясно 😃
Жёстких дисков сколько стоит? Я думаю БП уже не может всё это тянуть…
…Летом такие отказы учащаются - компам жарко.
2 Жестких. Но смотрите - если бы просто не хватало БП - он бы выключался и включался сразу, а тут надо дать “Остыть” чтобы стартануть комп. При этом БП стартует (замыкаю зеленый и черный).
Еще раз говорю: все равно ставлю на БП. В личной практике как минимум три случая было, когда он умирал вот так вот постепенно, с очень похожими симптомами, а не разом.
И даже после окончательного умирания в первый момент времени ЭВМ пытался стартовать, мигал лампочками и пикал биосом.
Никаких звуковых, световых и дымовых спецэффектов БП при этом не издавал - последний раз вообще вслепую, не гадая, заменил БП на родительской машине - комп сразу заработал.
А я бы все таки посмотрел на предмет качества и наличия термопасты на карлсоне проца. Комп самосбор или покупной? То что температура показывается не критическая еще ничего не значит - термодатчик в одной точке, перегрев в другой.
Аналогичное отмечал в прошлом году… Температура процессора достигала 58…62 гр.С. Решил полностью обслужить кулер процессора (периодически его чищу пылесосом - на вдув и выдув…). Снял вентилятор, удалил незначительные отложения, смонтировал - эффекта снижения температуры практически нет. Опять демонтировал, осмотрел радиатор - внешне ничего особенного, но демонтировал и его. Оказалось, что основные отложения пыли, ворса - внутри каналов с перекрытием просвета до 60…100%. Вычистил “до блеска”, смонтировал со свежей термопастой - температура составила 48…50 гр.С. Смонтировал на кентилятор входной канал - до противолежащей наружной стенки (работаю со снятой стенкой) - температура снизилась до 44…46 гр.С. Работаю почти год, периодически продуваю вентилятором. Пока никаких эксцессов… В комплектовке до трех винтов.
Ребята, БП заменил - толку нет
Термопасту заменил в первую очередь. Причем заменил и куллер. Поставил очень хороший залман, под нагрузкой лишь на процессор (прогнал LINX’ом) все ок. Заменил пасту и на видяхе и на северном мосту. толку нет.
А на северном мосту разве не термоклей должен быть?
И на видяхе очень вероятно!
Теперь тема переходит в фазу гадания по фотографии.
Мое мнение: устроить больше тестов: вырубает при загрузке ЦП или видюхи? Если винты по одному отключать, уменьшая нагрузку?
Мощность нового БП как у старого или выше-ниже?
Мощность такая же, но ее хватает точно. Тут где то перегрев. Грешу на микротрещену на материнской плате. Вырубает только при нагрузке на видео. При нагрузке на цп все ок.
Вот это уже конкретика!
Есть совершенно внезапное мнение, что, значит, видюха медным унитазом накрылась 😃😒
Почти ровно год назад у меня 9800 выгорела - так, что комп совсем не заводился, БП сразу в аварийное отключение уходил, если питание в видео сунуть. Вылечилось покупкой новой (заодно и апгрейд случился).
Мне все же кажется матплата. Так как монитринг каналов питания по +12 показывает 10,901 вольт, что как то мало, не находите? Сначала грешил на блок, но блок поставил новый заведомо рабочий.
Дык, может видюха и просаживает питание?
Попробуй другую воткнуть временно. А эту - в другую машину, для полноты эксперимента.
Так как монитринг каналов питания по +12 показывает 10,901 вольт, что как то мало
В БП встраивают так называемый супервайзер питающих напряжений. Обычно это специальная микросхемка о восьми ногах, которая мониторит напряжения, чтобы они находились в нужном диапазоне. В нормальных современных источниках мониторятся и ±12вольт. Как только напряжение напряжение падает или возрастает больше нормы, супервайзер отключает БП. Сброс супервайзера происходит по отключению БП от сети.
Так вот, где-то при 10,9 вместо 12 супервайзер уже должен вырубить БП. Ну, с учетом погрешности пусть будет отключение при 10,8.
Вы проверяли, на видеокарте и матери конденсаторы не попухли и не “пустили сок”? У моего коллеги комп вырубался с точно такими же симптомами. Я глянул и ужаснулся. Несколько кондеров в преобразователях на матери попучились и даже потекли электролитом на плату. Замена конденсаторов излечила комп. Кстати, электролиты жару не любят.
Вы проверяли, на видеокарте и матери конденсаторы не попухли и не “пустили сок”? У моего коллеги комп вырубался с точно такими же симптомами. Я глянул и ужаснулся. Несколько кондеров в преобразователях на матери попучились и даже потекли электролитом на плату. Замена конденсаторов излечила комп. Кстати, электролиты жару не любят.
GIGABYTE GA-PA65-UD3-B3 - там одни полимерники стоят, течь нечему.
Полимерник при неисправности обычно в КЗ уходит.
А срабатывание защиты в БП может вызвать любой потребитель - мать, HDD, CDROM.
Сейчас много матерей с функционалом зарядки USB устройств при отключенном компе, поэтому матери могут отключаться при КЗ по питанию USB и при КЗ по питанию памяти.
Отключите от матери вообще все концы (в том числе SATA-шки и USB-шки корпусные) и от БП вообще все…
Оставьте мать+память+проц+куллер+видео. Войдите в Hardware monitor в биосе и погоняйте так мать часок, посмотрите напряжения/температуры.
Далее цепляйте HDD с системой, грузитесь и смотрите далее.
Попробуйте заменить видюху, причем лучше взять какую-нибудь древнюю 128/256 Mb без доп. питалова.
Кстати на видюхе тоже желательно поглядеть состояние термопасты и резинок-термоинтерфейсов на чипах памяти,
да и иногда встречаются партии видюх, где вместо полимерников ставят обычные электролиты, которые могут потечь.
Попробуйте запускать комп с одной плашкой памяти, с каждой, из имеющихся, по очереди.
А еще бывают неисправные кнопки ресетов/поверов, со временем проявляется “дребезг” контактов.
А еще бывает, что случаются КЗ во всяких USB разъемах и их платках на морде корпуса.
А еще бывает, что со временем или сразу, начинает подкорачивать на корпус через винты крепящие материнку к корпусу, встречаются матери, где дорожки/элементы слишком близко расположены к крепежным пятакам.
А шить может и через пыль… микростружка металлическая, влага…
В общем надо действовать методом исключения. Отключаете все, снимаете, чистите и потом последовательно подключаете и наблюдаете.
бп, имхо
В общем надо действовать методом исключения. Отключаете все, снимаете, чистите и потом последовательно подключаете и наблюдаете.
+10
Для начала запустить голую мать (интегрированное видео есть?) с флэшки.