какой фотоаппарат выбрать?
может Вы покажете где тут по теме?
так писал уже, тему чуть не так назвали
у меня сложилось мнение, что будем говорить именно о конструктивах и прочих прелестях фото, с примерами конечно и обмерами размера объектива 😃
возможно я ошибся, но именно об этом мы и начинали наш сложный разговор не в профильной ветке
мне удалось это доказать
так с этим ни кто вроде и не спорил 😃
Немного повторюсь, для желающих выбрать подходящий только себе любимому фотик.
Прежде всего решите –
1 для чего (каких целей)
1.1 отдых активный
1.2 отдых пассивный
1.3 стендовая фотография
1.4 пейзажная, портретная съёмка
1.5 семейные фото
1.6 и т.д.
2 ценовая категория
3 готовы ли вы таскать тяжести или более-менее карманный вариант (карманный а не бюджетный!!!)
4 готовы ли тратить большие деньги на допы
Именно в таком порядке
Нет универсальных фотоаппаратов. Пока нет. Есть возможность – должно быть несколько разных
Если Вы думаете что Вы крутой фотограф и сразу все лягут перед вашими шедеврами – Вы даже не ошибаетесь, вы просто промахнулись. Этому надо достаточно серьёзно учиться и практиковаться.
Замечательно уже то, что сейчас для этого не надо переводить фото бумагу, плёнку и всякую химию. Ну кучу времени ещё
На мой взгляд, и по моим наблюдениям:
- человек, покупающий первый фотик, не вполне, а если точнее - вообще не отдает себе отчета, что, где и как он будет снимать. И это - нормально.
- он не вполне, а точнее - совсем не представляет себе правильно баланс ролей качества аппарата и кривизны рук в получении хорошего снимка. Как правило, человек думает, что если фотик крутой, то и снимки будут получаться крутые. А это - не так. Совсем не так.
- Также умные фотогуру советуют плюнуть на мыльницы и покупать зеркалки, скромно умалчивая или не зная, что
а) зеркалку придется таскать
б) зеркалка дороже стоит
в) при более низком качестве мыльницы, тем не менее, перекрывают очень большой диапазон фокусных расстояний. Что тоже важно. Иногда лучше иметь говенный снимок, чем никакого вовсе. Особенно же дороги длиннофокусные объективы для зеркалок, типа 400 мм. и выше.
г) существует гора промежуточных вариантов типа того же Nikon 1 или Sony NEX, и чтобы реализовать их потенциал, понадобятся годы.
помню 2 своих первых. Зенит Е и Зенит 11. На Зените Е вроде цейсовская оптика была.
извините за отступление
Зенит Е и Зенит 11
у меня до сих пор пашут 😃
Я вот хочу камеру с gps для отпуска, чтобы в exif координаты вписывала, а то запарило сортировать потом… Вроде Sony что-то такое анонсировала, не помню.
У меня Panasonic FT 3 на модели летает. К координатам быстро привязывается, высоту по барометру пишет. Видео отлично, с зуммом и отдельной кнопкой. Качество фоток хорошее, шумодав правильный, много настроек. Сейчас вместо него выпускается FT4, практически то же самое. Если постоянно использовать координаты, нужен запасной акк. На земле Панас использую для повседневной сёмки.
Купил Nicon 1 J2 мультисистемник
Поделитесь ощущениями. Интересует ББ, качество и быстрота автофокуса, время работы акка. Хочу на новый самолёт поставить Никон или Олимпус Е РМ 1, но ещё не определился. По тестам Олимпус более чёткие картинки делает, матрица больше, но мажет с ББ. У Никона более правильный ББ.
Фотоаппарат я выбирал из критериев:
1Любительская сьёмка на отдыхе
2Семейная сьёмка
3Сомещение фото+видео приемлемого качества дабы не таскать с собой ещё и камеру
4Компактность(в командировку мотаюсь с напарником который юзает зеркалку. Чехольчик у этой зеркалки ровно с мой рюкзак.)
5Бюджет 15 тыр
6Современная модель(утаревший дедушка уже есть)
Nicon 1 как раз отвечает этим критериям. Да Сони некст намбер ван. Но. Цена от 20тыр и по оптике уже выходит из разряда компактов.
вполне вменяемые критерии и вполне вменяемый выбор, как по мне. Мне на самом деле очень хотелось бы чем - то подобным поснимать. Таскать с собой nikon d700 на природу - крайне утомительно, и - уверен - почти бессмысленно.
На самом деле я брал его для
- репортажки
- съемки движения, на соревнованиях и пр.
В этих условиях мыльницы, да и среднего класса зеркалки - увы, практически бессильны.
Ну и - повторюсь - таскать его - то еще удовольствие. Попробуйте 2-3 часа поснимать им с пристегнутым 70-200f2.8 ( плюс еще - эпизодически - пыха ), и вы поймете, о чем я)))
очень хочу нечто более компактное, чтобы можно было с собой носить все время.
Народ, выкладывайте фотки, сделанные сабжами!
Фотоаппарат я выбирал из критериев:
1Любительская сьёмка на отдыхе
2Семейная сьёмка
3Сомещение фото+видео приемлемого качества дабы не таскать с собой ещё и камеру
4Компактность(в командировку мотаюсь с напарником который юзает зеркалку. Чехольчик у этой зеркалки ровно с мой рюкзак.)
5Бюджет 15 тыр
6Современная модель(утаревший дедушка уже есть)Nicon 1 как раз отвечает этим критериям. Да Сони некст намбер ван. Но. Цена от 20тыр и по оптике уже выходит из разряда компактов.
вот этот по лучше будет. себе хочу взамен G 12. поюзал, почитал. в своём классе и не много выше - фотки вне конкуренции
Canon PowerShot G1 X - (не реклама)
Что-то этот G1 X не впечатлил судя по обзорам, лучше уж Sony NEX тогда, цена вроде сопоставима.
Sony NEX купил мой сокамерник. G1 не сохранилось. по параметрам не скажу ничего. сравнивал как снимаю сам, то есть в основном на автомате без всяких предустановок. так вот чисто визуально и при просмотре при увеличении фотографии с Canon лучше. на мой взгляд.
по мне так они даже и с G12 лучше.
да в инете их полно с любого сабжа. качните сравните.
пы сы
кстати, Nikon J1 и ****Sony Alpha NEX-F3 в карман не влазят. в тот в какой Canon влазит.
ещё вспомнил - Sony Alpha NEX-F3 одной рукой снимать не получиться - зум ручной как на зеркалке. и объектив закрывается крышечкой со всеми вытекающими.
Canon же - полный автомат и на объективе шторки. кому то это относительные удобства, а мне так , критично. думайте о удобстве в первую очередь!
Господа-товарищи-друзья (нужное выбрать), как не специалист, но фотограф с БОЛЬШИМ стажем, скажу – 99% фотографируют на автомате с любой камерой и из этого надо исходить и сравнивать.
Может быть 1% из всех вами выбранных кадров будет ждать пока вы чего то там настроите и подстроите (я не имею ввиду студийную съёмку), всё остальное надо суметь поймать. И здесь вам в руки только автомат или везение или мастерство.
Если Вы мастер или везунчик (J) вам в крутые узкоспециализированные железки.
- Также умные фотогуру советуют плюнуть на мыльницы и покупать зеркалки, скромно умалчивая или не зная, что
а) зеркалку придется таскать
б) зеркалка дороже стоит
Я бы сказал, что настоящий гуру плевать на современные мыльницы не будет, только нувориши от фото.
Но, опять же есть нюансы. Зеркалкой хорошо “на вскидку” снимать, когда надо и быстро и качественно. Даже если и объектив не тот. Главное - быстрота реакции.
Потом можно сделать кроп без потери качества, что проблематично с компактом. Например эта фотография, полноформатный кроп, снято с ходу - увидел, выстрелил. Объект ждать не будет, улетит. Стекло бюджетное - Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM , совсем не макро.
Выдержка: 1/500 сек
Диафрагма: f/8
Фокусное расстояние: 85 мм
ISO: 400
И здесь вам в руки только автомат или везение или мастерство.
или полуавтомат.что гораздо более предпочтительно. На самом деле я столкнулся с тем, что фотографы, оосбенно - студийные, очень часто снимают в мануале. Для какой - либо живой съемки это - тупик. Полный автомат в ряде случаев тоже неприемлем. Лично я использую и A, и S, ( не помню как они в кеноне называются ) и даже - бывает - P, всякие извращения типа полуавтомата ISO, это когда фотик задирает исо только в случае, если не удается вытянуть требуемые параметры иначе.
Это все не от хорошей жизни)))
я столкнулся с тем, что фотографы, оосбенно - студийные, очень часто снимают в мануале.
Да, в тех случаях, когда используется импульсный свет, камера переводится в ручной режим. Бывают правда автоматические синхронизаторы, но в таком случае довольно проблематично получать одинаковую картинку в течение всей сессии. Проще выставить разово мощность и снимать, пока свет ложится правильно.
Я вот хочу камеру с gps для отпуска, чтобы в exif координаты вписывала, а то запарило сортировать потом… Вроде Sony что-то такое анонсировала, не помню.
Canon S100
по просьбе людей - маленький топик ( фиг знает - может быть, имеет смысл вынести в отдельную тему )
Общие рекомендации по съемке движения. Вообще я все это практикую на собаках, но в основном оно подходит и для RF моделей )
- Зеркалка имеет фазовую систему АФ, для съемки движения это критически важно. Снимать зеркалкой. Требуется минимальное знание матчасти о принципе работы автофокуса.
- Автофокус должен быть СЛЕДЯЩИМ ( AF-C на никоне, на кеноне - серво, по - моему - смотреть инструкцию )
- Для уменьшения количества брака желателен светосильный объектив ( предпочтителен телевик ) с быстрым мотором ( SWM у Никона, как у других - не знаю ), у китовых объективов процент брака будет существенно выше! Светосила нужна для корректной работы АФ, снимать же на дырке 2.8 нежелательно, это увеличивает процент брака из - за непопадания модели в зону резкости.
- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НА ЗЕРКАЛКЕ НЕ ВКЛЮЧАТЬ Live View, снимать только через видоискатель!!!Как только вы включаете Live View - фазовая система АФ отключается.
- Ни в коем случае не ставить выбор точки АФ на автоматический режим! Это увеличивает время фокусировки. Допустимо слежение по 21 и 51 точке - я не смог выявить каких - либо преимуществ ни у 9, ни у 21, ни у 51.
Центральная точка АФ считается наиболее произвоительной ( хотя мои эксперименты не выявили каких - то особых ее преимуществ ). Ставить фокус по центральной точке ( допустимо включать динамический выбор зоны АФ, 3D слежение по моему опыту дает несколько больше брака, и оно не работает нормально на 9 точечных системах. На них динамический выбор зоны АФ бесполезен ( по - крайней мере на никоне D90 ) - Отключить стаб - при съемке динамики он будет только мешать
- Если есть переключатель диапазона наводки на резкость ( к примеру, в 70-200 он есть ), поставить его на 2.5м-бесконечность, тем самым ход кольца АФ уменьшается вдвое.
- Как можно больше света, чтобы обеспечить
а) корректную работу АФ
б) приемлемые выдержки, желательна выдержка 1/500 и короче.
Под требование 8б выставить исо ( можно использовать динамическое исо, если совсем плохо со светом ) - Съемку осуществлять сериями. Если есть возможность, лучше выставить такие настройки, чтобы фотик не снимал бы, если объект не в фокусе.
- Объект съемки должен иметь цветовые контрастные участки, на которую и надо наводиться точкой АФ, чтобы облегчить ей работу. Желательно, чтобы цвет объекта отличался бы от цвета окружающей обстановки, тогда АФ будет лучше следить за объектом.
- Очень полезное упражнение:
намечаем цель: ветку, птичку, и пр. Вскидываем фотик. Смотрим в видоискатель - цель должна быть по центральной точке.
Объектив должен быть таким, чтобы АФ мог его поймать и чтобы в кадре он занимал бы достаточно места. Если верт улетел и стал точкой - подождите пока прилетит.
12 ) Не снимайте в RAW - это существенно ухудшает скорострельность! Соответственно, лучше выставить точечный экспозамер, приоритет диафрагмы ( если освещение позволяет, нежелательно ставить дырку шире чем 4, желательно - еще зажать. И надо позаботиться о балансе белого ( желательно предустановить в кельвинах по картинке, если фотик позволяет. Или по белому листу. Пишу все это потому как народ снимает в раве и всем этим не озабачивается. А здесь рав неособо прокатит. - Лучше вести объект, когда он летит к нам боком. Так АФ будет легче работать. Получится ли снимать, если объект летит на вас - зависит от фотика, но для АФ это - более сложная задача. Если вертолет летит на вас и пилот потерял над ним контроль - уберите фотоаппарат, вертолет от 250 размера и выше может разбить или серьезно повредить его.
Может, чего - то забыл, вспомню - допишу.
Для съемки движения нужна достаточно серьезная техника. Надо быть готовым к тому, что процент брака будет порядка 90-95. К кенону вплоть до МК2 есть серьезные нарекания по следящему АФ, предпочтителен марк3, у него все ОК. С никоном все несколько лучше.
Желательно наличие в кадре фона, на котором летит модель. Без фона, просто на голом небе, модель смотрится скучновато
Надо делать много снимков - серией. Часть будет браком, на части снимков чтонить будет не так ( например - лопасти ), но часть получится прикольно)))
Сразу скажу: снимков моделей у меня мало, куда больше снимков собак)))
За полсекунды до крэша:
Общие рекомендации по съемке движения.
Хорошие развёрнутые рекомендации. В поле идут в дело все фотоаппараты.
Взлёт снят - Sony Cyber-shot DSC-W100 в автомате. Выдержка: 1/800 сек
Диафрагма: f/5.6 , ISO: 125.
Посадка - Canon EOS 550D, стекло Canon EF 70-200 mm F/4.0 L USM,
Выдержка: 1/800 сек
Диафрагма: f/5.6 (приоритет)
Фокусное расстояние: 200 мм (точечный автофокус)
ISO: 100
(без кропа)
На самолёте летает Canon ixsus 100 is в автомате.
Выдержка: 1/800 сек
Диафрагма: f/3.2
ISO: 80
😃
стекло Canon EF 70-200 mm F/4.0 L USM
Фотка - зачотная, несмотря на нетоповое стекло. Ну и что? Фотка в итоге - очень хорошая)))
блин. мне очень хочется поснимать все это дело при нормальном освещении и самому ( 450ку снимал мелкий, а я управлял, у меня получилось бы снимать несколько лучше, но мелкий на 450ке не взлетит и даже не повисит ), а не в пасмурном полумраке и при -10. Но как - то не получается пока.
- Автофокус должен быть СЛЕДЯЩИМ
ALL-Servo на кеноне
- Отключить стаб - при съемке динамики он будет только мешать
не всегда
б) приемлемые выдержки, желательна выдержка 1/500 и короче.
вертолет будет лучше смотреться с размазанными в движении лопастями
выдержка не более 1/50 - 1/100 что бы не было смаза на телевике нужно включать стабилизатор, желательно в двух плоскостях
самолет лучше смотрится тогда когда у него винт, чуть размазанный, а не замерший в одном из положений 😃
еще есть один способ показать динамику летящей модели (проводка) актуально для самолетов.
Принцип работы, смазанный фон по ходу движения и четкая модель
Действия таки:
- включить следящий автофокус.
- включить непрерывную серию съемки (скорость иногда очень хорошо вырастает за счет использование брендовых скоростных карт памяти).
- отключить стабилизатор (можно только по одной оси) по которой пройдет съемка
- ставит приоритет выдержки мне нравиться 1/25 (но тут все идет экспериментальным путем) на телевике 200 ставить больше 1/100 не имеет смысла
- наводим автофокус и плавно по ходу ведем модель. Жмем спуск.
Тут самое важное (потребуется потренироваться) двигаться за моделью с такойже угловой скоростью что и сама модель. То есть если модель по центру, то плавно движемся за ней что бы она так и оставалась в центре, и постоянно давим на спуск. Отбраковка по началу будет 100% но потом когда рука набьется получаться вполне интересные фото.
проводка (но с помощью ригшота)
очень понравилась фотка, где тарот висит в инверте)))
- Отключить стаб - при съемке динамики он будет только мешать
не всегда
Если выдержка - короче 1/200, вобщем - то и смысла в стабе почти нету. А снимать движение на 1/30 - проводки и прочее - это надо серьезно - ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО - набивать руку.
Я бы сказал, что для начала стоит просто пытаться получать четкую картинку, и при вскидывании фотика научиться нацеливать его на объект, но - согласен - тут дело вкуса и методики тренировки.
И надо учесть, что стабилизатор усложняет отслеживание. Хотя бы стоит перевести его в динамичный режим, или как там он называется. Но лично я стаб отключаю, причем - всегда. Толку от него - ноль, один вред. Впрочем, я и проводки на длинных выдержках не люблю)).
- включить непрерывную серию съемки (скорость иногда очень хорошо вырастает за счет использование брендовых скоростных карт памяти).
Вообще, скорость вырастает за счет использования правильного класса памяти ( например, SD карты бывают 4,6, 10 класса. Но еще скорость записи ограничена скоростью записывающего устройства. И при съемке в раве объемы информации при серийной съемке - просто чудовищны. Ну, если уж так хочется поснимать в раве, хотя бы не пишите вместе с равом JPEG 100% качества, уже сэкономите 20% траффика. Кстати, когда я по каким - либо причинам вынужден снимать репортажку в раве, я ставлю режим RAW+BASIC JPEG. И это - сразу чувствуется.
Вот еще парочка мелколетофф)))
