какой фотоаппарат выбрать?
Господа-товарищи-друзья (нужное выбрать), как не специалист, но фотограф с БОЛЬШИМ стажем, скажу – 99% фотографируют на автомате с любой камерой и из этого надо исходить и сравнивать.
Может быть 1% из всех вами выбранных кадров будет ждать пока вы чего то там настроите и подстроите (я не имею ввиду студийную съёмку), всё остальное надо суметь поймать. И здесь вам в руки только автомат или везение или мастерство.
Если Вы мастер или везунчик (J) вам в крутые узкоспециализированные железки.
- Также умные фотогуру советуют плюнуть на мыльницы и покупать зеркалки, скромно умалчивая или не зная, что
а) зеркалку придется таскать
б) зеркалка дороже стоит
Я бы сказал, что настоящий гуру плевать на современные мыльницы не будет, только нувориши от фото.
Но, опять же есть нюансы. Зеркалкой хорошо “на вскидку” снимать, когда надо и быстро и качественно. Даже если и объектив не тот. Главное - быстрота реакции.
Потом можно сделать кроп без потери качества, что проблематично с компактом. Например эта фотография, полноформатный кроп, снято с ходу - увидел, выстрелил. Объект ждать не будет, улетит. Стекло бюджетное - Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM , совсем не макро.
Выдержка: 1/500 сек
Диафрагма: f/8
Фокусное расстояние: 85 мм
ISO: 400
И здесь вам в руки только автомат или везение или мастерство.
или полуавтомат.что гораздо более предпочтительно. На самом деле я столкнулся с тем, что фотографы, оосбенно - студийные, очень часто снимают в мануале. Для какой - либо живой съемки это - тупик. Полный автомат в ряде случаев тоже неприемлем. Лично я использую и A, и S, ( не помню как они в кеноне называются ) и даже - бывает - P, всякие извращения типа полуавтомата ISO, это когда фотик задирает исо только в случае, если не удается вытянуть требуемые параметры иначе.
Это все не от хорошей жизни)))
я столкнулся с тем, что фотографы, оосбенно - студийные, очень часто снимают в мануале.
Да, в тех случаях, когда используется импульсный свет, камера переводится в ручной режим. Бывают правда автоматические синхронизаторы, но в таком случае довольно проблематично получать одинаковую картинку в течение всей сессии. Проще выставить разово мощность и снимать, пока свет ложится правильно.
Я вот хочу камеру с gps для отпуска, чтобы в exif координаты вписывала, а то запарило сортировать потом… Вроде Sony что-то такое анонсировала, не помню.
Canon S100
по просьбе людей - маленький топик ( фиг знает - может быть, имеет смысл вынести в отдельную тему )
Общие рекомендации по съемке движения. Вообще я все это практикую на собаках, но в основном оно подходит и для RF моделей )
- Зеркалка имеет фазовую систему АФ, для съемки движения это критически важно. Снимать зеркалкой. Требуется минимальное знание матчасти о принципе работы автофокуса.
- Автофокус должен быть СЛЕДЯЩИМ ( AF-C на никоне, на кеноне - серво, по - моему - смотреть инструкцию )
- Для уменьшения количества брака желателен светосильный объектив ( предпочтителен телевик ) с быстрым мотором ( SWM у Никона, как у других - не знаю ), у китовых объективов процент брака будет существенно выше! Светосила нужна для корректной работы АФ, снимать же на дырке 2.8 нежелательно, это увеличивает процент брака из - за непопадания модели в зону резкости.
- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НА ЗЕРКАЛКЕ НЕ ВКЛЮЧАТЬ Live View, снимать только через видоискатель!!!Как только вы включаете Live View - фазовая система АФ отключается.
- Ни в коем случае не ставить выбор точки АФ на автоматический режим! Это увеличивает время фокусировки. Допустимо слежение по 21 и 51 точке - я не смог выявить каких - либо преимуществ ни у 9, ни у 21, ни у 51.
Центральная точка АФ считается наиболее произвоительной ( хотя мои эксперименты не выявили каких - то особых ее преимуществ ). Ставить фокус по центральной точке ( допустимо включать динамический выбор зоны АФ, 3D слежение по моему опыту дает несколько больше брака, и оно не работает нормально на 9 точечных системах. На них динамический выбор зоны АФ бесполезен ( по - крайней мере на никоне D90 ) - Отключить стаб - при съемке динамики он будет только мешать
- Если есть переключатель диапазона наводки на резкость ( к примеру, в 70-200 он есть ), поставить его на 2.5м-бесконечность, тем самым ход кольца АФ уменьшается вдвое.
- Как можно больше света, чтобы обеспечить
а) корректную работу АФ
б) приемлемые выдержки, желательна выдержка 1/500 и короче.
Под требование 8б выставить исо ( можно использовать динамическое исо, если совсем плохо со светом ) - Съемку осуществлять сериями. Если есть возможность, лучше выставить такие настройки, чтобы фотик не снимал бы, если объект не в фокусе.
- Объект съемки должен иметь цветовые контрастные участки, на которую и надо наводиться точкой АФ, чтобы облегчить ей работу. Желательно, чтобы цвет объекта отличался бы от цвета окружающей обстановки, тогда АФ будет лучше следить за объектом.
- Очень полезное упражнение:
намечаем цель: ветку, птичку, и пр. Вскидываем фотик. Смотрим в видоискатель - цель должна быть по центральной точке.
Объектив должен быть таким, чтобы АФ мог его поймать и чтобы в кадре он занимал бы достаточно места. Если верт улетел и стал точкой - подождите пока прилетит.
12 ) Не снимайте в RAW - это существенно ухудшает скорострельность! Соответственно, лучше выставить точечный экспозамер, приоритет диафрагмы ( если освещение позволяет, нежелательно ставить дырку шире чем 4, желательно - еще зажать. И надо позаботиться о балансе белого ( желательно предустановить в кельвинах по картинке, если фотик позволяет. Или по белому листу. Пишу все это потому как народ снимает в раве и всем этим не озабачивается. А здесь рав неособо прокатит. - Лучше вести объект, когда он летит к нам боком. Так АФ будет легче работать. Получится ли снимать, если объект летит на вас - зависит от фотика, но для АФ это - более сложная задача. Если вертолет летит на вас и пилот потерял над ним контроль - уберите фотоаппарат, вертолет от 250 размера и выше может разбить или серьезно повредить его.
Может, чего - то забыл, вспомню - допишу.
Для съемки движения нужна достаточно серьезная техника. Надо быть готовым к тому, что процент брака будет порядка 90-95. К кенону вплоть до МК2 есть серьезные нарекания по следящему АФ, предпочтителен марк3, у него все ОК. С никоном все несколько лучше.
Желательно наличие в кадре фона, на котором летит модель. Без фона, просто на голом небе, модель смотрится скучновато
Надо делать много снимков - серией. Часть будет браком, на части снимков чтонить будет не так ( например - лопасти ), но часть получится прикольно)))
Сразу скажу: снимков моделей у меня мало, куда больше снимков собак)))
За полсекунды до крэша:
Общие рекомендации по съемке движения.
Хорошие развёрнутые рекомендации. В поле идут в дело все фотоаппараты.
Взлёт снят - Sony Cyber-shot DSC-W100 в автомате. Выдержка: 1/800 сек
Диафрагма: f/5.6 , ISO: 125.
Посадка - Canon EOS 550D, стекло Canon EF 70-200 mm F/4.0 L USM,
Выдержка: 1/800 сек
Диафрагма: f/5.6 (приоритет)
Фокусное расстояние: 200 мм (точечный автофокус)
ISO: 100
(без кропа)
На самолёте летает Canon ixsus 100 is в автомате.
Выдержка: 1/800 сек
Диафрагма: f/3.2
ISO: 80
😃
стекло Canon EF 70-200 mm F/4.0 L USM
Фотка - зачотная, несмотря на нетоповое стекло. Ну и что? Фотка в итоге - очень хорошая)))
блин. мне очень хочется поснимать все это дело при нормальном освещении и самому ( 450ку снимал мелкий, а я управлял, у меня получилось бы снимать несколько лучше, но мелкий на 450ке не взлетит и даже не повисит ), а не в пасмурном полумраке и при -10. Но как - то не получается пока.
- Автофокус должен быть СЛЕДЯЩИМ
ALL-Servo на кеноне
- Отключить стаб - при съемке динамики он будет только мешать
не всегда
б) приемлемые выдержки, желательна выдержка 1/500 и короче.
вертолет будет лучше смотреться с размазанными в движении лопастями
выдержка не более 1/50 - 1/100 что бы не было смаза на телевике нужно включать стабилизатор, желательно в двух плоскостях
самолет лучше смотрится тогда когда у него винт, чуть размазанный, а не замерший в одном из положений 😃
еще есть один способ показать динамику летящей модели (проводка) актуально для самолетов.
Принцип работы, смазанный фон по ходу движения и четкая модель
Действия таки:
- включить следящий автофокус.
- включить непрерывную серию съемки (скорость иногда очень хорошо вырастает за счет использование брендовых скоростных карт памяти).
- отключить стабилизатор (можно только по одной оси) по которой пройдет съемка
- ставит приоритет выдержки мне нравиться 1/25 (но тут все идет экспериментальным путем) на телевике 200 ставить больше 1/100 не имеет смысла
- наводим автофокус и плавно по ходу ведем модель. Жмем спуск.
Тут самое важное (потребуется потренироваться) двигаться за моделью с такойже угловой скоростью что и сама модель. То есть если модель по центру, то плавно движемся за ней что бы она так и оставалась в центре, и постоянно давим на спуск. Отбраковка по началу будет 100% но потом когда рука набьется получаться вполне интересные фото.
проводка (но с помощью ригшота)
очень понравилась фотка, где тарот висит в инверте)))
- Отключить стаб - при съемке динамики он будет только мешать
не всегда
Если выдержка - короче 1/200, вобщем - то и смысла в стабе почти нету. А снимать движение на 1/30 - проводки и прочее - это надо серьезно - ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО - набивать руку.
Я бы сказал, что для начала стоит просто пытаться получать четкую картинку, и при вскидывании фотика научиться нацеливать его на объект, но - согласен - тут дело вкуса и методики тренировки.
И надо учесть, что стабилизатор усложняет отслеживание. Хотя бы стоит перевести его в динамичный режим, или как там он называется. Но лично я стаб отключаю, причем - всегда. Толку от него - ноль, один вред. Впрочем, я и проводки на длинных выдержках не люблю)).
- включить непрерывную серию съемки (скорость иногда очень хорошо вырастает за счет использование брендовых скоростных карт памяти).
Вообще, скорость вырастает за счет использования правильного класса памяти ( например, SD карты бывают 4,6, 10 класса. Но еще скорость записи ограничена скоростью записывающего устройства. И при съемке в раве объемы информации при серийной съемке - просто чудовищны. Ну, если уж так хочется поснимать в раве, хотя бы не пишите вместе с равом JPEG 100% качества, уже сэкономите 20% траффика. Кстати, когда я по каким - либо причинам вынужден снимать репортажку в раве, я ставлю режим RAW+BASIC JPEG. И это - сразу чувствуется.
Вот еще парочка мелколетофф)))
скорость вырастает за счет использования правильного класса памяти
я это и имел в виду
просто на сандиске 10 класса скорость записи чуть больше (примерно на 10%)
чем не именитой карточки 10 класса - есть тесты в инете (свой минимум по сертификации конечно они держат все)
И при съемке в раве объемы информации при серийной съемке - просто чудовищны
что есть то есть, внутренний буфер фотоаппарата тоже сказывается на 5д2 серию больше чем 25 фото (раф) за раз провести не мог
сейчас на 5д3 при неспешной серии, затык обычно начинается на 50-60 фотографии
- имеет ли смысл выделить съемку в движении в отдельную ветку?
просто на сандиске 10 класса скорость записи чуть больше (примерно на 10%)
неудивительно))
3)
сейчас на 5д3 при неспешной серии, затык обычно начинается на 50-60 фотографии
Я как - то пытался ( немного ) на марке 2 поставить следящий АФ и поснимать. Если честно, то результат был ужасен. То ли просто непривычно, то ли там стояли какие - то совсем уж кривые установки. Вот когда я то же самое проделал на марке 3, там все вроде СУЩЕСТВЕННО лучше было. Мне показалось? или на самом деле они переделали АФ?
Мне показалось? или на самом деле они переделали АФ?
нет, не показалось 😃
АФ поставили от 1Дх (причем без изменений)
марки 2 сразу стали сливать, хотя если не спеша на нем что то делать то АФ вполне рабочий
имеет ли смысл выделить съемку в движении в отдельную ветку?
а смысл? настолько специфическое направление
если честно, то довольно странно, что у вас есть раздел видео, но нету раздела по фотографии. А куда народ вываливает фотки со всяких полетушек, и прочее?
Тема - то - специфическая, но ведь и снимают модельки многие))) скажем, мне было бы интересно посмотреть, что и чем получается. Особенно интересно, что получается современными беззеркалками.
А куда народ вываливает фотки со всяких полетушек, и прочее?
в свои темы встреч и т.д.
что получается современными беззеркалками
www.sonynex.ru/index.php?showtopic=7401&p=175553
www.sonynex.ru/index.php?showforum=11
но ведь и снимают модельки многие)))
😦 очень мало, по крайней мере на данном форуме, тех кто это бы делал
Снимаю на D50 с Sigma APOII 70-300 (f4 - 5.6),
снимки движущихся объектов получаются вполне удовлетворительные, конечно, в пасмурную погоду от этого объектива результата ждать не приходится.
Серией не снимаю, автофокус в следящем режиме часто промахивается.
Exception13
Снимаю на D50 с Sigma APOII 70-300 (f4 - 5.6),
Ну, вот, кстати, лишнее подтверждение того, что снимает фотограф, а не фотоаппарат. Лично я считаю эти снимки суперскими, сам снимками такого качества похвастаться не могу ( во многом - в силу того, что недавно только начал снимать )
ОДНАКО, лишний раз убеждаюсь, что руки, растущие из правильного места, могут свести недостатки техники к нулю.
СУПЕР.
Нижний вертолет похож на 3Д-модель почему-то 😃
еще пару месяцев назад тоже терзался мыслями что взять д800 или трипака… тем кто еще сомневается могу парные снимки показать …я решил так …купить 800-ку (к ней больше изначально склонялся…а трипак взять в аренду и сравнить… я не профи и тонкости не смотрю… а то что явно на виду могу прокоментировать… правда оговорюсь…на марке стоял полтос фикс а на 800-ке 24-70 … обе диафрагмы уровнял в 2.8 и исо поставил равное везде 100…так что марк по идее должен был выдавать картинку резче…чего не произошло )) заодно взял и марк 2 у друга…вобщем снимал целый день …итог все как и пишут везде в нете… марк -это фот на каждый день… на творчество не провоцирует… бесчувственная кукла какая-то…ты ему сказал он сделал… 800-ка та еще кокетка… это если по эмоциям судить… что насторожило… снимая с одного места …при одном и том же освещении никон ставил выдержку 1\1000 а кэнон 1\600…переснял несколько раз… поставил на марке исо 200 получил ту же выдержку как на 800-ке… такое ощущение что 6400 на марке это 3200 на никоне… то есть никакой революции в высоком исо нет ?..на 800-ке постоянно ставил экспозицию в -0.7…так больше всего кадры были схожи …детализация 800-ки чумачечая ваще !!! увеличивая глаз боишься в кишки нырнуть )) автофокус абсолютно равный …что там что там одно и тоже…ну и конечно кэнон краснит никон зеленит ))) на всех снимках никакой обработки совсем… для лучшего сравнения…слева кэнон справа никон
Вот фото, сделанное двухмегапиксельным аппаратом Panasonic FZ-1 в 2005 году:
Особенно интересно, что получается современными беззеркалками.
Посмотрите на http://starostov.com в разделе “Самолёты”.
Лично мне было бы интересно почитать советы опытных фотографов, как снимать именно самолёты. Для меня до сих пор остаётся сложным, например, вопрос фокуса… не то, чтобы я не понимал влияния выдержки и диафрагмы на результаты съёмки, но ведь наверняка есть разные приёмы и полезные советы.