G-Force решил проблему со статическим разрядом на 500 Трексе..
Заказал себе девайс G-Force ESD Plate на T-Rex 500
Буду землить балку с помощью этого девайса.
Нет статическим разрядам… :TY:
Стоимость девайса 38$
G-Force ESD Plate for T-Rex 500
The G-Force ESD plate is a bolt-on upgrade that will electrically ground the tail boom and belt to a CF Frame. This will reduce the interference that is caused by static generated by the belt and tail blades. The ESD plate is most effective when used with a CF frame. When used on a GF frame, only the tail boom and belt is ground together.
It is highly recommended that the G-Force Static Wick (GFA7088) to be used with the G-Force ESD Plate to discharge the static quickly into the atmosphere.
The following are videos showing how much static can be generated from a T-Rex 450 and T-Rex 500 tail blades
ага, деньги на ветер 😃
ага, деньги на ветер 😃
Дмитрий… обоснуй пожалуйсто…
Ты летал с этим девайсом или у тебя есть научные обоснования…
С уважением… 😃
ага, деньги на ветер 😃
+1
Весь апгрейд от ЖФорс, что я видел и юзал, в итоге показал красивым, понтовым, блестящим и дорогим КРИВЫМ ГОВНОМ.
Ты летал с этим девайсом или у тебя есть научные обоснования…
Сергей, хоть это и не совсем наш метод, но отвечу вопросом на вопрос,
А у тебя были проблемы со статикой на 500м тирэксе из-зи которых стоит выложить 38 американьских рубля за красивую модную железную фенечьку?
…особенно на вертолете с валом…
Сергей, хоть это и не совсем наш метод, но отвечу вопросом на вопрос,
А у тебя были проблемы со статикой на 500м тирэксе из-зи которых стоит выложить 38 американьских рубля за красивую модную железную фенечьку?
…особенно на вертолете с валом…
С валом не стоит морочиться…А вот с ремнем проблемы были…
Верт , ушел один раз неуправляемый в планету… 😦
Просто планирую на одном из вертолетов летать с ремнем… 😉
Просто планирую на одном из вертолетов летать с ремнем… 😉
Есть решение за 50копеек, и пять минут работы паяльником, берешь вскрываешь термоусадку(можно даже не резать а стянуть потом обратно натянуть) регулятора, припаеваешь к минусовому входу регуля(тудаже куда минус батареи припаивается) проводок ко второму концу проводка припаиваешь шаёбочку и потом откручиваешь один из винтов крепления мотормаунта (это такая люминиевая хрень к которой мотор прикручивается) и винтик слегана надфильком зачищаешь от окисной пленки и локтайта для увереного контакта, потом на винтик этот шаебочку со вторым концом проводка насаживаешь и хорошенечько прикручиваешь всё это безобразие обратно, потом тестером прозваниваешь минусовой провод регуя и мотормаунт! А пиндосы пускай воруют идут 😃
Главное в таком апгрэйде чтоб все острые углы рамы были недостаточно острыми и не прорезали изоляцыю плюсового провода от сервомашинок и прочей электроники ибо если рама карбоновая находящаяся под минусом вдруг вступит в порочный контакт с любым плюсовым проводом то может легкий феерверк случиться 😉
карбон не настолько электропроводен, чтобы фейерверк вышел. Вот если рама люминевая - тогда да.
карбон не настолько электропроводен, чтобы фейерверк вышел. Вот если рама люминевая - тогда да.
Поверте, карбон достаточно электропроводен, звонится накоротко 😉 и у пиндосов безалаберных феерверки приключаются иногда 😃
Лозунг “Провода в оплетку!” не утратил своей актуальности!.. 😉
Старый добрый провод от балки на минус всей аппаратуры!!! Цена? Хм… Бесценно! 😆
А на 38 букасов можно прикупить чего нибудь более полезное.
даже при использовании этой хрени от г-форс все равно надо будет минус с регуля выводить 😁 😁 😁
- Даже если подшипники со стальными шариками это не гарантирует хорошей электропроводности. Покрытия, используемые в изготовлении шарикоподшипников, а также их смазка особой электропроводностью не блещет. Я уж не говорю про керамику.
- Даже когда винтик стальной, как в вашем случае, он прижимается к боковой поверхности карбоновой пластины, не очень-то электропроводной из-за слоя эпоксидки. Попробуйте позвонить всю конструкцию, скажем от мотормаунта до поверхности подшипника, касающегося ремня. Вы удивитесь, насколько редко там бывает контакт. Четырьмя подшипниками они лишь увеличили вероятность контакта в 4 раза.
- Заземлять балку на минус батареи в-общем-то не обязательно. Достаточно “закоротить” электрофорную машину саму на себя. Она состоит из ремня, балки и двух шкивов, которые цельнометаллические и имеют непосредственный контакт с ремнем. Тут проскакивала хорошая идея в виде стального шарика, упирающегося в торец оси шкива. Отводы от шкивов коротите друг на друга резистором в несколько ом. Вот и все. Что касается производителей, то они либо не понимают физику явления, либо просто делают бабки на несчастных пользователях
да ладно согласитель что фенька модная? блестячая и дополнительно скорее всего ремень натягивает, так что 38 бачей не так уж и много, думаю не стали бы они производить совершенно не нужный девайс?
Даже если подшипники со стальными шариками это не гарантирует хорошей электропроводности.
Это точно. Даже если подшипник тестером замечательно звонится накоротко, то после раскрутки ротора сопротивление этого подшипника вырастает до десятков(!) мегаом.
Сделал вот такую конструкцию для съема статики на 450-ом и с тех пор статика навсегда ушла в небытие. Думаю на 500-ом нечто подобное еще проще сделать т.к. у него размеры побольше.
а снимать статику с ремня с помощью подшипников - бесполезная затея, проверял.
To Дми-III-й
IMHO сильно сложная конструкция! Мне кажется проще балку заземлить в начале и конце. Но выглядит, конечно, аккуратно и достойно! У себя уже взял за правило: собирать все возможные мет. конструкции вместе на минус. Схема пока не подводила, но летом статики меньше - воздух влажный. Придет зима посмотрим.
Проводимость подшипников падает с увеличением кол-ва оборотов. Шарики работают на масляной пленке, а не трутся о металл. Чем выше скорость вращения, тем плотнее пленка. Справедливо до определенных оборотов. Потом имеем обратный эффект, пленка не успевает образовываться, и шарики трутся о металл - в таком режиме подшипник служит не долго. Если после полетов подшипники нагреваются так, что рука не терпит, значит срочно под замену.
IMHO сильно сложная конструкция! Мне кажется проще балку заземлить в начале и конце.
Ну чего же в ней сложного? Не сложнее чем предлагаемый в начале темы девайс.
Всего две пружинки от старых реле, цель которых обеспечить надежный контакт в обход подшипников и исключить разность потенциалов, вот и все. А заземление никто конечно не отменял, хотя после доработки оно и не потребовалось.
Ну чего же в ней сложного? Не сложнее чем предлагаемый в начале темы девайс.
Всего две пружинки от старых реле, цель которых обеспечить надежный контакт в обход подшипников и исключить разность потенциалов, вот и все. А заземление никто конечно не отменял, хотя после доработки оно и не потребовалось.
Имелось ввиду сложная по сравнению с проводом на балку. Если балка карбоновая, то ваш вариант более приемлем. Цель одна - выравнивание потенциалов. Средства разные.