сечение проводов
братцы, флюс ЛТИ-120 рулит. С ним вы себя почуствуете гением пайки 😃 в принципе, и паяльная паста, которая в мануале Гипериона по спайке паков, тоже не проблема, но ЛТИ-120 лучше. Гениальная вещь.
Может нас ввело в заблуждение ПУЭ? Электрики ведь не работают с малыми длинами проводов. У них метры и сотни меторов. Соотв. у них и другие критерии выбора. Думаю для нас (моделистов) придется выбирать по допустимому падению напряжения или нагреву, так как у нас длины не более 20 см.
Нет! Электрики все пишут правильно - их проводка должна оставаться холодной, или греться совсем чуть-чуть, а это зависит от плотности тока, а не от длины. В таблицах ПУЭ есть различие для того, как упрятаны провода - т.е. насколько они хорошо охлаждаются…
Нам тоже желательно иметь холодные провода - это будет гарантией того, что на них мы не теряем энергию.
…Нам тоже желательно иметь холодные провода - это будет гарантией того, что на них мы не теряем энергию.
100%. только тогда надо перепаивать все - и контроллеры и паки. а что делать с проводами на моторы?
я считаю, что достаточно подбирать провода немного больше или соответствующих сечению на контроллере. а вот разъемы надо побольше (те же Динзы работают на грани) - перходные (на контактах) потери самые большие.
Я и не отрицал, что ток изменяется, но считать переменным его в общем понимании этого слова нельзя, и понятия частота, низкочастотный к нему не очень применимо. Больше подходит: ток изменяется случайно, хаотически.
Возьмите всё-таки осциллограф.
😎
100%. только тогда надо перепаивать все - и контроллеры и паки
НУ как вариант - менять поэтапно улучшая самые слабые звенья. Например сначала разьемы, потом более длинные провода от АКБ, а если останется тема для раздумий - тогда и до регулятора доберемся…
А от рега к мотору надо просто провода оставлять покороче…
Согласен со всеми!
Можно резюмирую?
- Провода должны быть не тоньше чем на регуляторе.
- Разъемы тоже желательно брать подходящие по сечению. Динс для 80А мало будет - будет греться. Лучше брать EC3 - у него сечение порядка 3.5 - 4 квадрата.
- Основные потери происходят в местах контакта таких как: разъемы, пайка.
- Выбирать сечение медного провода лучше из расчета 10А на 1 квадратный мм сечения. Пиковые нагрузки считаю, что можно не учитывать. Так как эти пики очень малы.
- Провода делать максимально короткими.
- При расчете сечения провода руководствоваться не пиковыми нагрузками из паспорта мотора, а долговременными.
Все вышеперечисленное относится к силовым проводам аккумулятора.
Спайку банок внутри пака можно производить проводами сечением 2,5 -3 кв. мм при условии, что длина отрезка не более 3-5 см.
Если длина получается больше, и соизмерима с длиной силового провода всего пака, то сечение лучше сделать равным сечению силового провода.
P.S Раскурил вопрос с многожильными проводами. При постоянном токе удельное сопротивление многожильного провода больше на 2-3% за счет скрутки. На высоких частотах наоборот, многожильный провод имеет меньшее удельное сопротивление, за счет меньшего скин-эффекта и прочих высокочастотных фенечек. В нашем случае можно считать сечение проводов как для обычного одножильного провода. 2-3% погоды не сделают.
Предлагаю составить в виде FAQ и вывесить вверху раздела. Самостоятельной спайкой паков занимаются многие, и наверняка озадачиваются теми же вопросами.
То Deem
Знаю, что Вы очень серьезно изучаете эти вопросы. У вас наверняка есть записи логгера. Может выложите для ориентировки??? Для разных моторов?
Примерно в таком виде:
Мотор Z50, общее время полета 7 мин., средний ток за полет 55,5А
Примерно в таком виде:
Мотор Z50, общее время полета 7 мин., средний ток за полет 55,5А
скоро не обещаю, тк “написал” больше 300 логов в разных комбо.
пс сорри за оффтоп - сделал (почти за год) расчетную программку для эл вертов, считает весьма адекватно факт напряжение, факт эффективность, факт мощность, факт обороты и динам. показателии, расчеты соответствуют реальным логам. можно скачать здесь rcopen.com/blogs/8515/5446
To roytman
Действительно, а чего сами то спаять не хотите? В принципе же ничего сложного. Только паяльник надо ватт на 60-80, и аккуратность. Тем более Вам в соседней теме много советов накидали. 😃
А на 100 Ватт много будет? мне просто предлагали в магазе купить спец припой который на 90 градусах плавится, но я решил не брать, так как паяльник на эту температуру моментально выйдет. Что скажете? А то может я своим паяльником на 100 ватт за 2 секунды прогрею до запредельной температуры и угроблю банки…
Наоборот с мощным паяльником пайка займет меньше времени и банки не успеют прогреться.
Низкотемпературные припои использовать не стоит.
Места паек сначала залудите с использованием какого-либо активного флюса.
Промойте (протрите ваткой с ацетоном), чтоб убрать следы флюса.
А уж потом припаивайте облуженные заранее провода.
Используйте пинцет или нитяные перчатки - провода при пайке будут горячие, даже через изоляцию.
Наоборот с мощным паяльником пайка займет меньше времени и банки не успеют прогреться.
Низкотемпературные припои использовать не стоит.
Места паек сначала залудите с использованием какого-либо активного флюса.
Промойте (протрите ваткой с ацетоном), чтоб убрать следы флюса.
А уж потом припаивайте облуженные заранее провода.Используйте пинцет или нитяные перчатки - провода при пайке будут горячие, даже через изоляцию.
Ну я купил паяльную пасту, но мне объяснили что ее надо просто нанести на батареи, и сверху припой, а вот на счет протереть чет ничего не говорили, или сначала прогреть отдельно флюс, потом снять остатки и сверху припой?
Я не знаю что за паста у вас. В любом случае протереть после пайки - не повредит.
Залудить - это покрыть место пайки тонким слоем припоя.
Ваша паста содержит уже припой или это только густой флюс?
Я не знаю что за паста у вас. В любом случае протереть после пайки - не повредит.
Залудить - это покрыть место пайки тонким слоем припоя.Ваша паста содержит уже припой или это только густой флюс?
Густой флюс.
Вот такой: www.chip-dip.ru/product0/513849683.aspx
Несколькими постами выше, я приводил ссылку на программу расчета сечения проводов.
Так как ссылка была на сайт некой компании «Диалин», я как ничего не подозревающий лемминг запостил ее из Яндекса. В результате обращения автора программы выяснилось, что ссылка на программу на сайте компании абсолютно не законна. Выкладываю в этой теме по просьбе, и надеюсь с разрешения, автора правильную ссылку:
users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html
P.S Господа из компании Диалин! Урегулируйте, пожалуйста, отношения с автором программы Леонидом Мирошко. Не гоже пользоваться для своего бизнеса плодами чужих не оплаченных трудов.
Для не голословности своих слов, вот обращение автора:
«Добрый день, Виктор!
По адресу rcopen.com/forum/f63/topic116430 Вы расположили ссылку “www.dialin.ru/content/…/calculator_provod/”.
К сожалению, компания “Диалин” разместила мою программу для выбора сечения проводников с нарушением условий размещения - они игнорировали указание авторства и места расположения оригинальной программы. К тому же они использовали версию, которая уже отстала по функциональности и точности от оригинала и обрезали важную пояснительную часть.
В связи с вышеизложенным прошу заменить адрес ссылки на более надежный и актуальный - users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html
С уважением Леонид Мирошко.»
Спасибо, Виктор!
Как я уже писал Вам в личных сообщениях, к Вам у меня нет и не может быть никаких претензий. Ведь они не сказали и ни за что не скажут, что вот так беспардонно используют чужую программу. Хотя по условиям размещения всего то и нужно было, что указать авторство и разместить ссылку на оригинал программы.
По теме выбора сечений: Как я понял, время полета моделей максимум 10-20 минут. Для времени до 4 минут можно пользоваться данными для повторно-кратковременного режима - для проводов более 6мм2 длительно допустимый ток нужно умножить на 0.875/корень(Тработы/(Тработы+Тперерыва)). Например, для 4 минут полета и 6 минут перерыва это будет 0.875/корень(4/(4+6)) = 1.38. Т.е. табличный ток можно увеличить на 38%.
Для более тонких проводов и для более длительной работы берутся токи из таблиц без поправок.
Если использовать специализированные провода в термостойкой изоляции, то нужно ориентироваться на данные производителя. Например, для систем дымоудаления применяется провод в изоляции, работающей от 30 до 180 минут при температуре 900°С. Один из них - ( N)HXH FE180 Е30/Е90. Обрезки всегда можно найти на стройках у электриков - это кабель в оранжевой общей изоляции. Внутренние жилы в разноцветной изоляции. Он чаще всего одножильный, т.е. весьма жесткий. Торгующие фирмы вряд ли пожелают связываться с продажей 2-5 метров. Да у электриков он и дешевле обойдется.
Из подручных материалов посмотрите на радиорынках фторопластовый кембрик, который можно надеть на голый провод. Он очень термостоек и основная задача - не нагреть этими проводами другие провода или детали. Если еще обеспечить или принять меры для его охлаждения, то можно выбирать сечения и меньше - тут уже ориентироваться нужно на потери.
Для припайки толстых проводов к аккумуляторам попробуйте такой прием - Залудите вывод аккумулятора, предназначенный для припайки провода и оставьте остывать. Тем временем обильно залудите конец провода, который будет припаиваться, чтобы снизу с него припой свисал каплей. Смочите флюсом вывод аккумулятора. Удерживая паяльник в контакте с проводом прижимаете его к выводу аккумулятора и ждете, пока капля растечется по залуженной поверхности. Убираете паяльник и при интенсивном обдуве дожидаетесь застывания припоя. После этого можно ускорить остывание с помощью воды или мощных плоскогубцев. Признак хорошей пайки - глянцевая плотная заливка места контакта проводников. Не должно быть трещин, рыхлости, каверн, острых углов. Площадь перекрытия провода и вывода аккумулятора должна быть максимально возможной.
После этого можно ускорить остывание с помощью воды или мощных плоскогубцев
алаверды:
я использую ватку с ацетоном - заодно сразу остатки флюса смываются напрочь.
Ситуация со ссылкой на сайте “Диалин” разрешилась - разместили ссылку и адрес, правда, не оформили их как ссылки. Ну да ладно - формально выполнили условия - и то хорошо.