Искрогаситель - Антиспарк - как его сделать?!
Всем доброго времени суток! Ну и с Новым Годом, за одно!
Встречал мельком в нескольких темах и тут, и на забугорных форумах, но пошагово и четко, а также с необходимой матчастью ещё не видел. Поэтому решил создать отдельную тему.
Суть проблемы:
Раздражает хороший щелчёк и мощная искра при подключении 12S аккумуляторов к регулю! Контакты за сезон изрядно почернели почти на всех аккумах. Часть уже перепаял на новые, подустал от процесса, да и провода на аккумах дальше укорачивать уже некуда. Регули все Castle Creations в количестве трёх штук. Знаю, что в некоторые регули уже встроен антиспарк, знаю, что есть на рынке уже специальные коннекторы со встроенным антиспарком, но эти варианты не рассматриваю, т.к.:
а). Покупать Kontronik или YGE нет желания из-за цены
б). Менять коннекторы тоже не хочу. Везде стоЯт XT150 - универсально и удобно.
Исходя из вышесказанного, сегодня смастерил свой первый антиспарк с резистором, протестил. Искры не было. Совсем! Только трель регуля в тишине - это очень понравилось. Но резистор я выбрал не подходящий, видимо, т.к. сначала регуль насчитал только 8 банок, в следующий раз 7, а после 5-6 подключений вообще что-то щелкнуло, испустив децл белого дыма и запахло жареной электроникой. 😦 Это был резистор, всё остальное живо! Сумма ущерба 0,06€ - за резистор. Да, резистор был 82ома/16W - он не годится, проверено!
Схема подключения проста: в плюсовой кабель цепи, где регуль втыкается в аккум, а точнее параллельно этому подключению, добавляем провод с меньшим сечением, в разрез которого впаян резистор и разьем папа-мама.
Схема действий была такая:
- Соединяем аккумы между собой
- Подключаем минус регуля к свободному минусу аккумов
- Подключаем антиспарк - этот тонкий провод с резистором, точнее его папу (припаянную к плюсу регуля) в маму (припаянную к плюсу аккума). Тут, по легенде, регуль начинает считать банки и после этого взводится.
- Втыкаем основной плюс от регуля в основной плюс аккума и в полёт.
У кого какие мысли на этот счёт, наработки, идеи, отложенные из-за лени или нехватки времени? Делитесь, плиз! 😃
P.S. Я на днях попробую повторить эксперемент, но с другим резистором. Есть 10ом/1W, с ним у многих были достойные результаты.
1-е) не надо ждать пока регулятор начнет считать банки… Воткнул резистор и сразу основной.
Я руководствовался вот этими рисунками:
Правда тут написано, что резистор 20-50 ом, а я взял 82 ом и не прокатило! Поэтому и интересно, какой надо взять, чтобы долго и счастливо.
На забугорных форумах встречал, что 5-10 ом, 0,5-1,0w. Такой и попробую на днях.
А, что мешает воспользоваться калькулятором из ссылки выше?
Phoenix 45HV ESC
We’ve found that a 1 ohm resistor works quite well, and allows Auto-Lipo to work correctly.
Мы обнаружили, что сопротивление 1 Ом работает достаточно хорошо, и позволяет функции Auto-LiPo работать правильно.
Patrick del Castillo
+
Castle recommend placing an 1ohm 5W resistor in the input circuit. If the resistance is any higher, there may be problems with auto-lipo cell detection.
Castle рекомендует разместить во входной цепи сопротивление 1 Ом. Если сопротивление будет больше, могут быть проблемы с автоматическим определением количества банок.
Мы обнаружили, что сопротивление 1 Ом работает достаточно хорошо, и позволяет функции Auto-LiPo работать правильно.
Там на самом деле все зависит от того, какие конденсаторы стоят в регуле. В 45А они явно меньше, чем в 80А или в 120А. Из этого делается расчет. Например для ICE2/EDGE80HV работает 10 ом/0,5w.
А, что мешает воспользоваться калькулятором из ссылки выше?
Сколько заряжаются конденсаторы в м/с? Есть инфа? Ее как бы надо подставить в калькулятор. 😉
Так сколько нужно, чтобы регуль правильно армился, столько и поставь. От 0,5 сек и меньше. Для кастловских регулей больше 1 Ом не рекомендуют, можно регуль испортить.
Для кастловских регулей больше 1 Ом не рекомендуют, можно регуль испортить.
Откуда инфа?
Так сколько нужно, чтобы регуль правильно армился, столько и поставь. От 0,5 сек и меньше.
Вот тут не понял… “Правильно армился” - это как? У меня только банки считает секунд 5. А звук “арминга”, т.е. того, когда он взвелся и готов к полету - это еще секунды три.
Может посмотреть емкость и марку на самих конденсаторах? Потом загуглить.
В этой теме сотрудники Castle говорят, что 1 Ом это вполне достаточно. Есть небольшая искра, что позволяет проверить исправность конденсаторов и избежать возможного выхода регулятора из строя.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1203522&p…
The spark is your friend. If ever you plug your pack into your controller and you don’t see the spark, contact tech support at support@castlecreations.com or (913) 390-6939 and send the controller in for repair. Your capacitors will need to be changed. NEVER fly if you do not see the spark, especially with high voltage applications! The higher the voltage, the bigger the spark should be. Remember, the spark is your friend!!!
www.castlecreations.com/…/faq-phoenix_hv.html#hv3
Если не думать о конденсаторах и настроить регуль на определенное количество банок, тогда вполне можно использовать более высокоомные сопротивление.
Я вот эту ветку читал: m.rc.runryder.com/helicopter/t547501p1/
Никаким образом не может включение через резистор испортить ни регулятор ни уж тем более конденсаторы.
Повторюсь не надо долго ждать после подключения через резистор… Надо сразу включать силу, и все будет нормально инициализироваться. Ибо подключение через резистор нужно на время заряда конденсаторов а оно составляет порядка 2-3 десятых долей секунды…
Время полного заряда конденсатора через сопротивление T = 5*R*C
Калькулятор по ссылке именно так и считает.
Никаким образом не может включение через резистор испортить ни регулятор
Я бы не был так категоричен. Никто не может предсказать, в каком положении окажется контроллер, который управляет транзисторами коммутаторов. Для каждого микропроцессора указывается максимально возможное время нарастания напряжения питания при котором он правильно запустится. Плюс неизвестно как построены цепи начального запуска в данном регуляторе. ТС запросто мог спалить свой регулятор.
Ну и какой смысл изобретать велосипед, если все украдено придумано до нас 😁? В разрыв плюсового провода, идущего на регулятор, ставится вот такой разъём . При этом нужна только одна пара и все разъемы на аккумуляторах остаются. Использую такое на своей 600 с 12S более года.
Я бы не был так категоричен. Никто не может предсказать, в каком положении окажется контроллер, который управляет транзисторами коммутаторов. Для каждого микропроцессора указывается максимально возможное время нарастания напряжения питания при котором он правильно запустится. Плюс неизвестно как построены цепи начального запуска в данном регуляторе. ТС запросто мог спалить свой регулятор.
Контроллер питается не напрямую от аккумулятора, а через преобразователь напряжения.
При этом нужна только одна пара и все разъемы на аккумуляторах остаются.
Вот с этого момента поподробнее. Какие разъемы остаются на батареях - 5,5 мм?
а через преобразователь напряжения.
Как правило - через линейный стабилизатор на 3.3В. Сути это не меняет. Вы же не знаете схемотехнику контроллера.
Какие разъемы остаются на батареях
Те, что и были. Просто провод, идущий от разъема к контроллеру, разрезается и в разрыв впаивается один из разъемов с гашением искры. Сначала подключаем аккумулятор к разъему, а потом соединяем этот разъем. Завтра попробую фотки приложить.
Точной схемы регулей Кастла я конечно не знаю, но знаю типовую схему включения контроллера по питанию, и резистор перед конденсатором не страшен так как стабильность питания контроллера обеспечивает либо стабилизатор либо преобразователь (более того такие цепочки очень часто используют в цепях питания- RC фильтр), и падения напряжения (даже сильные) на контроллер ни как не повлияют - его “состояние” будет как и положено “начальным”. Что собственно и подтверждает приактика;) контроллер лишь “не правильно считает банки”. К слову сказать что сам регулятор Кастл нормально запускается от батарейки на 4,5 Вольта и даже пытается крутить мотор;). И из моей практики, более чем за 1000 включений контроников и кастлов через резистор - не сгорел не один регулятор. НО даже если и возникнет аварийная ситуация и контроллер наперекосяк станнет открывать ключи, то в первую очередь сгорит резистор, если конечно этот резистор не на 50Вт.
Ну и потом не надо ждать пока регулятор запустится… И приведенная вами ссылка на разъемы с антиспаркоп;) очень правильное решение НО ведь в составе этого разъема также есть резистор но поскольку время в течении которого идет заряд через этот резистор составляет десятые доли секунды, контроллер регулятора не успевает даже и сообразить что подключался он через резистор.
Алексей! Вы меня не правильно поняли. Я не о говорю о штатных искрогасящих разъемах с резисторами или рекомендованных производителями контроллеров. Я говорю об экспериментах ТС. Мой более чем 40-ка летний опыт в электронике позволяет мне делать такие выводы 😉. Кстати, сопротивление, стоящие в указанных мною разъемах - 5 Ом. Ну и обещанные фотографии.
Никоем образом не сомневаюсь в вашей компетенции, но все же мое мнение что вы перестраховываетесь, вероятность что контроллер глюканет не высока, конечно если регулятор имеет качественную и грамотную схему… Помню покупал мелкие регули на ХК, так они сгорали при первом включении именно по причине неграмотного решения питания контроллера;) Ошибкой автора темы считаю что он взял слишком большое сопротивление, да и еще ждал пока через него запустится рагуль. По моей практике резистор может быть любой до 10 Ом. Но при сопротивлении менее 3 Ом искра всё же будет но гораздо меньшая.
Хотя я например забил на искру, так как у меня нет 12-х баночных птичек а на 6-и банках искра не велика да и разъемы коптятся лишь на самом краю что не является критичным для полноценного контакта.
Прочитал начало и не понял про “лень”.
Говорится, что не охота перепаивать все коннекторы на искрогосящие, но надпаивать всякие проводочки и мучаться с дополнительными коннекторами - не лень.
Что мешает спаять переходничёк с искрогасителем(причём понадобится всего один типа XT150-antispark-XT150) и включать батареи через него.
Стоимость - минимальная. Увеличение геморроя - минимальное. Ну и ушли искры.
Ошибкой автора темы считаю что он взял слишком большое сопротивление, да и еще ждал пока через него запустится рагуль.
Это я уже сам понял, путём проб и ошибок.
а на 6-и банках искра не велика да и разъемы коптятся лишь на самом краю что не является критичным для полноценного контакта.
На 6S я тоже не запариваюсь, там искра намного меньше.
Что мешает спаять переходничёк с искрогасителем(причём понадобится всего один типа XT150-antispark-XT150) и включать батареи через него.
У меня, по сути, и получился переходничек, но с резистором (10ohm/1W) на отдельном проводке.
AS150 разъёмы заказал. Пока полетаю с резистором, а как придут сделаю перекзодник уже с AS150.
Говорится, что не охота перепаивать все коннекторы на искрогосящие, но надпаивать всякие проводочки и мучаться с дополнительными коннекторами - не лень.
У меня 7 аккумов по 12S! Что проще? Перепаять коннекторы или сделать один переходник с резистором, а на плюсовой провод подпаять разъём (на обоих 12S вертах: 700DFC и G570). На Goblin500 не стану заморачиваться, т.к. там 6S.
Вот такой получился:
“Сосед ,зараза мне придумал гемморой…” (С)
А я уже пару лет не парюсь,поставил силовой ключ-очень удобно ,особенно под флайбарлесс,нажал кнопочку-опа,инициализировалось,другую нажал-готово ,подключена силовая!
Надоело нех все,тумблер вниз-и силовая выключилась!!(привет чикенденсманам 😃)
Уже ломал,бил 😃,иногда так приложишь-ну все пипец,ан нет ,все живое ,на одном горело аж ДВА МОТОРА!!😃. А как удобно при настройке ,включил только БЕК,силовая отдыхает,настраивай как хочешь ,без опасности получить по мозгам лопастями внезапно.
Насчет увеличившегося веса-ровно столько я сэкономил срезав разъёмы и провода от мотора-у меня мотор впаян напрямую в регуль.
кроме уменьшившегося веса имеем и меньшие потери на разъёмах -проводах,это кстати сравнимо с ВНУТРЕННИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ батареи 😃