BAIT BOAT для рыбалки
Кулер облегчит ситуацию, но не поможет радикально в замкнутом объеме корпуса корабля. Более того, сам кулер - источник дополнительного тепловыделения. Выше в теме я приводил тепловой расчет. Если тепла выделяется много, его нужно отводить водой за борт непосредственно от источника.
Кулеры этот вариант рассматривал как самый легкий но малоэфективный способ… как и крыльчатку на вал и т.д. пока все же смотрю на вариант снижения энергопотребления… не более 4.5 А и все же водяным охлаждением!
все же смотрю на вариант снижения энергопотребления… не более 4.5 А и все же водяным охлаждением!
лучше еще раз напиши сколько потребляет мотор с дейтвудом без воды, и в ванной на швартовых!
какой винт : диаметр и кол-во лопастей?
если честно, то я не понял как у тебя написано…
холостое потребеление регуляторов 0.16 А. на полном газу на сухую 3.44 А - 2 движка!
движок 33110 не перегружай больше 1,7А , хотя если у тебя показатель 3,44 ампера на два мотора в ванной, то это отличный результат по потреблению!
сделай замер температуры на моторах, возможно и лепить ни чего не надо)
Сухой ход замер с клемы акка . 3.50 стабильный ток. На полном газу. 2 движка.
В воде на швартовых 5.5-6.5 А
На полном газу… но тяга очень приличная обороты сильные… мне так много и не надо… но и не помешал бы запас мощьности…
Перед пуском проверил напругу было 12.88В
Винты заводские. Широкие 3 лопасти…
Винты правого и левого вращения.
Вот такие
Ну если умеренно газовать то 4 А в воде уже норм тяга.
Думаю на апе газ убавить. Еще шлифануть втулку чтоб легче крутилась. Может будет меньше потерь на дейдвуде.
Сухой ход замер с клемы акка . 3.50 стабильный ток. На полном газу. 2 движка.
это очень много! на 1 двигатель получается 1,75ампера - это оптимальный рабочий ток для двигателя под нагрузкой, а у вас получается на холостом ходу!
сумасшедшие потери в дейтвуде или в центровке мотора!
Винты заводские. Широкие 3 лопасти…
Это заводские винты на лодках карпобот, только эти винты на разных лодках крутят разные моторы…
Вот такие
Меряют “от оси до края лопасти” х2 = мне видится у тебя 52мм. ХорошИ!
Фото не я делал. Я на работе
))
Центровка мотора. Тоже на нее грешу. И втулки всеже надо шлифануть под больший диаметр .
Сегодня буду дома. Замеряю по новой каждый двиг отдельно. Сделаю центровку лучше…прям с включенным в цепь амперметром буду выравнивать на лучшие показатели
ru.aliexpress.com/item/…/580455097.html
Но она просто не нужна…
А по поводу движков- чего тут только не мелькает… 90% что под рукой было пытаются пристроить и всех убедить что это святой грааль
Если уж городить, то такую помпочку… И стоит не дорого, и потребление плёвое…
Но, лучше использовать нормальные двигатели. Если они греются в ванной, то на большой воде можете поиметь себе проблемы посущественнее… 😃
седня просто притулил с зади корпуса обрезаную под углом шлангочку от омывателя за винтом на расстоянии гдето 5 см и вывел ее в верх,вобщем если нормально прицелится и попасть в поток,и в место шлангочки что нибудь пожоще,а то она телипается как секиль то получаются вполне себе достойная струя которой предостаточно будет для прокачки по системе охлаждения движки у меня окол 5000 оборотов выдают на винтах 48 диаметра и этого впринципе достаточно
короче замерял токи на движках на сухую в среднем 1.6 А на сухую .
взял открутил движки покрутил валы… крутятся достаточно легко. конечно нет инерционной прокрутки но и не тяжело…
включил газ и попробовал отцентрировать моторы… минимальнр что поймал Ампераж это 1.2 А … грубо говоря если четко выровнять валы то мы уберем примерно 1 Ампер на потери на дейдвуде … будем химичить дальше… скоро пойду на воду … проверю насколько продавит воду мои двиги
Вот конструктив топорно но пока так))
температуру померять конечно пока нечем
Люди-человеки, может есть кто, кто часто перемещается Россия-Украина. Нужен корпус голый купить и в Украину перевезти. Ваши уже с китайцами договорились на корпуса, а наши тупят, только цены ломят, ждут пока конкуренты вытеснят. Если есть такие, в личку напишите.
Люди-человеки, может есть кто, кто часто перемещается Россия-Украина. Нужен корпус голый купить и в Украину перевезти. Ваши уже с китайцами договорились на корпуса, а наши тупят, только цены ломят, ждут пока конкуренты вытеснят. Если есть такие, в личку напишите.
Так вроде все как раз на оборот! На Украине бизнес по лодкам налажен, тот же дельфин хакер и многие другие…
Ну так я и говорю о поставщиках амин и карпботов, которые живут вчерашним днем. Что конкуренция растет.
короче ночные заезды по ванной меня запутали окончательно)))
подключил мультик на + акума… то есть замер сразу всей нагрузки на оба двигателя…
а токовые клещи поставил на один движок…
замеры проводил в пол газа…
и нифига не понял…
мультик показывает 2.4 А
клещи на движке 1.8 - 1.9 А
перекидываю клещи на другой двиг там так же 1.8 - 1.9
клещи показывают 2.3- 2.4 А
делаю замер и клещами и мультиком на одном движке показывают одинаково… херня какая то )) бросил это дело… спать хочется…
далее по вашим подсказкам… если держать ток не более 2 А на один двиг… то он и не сильно греется, тяги вполне достаточно, навскидку так же как примерно идет заводской бот…ну может чуть тише, но суть не в этом…
я еще и пробовал шевелить движки во время работы и заметил что потери на дейдвуде (втулках) порядка 1 А а то и больше…
и до меня все же дошло что совсем неправильно сделал кронштейн крепления движка и соединение вала…
ну как я в принципе заведомо знал что будет лажа, но делал на скорую руку, чтоб хоть как то запустить систему и снять первые показания, вообще посмотреть какая тяга и скорость будет…
…в принципе ожидания превзошли себя… но конструктив требует доработки…
_______
короче что придумал…
я разберу механическую часть… мотор + вал + фтулка + корпус сальника…
и соберу это все на монолитной раме… которую сделаю из алюминиевого уголка ,
так будет намного проще все отцентрировать заменять токи и уже всю конструкцию смонтировать на корпус…
благо там нужно будет прикрутить всего 2 винта и подставить прокладку под раму, чтоб не висела в воздухе…
.
я блин неделю думал как мне ровно выставить движки…теперь дошло слава Богу )))
в последствии думаю выйти на сухие показатели 0.5- 0.6 А потери на трение в втулке и сальнике.
а это нам даст почти 1.5 А запаса до оптимальной нагрузки на двигатель , и решению задачи по охлаждению, но
все же его я буду делать по простой причине, мощности у движков достаточно , и как ни крути при высокой нагрузке они просто требуют охлаждения, детали на Алиэкспресс уже нашел завтра посмотрю на радио рынке если имеются в наличии то возьму сразу
_____
если все операции пройдут успешно в идеале я все же смогу выжать максимум из этих движков с общим потреблением 4.5 -5 А, а это явно скорость выше чем у заводского, ну уже 100% уверен что будет наравне с заводом,
а вообще планирую делать так чтоб суммарное максимальное потребление крейсера было не более 6 А . включая освещение и охлаждение.(буду все же ставить помпу.) чуть повозиться прийдется, зато явно дешевле новых движков, как говорят “хороших” и дорогих! ))
Всем спасибо за подсказки!
.теперь дошло слава Богу )))
тебе нужна хорошая переходная муфта с двигателя на вал, монолитная рама конечно тоже хорошо, но…
не забывай про посадочные крепления сальников, смотри чтоб у тебя центральные точки обеих валов находились в одной плоскости, а то будешь бороться с другой проблемой))) …
Что конкуренция растет.
конкуренция растет это хорошо! а что нужно?
Вы имеете ввиду вал бить будет типа несоосно…
Даже сейчас вал нормально стоит… просто из за топорности кронштейна идет перекос на втулке. И его слегка расклинивает. Оттуда и потери. Вал тоже сильно греется. Вчера когда шевелил движок ток падал с 1.8 до 0.8А .
Думаю на раме можно будет выставить намного лучше! И гораздо удобней чем в тонеле.
При такой схеме силовой установки соосности добиться не получится. Отцентрируетесь, поставите кораблик на воду, из-за разности температур корпус чуть отыграет и все снова клинить начнет. Нужно ставить переходную муфту с резиновой вставкой.
Вот тут вы не правы! Я обьясню почему. Из за особенности конструкции втулки и ее кпепления к корпусу .я просто изначальнр затупил и не сделал монолитную раму. Фото сделаю сами все увидите
Там на заводской втулке в сторону воды выходит как бы штуцер через который выходит вал .он в ней свободно проходит.
Если соосно выставить двиг и втулку с сальником на раме… и жестко закрепить. То потом втулка вместе с рамой крепится к задней стенке корпуса на 2 винта.
Останется только подложить прокладкк с другой стороны рамы чтоб она не висела в воздухе.
При такой конструкции никакие расширения корпуса и т.д. на перекос вала влиять не будут
А сейчас у меня закреплен отдельно двиг отдельно втулка к корпусу и поэтому нет идеальной оси + как вы говорите расширения и т.д. и т.п.
Из за особенности конструкции втулки
Можно я вставлю свои пять копеек. Если уже на то пошло то соосность в такой конструкции практически не реальна. Почему да потому что: первое соединительная муфта имеет погрешность в диаметре. Второе зажимные гужоны при затягивании смещают центр в сторону.Треть резьба на валу сто процентов не имеет четкого центра. Ну и конечно втулка винта при лить пластика тоже может сместится в какую то из сторон. И все это в куче имеет то что имеет, шум трение и перекос. Так что морочить себе мозг сильно не нужно, я не говорю что ненужно стремится к лучшему ну как известно лучшее враг хорошему.
А сейчас у меня закреплен отдельно двиг отдельно втулка к корпусу и поэтому нет идеальной оси + как вы говорите расширения и т.д. и т.п.
У Вас вал на четырех опорах. Вам что-нибудь говорят сочетания букв: ТММ, ДМ, ТМ ?
Это аббревиатуры соответствующих ВУЗовских курсов 😃
Я в вузе не учился. Поэтому гадать не буду .
Понятное дело что выйти на нулевые потери я не смогу. Мне и не надо чтоб в сборке двиг крутил 0.25 А как это он делает на хх. Ясен пень что это не реально. Даже гоняя воздух винт уже дает сопротивление.
Но то что я выйду на ток в 0.8-0.9 А на собраной раме я уверен на 90%.
А 0.9 это уже не 1.9 как сейчас.