BAIT BOAT для рыбалки
Что удивительного - стоит удленнитель, излучателя то нет .
По ходу очередной разводняк. Антенну на поплавок ставить нужно. Потому как без нее оба глубомера потухли одинаково. Когда тестирующий это понял он сразу про корпус начал рассказывать.
По ходу очередной разводняк. Антенну на поплавок ставить нужно. Потому как без нее оба глубомера потухли одинаково. Когда тестирующий это понял он сразу про корпус начал рассказывать.
Ему за рекламу платят денежку. Поплавки в них абсолютно одинаковые. Единственное что во втором антенна полуволновая а это уже 2 децибела усиления. Нужно попробовать на белый люки поставить вот такую антенну www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=ANT433&page… и попробовать дальность связи. Если увеличится то это из за стоковой антенны(там внутри такая же спиралька стоит как на поплавке), а у нее усиление вообще ни какое. Если не увеличится дальность значит рекламный трюк. Нужно и на поплавке такую ставить.
По ходу очередной разводняк. Антенну на поплавок ставить нужно. Потому как без нее оба глубомера потухли одинаково. Когда тестирующий это понял он сразу про корпус начал рассказывать.
Антенну обязательно на поплавок ставить надо для, по крайне мере для FFW718, без нее дальше чем на 60м нефига сигнал не пробивал, как только припаял антенну сигнал стал метров на 140 доставать, может и больше достанет но ширина водоема не позволила замерить.
Только вот интересно: вода же не может обеспечить 100% контакт???
А, где же тогда датчик сонара? В каком месте он находится, что с водой соприкасаться?
и попробовать дальность связи.
На приемник вот такую www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=ANT 433 BY-433-03… а на поплавок (на корпус кораблика) вот такую www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=ANT 433 BY-433-02…
Если не увеличится дальность значит рекламный трюк.
Там трюк еще в том что он стоит не на берегу а на холме. И дальность от этого тоже увеличивается.
ЭА, где же тогда датчик сонара? В каком месте он находится, что с водой соприкасать?
Датчик сонара вклеен в днище поплавка. С водой его соприкасать нельзя угробишь серебрянное напыление на пьезопластине излучателя.
По ходу очередной разводняк.
Почему разводняк, все логично: внутри корпуса от передатчика датчика идет экранированный провод, определенного волнового сопротивления внутри разъема, подключен к разъему антенны. Без антены излучать будет только кончик внутри разъема. Можно сказать, ничего не излучать…
Я не смог найти достоверной инфы по частоте (замерить ее можно только осцилографом, наверное, частотомер не измерит в силу специфики сигнала) , соответственно не известно какой кабель и какой длинны нужно применять от передатчика до коннектора, как и какую антенну - повторюсь, показания противоречивы в этой части. А я нуб в этом полный, мне б готовое но 100% решение. Так как я такового не нашел, “будем искать”(с).
Возник вопрос, стоит ли заморачиваться с экранированием датчика эхолота? и как это лучше сделать?
На приемник вот такую www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=ANT 433 BY-433-03… а на поплавок (на корпус кораблика) вот такую www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=ANT 433 BY-433-02…
Я поставил одинаковые www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=ANT 433 BY-433-03… чтобы не перепутать с 2,4 ГГц (приемник аппаратуры.)
Датчик сонара вклеен в днище поплавка. С водой его соприкасать нельзя угробишь серебрянное напыление на пьезопластине излучателя.
Александр, а где-нибудь фотки посмотреть можно, где датчик сонара виден, чтобы не ошибиться при разборе поплавка?
ЭА, где же тогда датчик сонара? В каком месте он находится, что с водой соприкасать?
Возник вопрос, стоит ли заморачиваться с экранированием датчика эхолота? и как это лучше сделать?
А зачем экранировать, там частота на излучатель всего то 125кГц
Я не смог найти достоверной инфы по частоте
Беспроводная частота: 433 МГц
Рабочая частота: 125 кГц
…com.ua/…/4241-lucky-eholot-bezprovodnoy-ffw718.ht…
С технической т.з. решить проблему выхода на глиссе мне кажется не так уж и сложно, но надо чтобы корпус позволял это сделать. Гораздо эффективнее с т.з. расхода энергии это можно сделать поставив ИИП и изменять напряжение на моторах (моторе). Набираем аккумуляторов примерно на 20 вольт и имеем два режима питания - скажем 5-6 и 20 вольт или сколько там могут выдержать по напряжению ключи. Соотношение оборотов, а с ними и скорости может быть в районе 1:5, 1:8 запросто. Я не знаю, хватит ли этого для выхода на глиссе, но технически реально. Вопрос целесообразности по-прежнему остаётся, но это уже на вкус и цвет. При построении питания с использованием ИИП всегда будет возможно использовать и экономичный режим и форсаж и это достигается всего одной командой. С ИИП более экономично будет использоваться энергия аккумуляторов, да и ключи будут работать в более щадящем режиме.
=========================
Обсуждать достоинства и недостатки корпуса из труб конечно можно, но как вариант реализации каких-то технических идей он имеет право на жизнь. Если кто хочет более предметно исследовать этот вопрос, то вот ещё немного технической инфо - полное водоизмещение корпуса 21,8 литра плюс две гондолы по 0,25 литра. Итого имеем 22,3 литра. Сами поплавки герметично закрыты. Вес лодки без груза составляет 8,5 кг из них аккумуляторы весят 4 кг. Сама лодка без начинки при длине 120 см и ширине 55 см весит всего 3,3 кг. Осадка без груза 4,5 см. Мне нужна была как раз большая лодка для моего водоёма. Сборка-разборка элементарная - всего 8 винтов и два разъёма для подключения двигателей, механизмов сброса снастей и для задних навигационных огней. Для перевозки в разобранном состоянии очень удобна. Устройство для завоза снастей находятся на наклонном кронштейне, который выступает за корму лодки. Крепится этот кронштейн 4 винтами. На нём стоят 3 переделанные сервы на осях которых закреплены крючки на которые подвешиваются за небольшие петельки снасти. Снасти при завозе подтормаживаются байтранерами катушек и у них практически нет шансов перехлестнуться.
Когда собрался делать корпус из труб, то руководствовался следующими соображениями - простота изготовления, минимальная смоченная поверхность, хорошая мореходность, лёгкая сборка-разборка, но главное это всё-таки простота изготовления, т.к. не хотел связываться с химией при выклеивание.
Из-за общего веса в 8,5 кг немного промахнулся с диаметром винтов. Надо было наверное ставить два по 60 мм, но тогда бы и потребление было больше в два раза, а сейчас хватает аккумуляторов на 6,5-7 часов непрерывной работы. Впрочем скорости 1,6-1,7 м/сек мне вполне хватает и время завоза на 200-250 метров вполне приемлемо - 2,5-3 минуты.
чтобы не перепутать с 2,4 ГГц (приемник аппаратуры.)
Там не перепутаешь. На 2,4 на разъеме антенны папа а у 433 мама.
Так как я такового не нашел, “будем искать”(с).
Там не перепутаешь. На 2,4 на разъеме антенны папа а у 433 мама.
Я знаю. На обжитых водоемах я эхолот уже не использую, точки лова и так знаю. И лишнее с собой не тягаю.
И лишнее с собой не тягаю.
Это точно.
А, где же тогда датчик сонара? В каком месте он находится
Если планируете вмонтировать в корпус - значит резать. Дримель в помощь. на минимальную глубину и с минимальными оборотами. Разберете а там все просто… все видать.
Забыл сказать за датчик t (если имеется)- его, тоже, где нибудь нужно вклеить чтоб в воду, а то будет показывать температуру внутри корабля… бытует мнение (я сомневаюсь), что процессор расчитывает глубину корректируя алгоритм по ее температуре - скорость звука в воде разнится от ее температуры. Не думаю что заложен такой алгоритм, да и измеряемые глубины не те.
п.с. Я еще, начитавшись, шлифанул (сделал более плоским) донышко под динамиком (так называю потому что долго писать “пъезоэлимент”) - как будто бы это должно сделать луч менее развернутым (менее 90 гр.), тем самым увеличив чувствительность сонара.
на ютюбе. [/URL]))
Он Arm-Fishing в свое время сам тут все выспрашивал, а теперь учителем стал. Ну то такое.
ОДИН АМПЕР = РАВЕН= ОДНОМУ МЕТРУ В СЕКУНДУ
Тобишь при скорости 5 м/с потребление не более 5 А
Не получится… при 5 м/сек минимум потребуется 10-12 А. Чудес не бывает, увы 😦