BAIT BOAT для рыбалки
Я не смог найти достоверной инфы по частоте
Беспроводная частота: 433 МГц
Рабочая частота: 125 кГц
…com.ua/…/4241-lucky-eholot-bezprovodnoy-ffw718.ht…
С технической т.з. решить проблему выхода на глиссе мне кажется не так уж и сложно, но надо чтобы корпус позволял это сделать. Гораздо эффективнее с т.з. расхода энергии это можно сделать поставив ИИП и изменять напряжение на моторах (моторе). Набираем аккумуляторов примерно на 20 вольт и имеем два режима питания - скажем 5-6 и 20 вольт или сколько там могут выдержать по напряжению ключи. Соотношение оборотов, а с ними и скорости может быть в районе 1:5, 1:8 запросто. Я не знаю, хватит ли этого для выхода на глиссе, но технически реально. Вопрос целесообразности по-прежнему остаётся, но это уже на вкус и цвет. При построении питания с использованием ИИП всегда будет возможно использовать и экономичный режим и форсаж и это достигается всего одной командой. С ИИП более экономично будет использоваться энергия аккумуляторов, да и ключи будут работать в более щадящем режиме.
=========================
Обсуждать достоинства и недостатки корпуса из труб конечно можно, но как вариант реализации каких-то технических идей он имеет право на жизнь. Если кто хочет более предметно исследовать этот вопрос, то вот ещё немного технической инфо - полное водоизмещение корпуса 21,8 литра плюс две гондолы по 0,25 литра. Итого имеем 22,3 литра. Сами поплавки герметично закрыты. Вес лодки без груза составляет 8,5 кг из них аккумуляторы весят 4 кг. Сама лодка без начинки при длине 120 см и ширине 55 см весит всего 3,3 кг. Осадка без груза 4,5 см. Мне нужна была как раз большая лодка для моего водоёма. Сборка-разборка элементарная - всего 8 винтов и два разъёма для подключения двигателей, механизмов сброса снастей и для задних навигационных огней. Для перевозки в разобранном состоянии очень удобна. Устройство для завоза снастей находятся на наклонном кронштейне, который выступает за корму лодки. Крепится этот кронштейн 4 винтами. На нём стоят 3 переделанные сервы на осях которых закреплены крючки на которые подвешиваются за небольшие петельки снасти. Снасти при завозе подтормаживаются байтранерами катушек и у них практически нет шансов перехлестнуться.
Когда собрался делать корпус из труб, то руководствовался следующими соображениями - простота изготовления, минимальная смоченная поверхность, хорошая мореходность, лёгкая сборка-разборка, но главное это всё-таки простота изготовления, т.к. не хотел связываться с химией при выклеивание.
Из-за общего веса в 8,5 кг немного промахнулся с диаметром винтов. Надо было наверное ставить два по 60 мм, но тогда бы и потребление было больше в два раза, а сейчас хватает аккумуляторов на 6,5-7 часов непрерывной работы. Впрочем скорости 1,6-1,7 м/сек мне вполне хватает и время завоза на 200-250 метров вполне приемлемо - 2,5-3 минуты.
чтобы не перепутать с 2,4 ГГц (приемник аппаратуры.)
Там не перепутаешь. На 2,4 на разъеме антенны папа а у 433 мама.
Так как я такового не нашел, “будем искать”(с).
Там не перепутаешь. На 2,4 на разъеме антенны папа а у 433 мама.
Я знаю. На обжитых водоемах я эхолот уже не использую, точки лова и так знаю. И лишнее с собой не тягаю.
И лишнее с собой не тягаю.
Это точно.
А, где же тогда датчик сонара? В каком месте он находится
Если планируете вмонтировать в корпус - значит резать. Дримель в помощь. на минимальную глубину и с минимальными оборотами. Разберете а там все просто… все видать.
Забыл сказать за датчик t (если имеется)- его, тоже, где нибудь нужно вклеить чтоб в воду, а то будет показывать температуру внутри корабля… бытует мнение (я сомневаюсь), что процессор расчитывает глубину корректируя алгоритм по ее температуре - скорость звука в воде разнится от ее температуры. Не думаю что заложен такой алгоритм, да и измеряемые глубины не те.
п.с. Я еще, начитавшись, шлифанул (сделал более плоским) донышко под динамиком (так называю потому что долго писать “пъезоэлимент”) - как будто бы это должно сделать луч менее развернутым (менее 90 гр.), тем самым увеличив чувствительность сонара.
на ютюбе. [/URL]))
Он Arm-Fishing в свое время сам тут все выспрашивал, а теперь учителем стал. Ну то такое.
ОДИН АМПЕР = РАВЕН= ОДНОМУ МЕТРУ В СЕКУНДУ
Тобишь при скорости 5 м/с потребление не более 5 А
Не получится… при 5 м/сек минимум потребуется 10-12 А. Чудес не бывает, увы 😦
Если планируете вмонтировать в корпус - значит резать. Дримель в помощь. на минимальную глубину и с минимальными оборотами. Разберете а там все просто… все видать.
Забыл сказать за датчик t (если имеется)- его, тоже, где нибудь нужно вклеить чтоб в воду, а то будет показывать температуру внутри корабля… бытует мнение (я сомневаюсь), что процессор расчитывает глубину корректируя алгоритм по ее температуре - скорость звука в воде разнится от ее температуры. Не думаю что заложен такой алгоритм, да и измеряемые глубины не те.п.с. Я еще, начитавшись, шлифанул (сделал более плоским) донышко под динамиком (так называю потому что долго писать “пъезоэлимент”) - как будто бы это должно сделать луч менее развернутым (менее 90 гр.), тем самым увеличив чувствительность сонара.
Игорь не выдумывай. Некоторые ставят датчик температуры возле двигателя, заодно контролируют температуру двигателя по эхолоту.И угол луча ты подпиливанием не изменишь,
Не получится… при 5 м/сек минимум потребуется 10-12 А. Чудес не бывает, увы 😦
А помечтать!
Он Arm-Fishing в свое время сам тут все выспрашивал, а теперь учителем стал. Ну то такое.
Александр, датчики эхолотов lucky взаимозаменяемы, т.е. можно купить любой датчик на али и будет работать? Или есть какие-то подводные камни:
Игорь не выдумывай.
Так я и написал
бытует мнение (я сомневаюсь)
Александр, датчики эхолотов lucky взаимозаменяемы, т.е. можно купить любой датчик на али и будет работать? Или есть какие-то подводные камни:
Люки 718 и Фишфиндер 718 взаимозаменяемые за остальные не знаю.
Или есть какие-то подводные камни:
Нет я менял без проблем. Было такое что товарищ забыл приемник эхолота а у меня был с собой в сумке. без проблем подключился.
Люки 718 и Фишфиндер 718 взаимозаменяемые за остальные не знаю.
да к стати я за них и говорил. У смарт каста вообще можно два подключить.
Ну, собстно, то что я и сделал, в части передатчика… не зная того.
Передачик: растянул штатную антену (не нашел достоверной информации об удлинителях) в два -два с половиной раза и посадил пружину в двойную термоусадку. Планирую закрепить плату максимально высоко под поверхностью надстройки, виведя штатную (модернизированную) антену поверх его.
ПЫ.СЫ. в посте #27464 описАлся :не приемниник а передатчик.
Радикально проблему с дальностью решает вот такая штука - ru.aliexpress.com/item/…/32352979478.html
Или такой - ru.aliexpress.com/item/…/32721434175.html?algo_exp…
Много разных на эту тему, т.ч. подобрать нет проблем. От антенны датчика подаёте на вход этого усилителя, а на выход ставите антенну. Будет работать на любом расстоянии в пределах приличного водоёма.
я об этом давно говорю , НЕЛЬЗЯ КАТАТЬСЯ В ПОЛГАЗА,вот статья американских инженеров производителей ESC широко известной фирмы CASTLE
При работе в пол-газа на коллекторных регуляторах тоже наблюдается нагрев, причем более сильный, чем на полном газу.
Во-первых, в импульсы ШИМ при такой работе вкачивается бОльший ток.
Во-вторых, в паузах двигатель переходит в режим “рекуперации” и сбрасывает ЭДС обратно в аккумулятор.
Но сброс этот происходит не через переход транзистора с малым проходным сопротивлением, а через встроенные защитные диоды с падением на каждом 0,7-1,5В (греются транзисторы неработающей части моста). Обнаружить этот эффект можно в том случае, если мост собран на отдельных транзисторах без общего радиатора. На готовом регуляторе с радиатором можно лишь констатировать сам факт нагрева.
Радикально проблему с дальностью решает вот такая штука - ru.aliexpress.com/item/…/32352979478.html
Или такой - ru.aliexpress.com/item/…/32721434175.html?algo_exp…
Много разных на эту тему, т.ч. подобрать нет проблем. От антенны датчика подаёте на вход этого усилителя, а на выход ставите антенну. Будет работать на любом расстоянии в пределах приличного водоёма.
Для тех кто не дружит с паяльником, радикально проблема с дальностью работы эхолота (пообщаться с продаваном совместимы ли они с Люкей718) решается вот с таким ru.aliexpress.com/item/…/32842915355.html готовым к эксплуатации датчиком эхолота (сегодня только нарыл на Али). А родной стоковый лучше без переделки удочкой покидать, дабы обрести навыки работы с эхолотом.
Радикально проблему с дальностью решает вот такая штука
Таки этими “игрушками” можно решать любые проблемы связанные с радиоканалами, хоть на эхолотах, хоть на FlySky, сейчас очень много широкополосных усилителей от 1мГц до 3гГц, играйся-не хочу. 😁😁
Главное думаю питание подобрать около 5 вольт, чтобы не распыляться на преобразователи.
Для тех кто не дружит с паяльником, радикально проблема с дальностью решается вот с таким ru.aliexpress.com/item/Lucky...999.262.FnReBp готовым к эксплуатации датчиком эхолота (сегодня только нарыл на Али).
Ну да, тот же самый по сути вариант только конструктивно оформленный и дороже. Я его видел некоторое время тому, но он мне не нужен, поэтому даже в корзинку для запоминания не скинул.
Для тех кто не дружит с паяльником
Дороговатая игрушка будет.😃