BAIT BOAT для рыбалки
У вас опыт есть использования диппера с выносной антенной?-это я писал - stivts
Помехи появляются при работе мотора
Мотор коллекторный?
Бк
антенный разъем выведен ВЧ rg кабелем.
Какая антенна - dbi сколько и какая макс дальность?
Родную я так понял убрали?
Родной аккум демонтировали?
Какое напряжение подаёте от бортового аккума?
Выше писал про дальность и дби. В дипере, по крайней мере, в про плюс версии чип стоит на 17.5 или 18.5 дби. Так что на сверх расстояния не рассчитывайте без отдельных услителей.
Родную антенну естественно выпаял. Экран припаивал не к минусу, а к полигону возле антенны. Родной акк убрал. Питается какой-то мелкой дисишкой типа mini360 с выпаяным переменником и запаянными постоянными резисторами. У меня получилось на выходе что-то около 3,6В. На входе и выходе дисишки LC фильтры. Так же на выходе суппресор на всякий пожарный, ибо дипер самый дорогой элемент в кораблике. И от отдельного бортового диси выведено 5в на юсб разъем через кнопку. С выходом последних версий ПО фишдипер, видимо что-то произошло и с прошивкой дипера. Раньше кнопку достаточно было зажать на 3-5 сек для восстановления процентов аккумулятора, соответствующих уровню питающего напряжения. Сейчас нужно держать секунд 30 и все равно до старых 60% не поднимается. теперь пишет 45% заряда.
чип стоит на 17.5 или 18.5 дби
Чип? на 17,5-18,5дби? А антенна родная на сколько дби ?
Дальность очень сильно зависит от телефона- Сяоми MI9T- нет опыта?
По Ми9Т не скажу, не проверял. Чип содержит встроенный усилитель. И если в большинстве домашних роутеров он имеет КУ 20dbi, то здесь значительно меньше, и дальность связи на открытой местности будет меньше, чем с вашим домашним роутером. Родная антенна судя по габаритам на 1,5-2 дби. Хотя она может быть согласована грамотно и давать приемлемый уровень связи. Я не разбирался в схеме и не проверял дальность с родной антенной.
Выше писал про дальность и дби. В дипере, по крайней мере, в про плюс версии чип стоит на 17.5 или 18.5 дби. Так что на сверх расстояния не рассчитывайте без отдельных услителей.
Родную антенну естественно выпаял. Экран припаивал не к минусу, а к полигону возле антенны. Родной акк убрал. Питается какой-то мелкой дисишкой типа mini360 с выпаяным переменником и запаянными постоянными резисторами. У меня получилось на выходе что-то около 3,6В. На входе и выходе дисишки LC фильтры. Так же на выходе суппресор на всякий пожарный, ибо дипер самый дорогой элемент в кораблике. И от отдельного бортового диси выведено 5в на юсб разъем через кнопку. С выходом последних версий ПО фишдипер, видимо что-то произошло и с прошивкой дипера. Раньше кнопку достаточно было зажать на 3-5 сек для восстановления процентов аккумулятора, соответствующих уровню питающего напряжения. Сейчас нужно держать секунд 30 и все равно до старых 60% не поднимается. теперь пишет 45% заряда.
“теперь пишет 45% заряда”- может потому что-“получилось на выходе что-то около 3,6В”, а не 4.2вольта?Как в полностью заряженой липошке?Я думаю если выставить 4-4,2вольта , то будет показывать 100% или чуть меньше, он же по напряжению ориентируется и показывает заряд.
Для 4.2В не было под рукой нужных номиналов резисторов в делитель. Тем более вопрос даже не в процентах, а во времени удержания кнопки. Еще раз повторюсь, дипер ориентируется не только на напряжение аккумулятора при определении уровня заряда, а и на время работы. Раньше при том же напряжении показывал 60% зарядки, и по мере работы эти проценты таяли. Нажал на кнопку, подал напряжение на микроюсб - снова 60%. Сейчас при кратковременном нажатии -10%, потом 20%, потом при удержании секунд на 30 - 45%. Поэтому 4.2 В на входе просто уменьшат количество нажатий на кнопку. Хотя и тех 60% хватало часа на 2 работы эхолота. Так что не напряжно. Просто этот не очевидный нюанс нужно учитывать при встраивании дипера в кораблик, чтоб потом не мучиться и не удивляться на рыбалке.
чтоб потом не мучиться и не удивляться на рыбалке.
Нужная информация. Спасибо.
Ещё вопрос. Насколько правдиво отрисовывает дно? Твёрдое, ил, песок, щебень, расстения, коряги, рыбу?И какой луч точнее рисует? Из опыта использования.
Похоже на правду, но нужно научиться читать его показания. На ютубе полно видео, да и у них на сайте есть инфа для старта. Рекомендую прочитать. На мой взгляд сколько стоит, так и работает. Стоит дороже лаки - больше функций, дешевле лориков - показания не настолько точны.
Из опыта использования самое не приятное - это иногда возникающие помехи. Но это сразу видно, что чушь на экране, типа глубины в 8 метров под ногами или огромное количество рыбы. Возможно, они ушли бы при автономном питании, но не хочется заморачиваться с еще одним аккумулятором и его зарядкой. Так же на одном из водоемов как-то поймал странный глюк. Ложные показания глубины и косяки рыбы были только на расстоянии ближе 40 метров ко мне. Дальше 40 все налаживалось. Чем было вызвано не могу сказать. При небольшой глубине до 1м он так и пишет, что слишком мелко. И ничего не показывает. Ну и подобное поведение практически всегда на узком луче. Но учитывая, что редко бываю на водоемах с глубиной более 4м, мне спокойно хватает широкого луча.
Похоже на правду, но нужно научиться читать его показания. На ютубе полно видео, да и у них на сайте есть инфа для старта. Рекомендую прочитать. На мой взгляд сколько стоит, так и работает. Стоит дороже лаки - больше функций, дешевле лориков - показания не настолько точны.
Читал, смотрел видео, описание, видео с подводной камерой и диппером.
Приблизительно понимаю.
Хорошо рисует картинки, программа качественно эмулирует.
В корпусе самого дипера - нет. В кораблике - уже написал. И еще один нюанс, может пропасть узкий луч. У меня он показывает всякую чушь на узком луче. Помехи появляются при работе мотора. Возможно радиопомехи, возможно помехи по питанию, возможно вибрация. Хотя LC фильтров, правда не рассчитаных, и просто конденсаторов керамики и электролитов, я наставил достаточно. С питанием от родного аккумулятора так и не проверял работу. Хватает широкого луча.
Спасибо за ценный опыт. А как с монтажем? Корпус разбирали? Возможно ли отделить излучатель от платы? У меня дно формовано под датчик от 918-го. Теперь уже склоняюсь в пользу дипппера.
На здоровье. Мне не жалко.
Излучатель вклеен в корпус на какой то герметик. Мне не удалось вытянуть с помощью бензина, спирта, ацетона, изопропиловго спирта. Возможно это спец герметик. По крайней мере в мед УЗИ приборах специальный гель используют, акустически прозрачный. Но можно полностью вытянуть из корпуса плату. Излучатель на разъеме находится. Дергать весьма аккуратно, т.к. провода припаяны к весьма нежному металлическому напылению и очень легко отрываются вместе с напылением. Основную плату разместил в отдельном отсеке со всей электроникой повыше, так что бы датчик GPS был прикрыт только одним слоем пластика.В моем корпусе есть отдельная “башенка” впереди. Первой попыткой было приспособить излучатель на ровную площадку перед моторамой на черный термоклей. У меня был еще корпус утопленного дипера, откуда варварским методом я изъял сам излучатель. Кстати, искал аналогичный по габаритам и частотам и нашел только в Германии по какой-то заоблачной цене. В принципе через 3 мм ПВХ даже работало. И рыбу показывало и коряги. Но помехи часто проявлялись. Излучатель с платой соединял акустическим проводом для гитарных звукоснимателей. Потом плюнул и сделал отверстие в передней трети корпуса. Притер стенки отверстия под сферический корпус дипера и вклеил обрезанную половинку корпуса дипера в днище. Таким образом сохранил родную акустическую систему и укоротил длину сигнального кабеля. Вроде работать стало получше. Там еще есть платка включения и термодатчика, которая тонким шлейфом подключается к основной плате. Ее я приклеил тоже к днищу. И сделал удлинитель из более широкого стандартного шлейфа 0,5 мм, кажется, стандартных разъемов под такой шлейф и проводов мгтф. Соединил металлические пины сопротивлением на 100к кажется. И плата теперь постоянной думает что она в воде. Включаю то ли свитчером то ли сервой переделанной, не помню уже. Рекомендую продумать обе схемы работы - на бортовом питании с понижайкой, и на родном аккумуляторе. Но тогда предусмотреть полную электрическую развязку и включать оптопарой. Или вообще не отключать. Потребление у него около 20-30мА без воды, но с работающим датчиком. Если будет какой сигнал обрабатывать, то может до 50 поднимется - не критично.
На здоровье. Мне не жалко.
Можно ли вырезать излучатель по кругу с небольшим куском пластика по типу Лаки 718?
А у меня, навязчивая идея, камеру хочу подводную на кораблик пристроить.
Только что-бы принимать по WiFi на планшет или смартфон.
Вопрос по WiFi модулю на 2,4Ггц и какую лучше камеру ?
Если есть у кого опыт, прошу поделиться.
Можно ли вырезать излучатель по кругу с небольшим куском пластика по типу Лаки 718?
Да. Для справки: диаметр самого датчика 18 мм, толщина 8 мм. Плюс толщина корпуса снизу и стенок “посадочной шахты” вокруг датчика. Снаружи та часть корпуса, куда “смотрит” сам датчик - плоская. Не знаю как еще подробнее описать. Фото не могу сделать, так как рыболовный скарб дома не храню.
Всем доброго дня. Принимайте новичка!
Подскажите, основываясь на своем опыте, какой корпус выбрать для постройки прикормочного кораблика? Сейчас многие продают такие корпуса из стекловолокна и пластика. Посоветуйте, какие плюсы минусы у разных моделей корпусов.
Основных типов 2 - монокорпус и катамаран. Монокорпус теоретически позволяет сделать более шустрый кораблик, если есть желание погонять. Катамаран более остойчивый на волнах, если собираетесь рыбачить на больших водохранилищах с волнами по полметра. Также катамаран позволяет развернуться почти на месте, что может быть важно у стен камыша. Из минусов - нужно два двигателя ,два регулятора, два дейдвуда и два винта(еще и разных), что влияет на цену. Но зато не нужны руль и рулевая серва. БОльшая грузоподъемнойть. Можно кормить две точки. Стоит ли возить ли по две оснастки сразу - тема отдельного спора. Монокорпуса тоже бывают двухбункерными - соответственно, нужно две сервы и прочая механика. Наверное, это самая популярная на данный момент модель корпуса. В теме полно конструктивных решений для практически всех элементов. Лично у меня однобункерный монокорпус-самосвал. Сделан из ПВХ. Был банально дешевле чем стекло, когда покупал три года назад. Говорят, что ПВХ разрушается на солнце. Пока не заметил. Корпус из ПВХ вероятно будет тяжелее. Также ПВХ и стекло отличаются в плане выбора клеев и герметиков для приклеивания конструкционных элементов. Стекло клеится обычной эпоксидкой, а с ПВХ иногда бывают сложности с подбором клея для конкретной пары материалов. С ПВХ немного легче работать ручным инструментом в плане подрезать, просверлить отверстие и точно его подогнать и тп.
Спасибо за разъяснения. Не подскажите продавцов или названия моделей корпусов. Можно в личку.
Для любителей водометов может кому поможет