Технология постройки корпуса
Уважаемые форумчане, поделитесь пожалуйста технологией постройки корпуса судомодели с разъемом по ватерлинии, последовательность операций, за ранее спасибо!
Уважаемые форумчане, поделитесь пожалуйста технологией постройки корпуса судомодели с разъемом по ватерлинии, последовательность операций, за ранее спасибо!
Если речь о копии, то делаем так - болванка, матрица, как для обычного корпуса, в матрице выклеиваем корпус “до ватерлинии” (на самом деле немного выше - чтобы в последствие срезать неровные края).
Вынимаем выклейку, размечаем ватерлинию, обрезаем, приклеиваем по уровню ватерлинии фланец шириной около 10 мм из фольгированного текстолита (фольгой вверх) так чтобы он был “внутрь” корпуса. На фланце равномерно устанавливаем конические направляющие для совмещения частей корпуса в будущем.
Далее вставляем низ корпуса обратно в матрицу (не забыв смазать фланец разделителем); чтобы смола не затекла между готовой частью корпуса и матрицей, можно ниже ватерлинии по периметру уплотнить нетвердеющим герметиком. Клеим верхнюю часть корпуса, при этом фланец на ней формуется из смолы/ткани по текстолитовому фланцу нижней части.
Фланец верхней части корпуса изнутри обтачиваем, чтобы он получился на 2-3мм уже, чем на нижней
К текстолитовому фланцу нижней части припаиваем по периметру вертикальный бортик высотой 20-30 мм из того же текстолита (желательно потоньше - 0,3-0,5 мм) или тонкой латуни так, чтобы он не мешал верхней части совмещаться с нижней. Сверху бортика можно сделать герметичную крышку, хотя это и не обязательно.
Для крепления частей корпуса в нижней части приклеиваем гайки (стойки с резьбовыми отверстиями, доходящие до палубы, чтобы последняя не прогибалась при затяжке крепежа) - крепим через палубу винтами (распологать их естественно лучше под люками или в других закрытых местах) - для модели длиной 600 мм достаточно двух креплений - в носу и корме.
Если не совсем понятно, могу выложить фотки с корпусом такой конструкции.
Вот и фотки:
всё верно. Замечу только, что “вертикальный бортик” - комингс - лучше делать как можно выше. По возможности до самой палубы. Если позаботиться о непотопляемости, то можно предусмотреть пару водонепроницаемых переборок и сделать герметично закрывающуюся крышку или предусмотреть “воздушные ящики”.
комингс - лучше делать как можно выше. По возможности до самой палубы.
как показала эксплуатация, комингс почти не замачивается, за счет того что части корпуса клеятся совместно и плотно прилегают друг к другу вода есть практически только на фланце. Естественно она может пойти вверх, если модель сидит ниже ватерлинии но заливания при встрече с волной не происходит - хотя это шестисотка, эксплуатирующаяся в основном в бассейне, на бОльших корпусах для открытых водоемов возможно есть смысл, нужно только учитывать смещение ЦТ вверх и по возможности делать комингс легким.
всё верно. Замечу только, что “вертикальный бортик” - комингс - лучше делать как можно выше. По возможности до самой палубы. Если позаботиться о непотопляемости, то можно предусмотреть пару водонепроницаемых переборок и сделать герметично закрывающуюся крышку или предусмотреть “воздушные ящики”.
С высоким комингсом согласен.Лично наблюдал как в 97 году затонул
кр. “Баян” построенный по такой схеме.Что там не защелкнулось в
замке.Очень известная белорусская модель бр.“Беовульф” тоже
тонула.Правда причина мне неизвестна.
Если стык смазать любой густой смазкой, водонепроницаемость
улутчится на порядок.
С высоким комингсом согласен.Лично наблюдал как в 97 году затонул
кр. “Баян” построенный по такой схеме.Что там не защелкнулось в
замке.Очень известная белорусская модель бр.“Беовульф” тоже
тонула.Правда причина мне неизвестна.
Если стык смазать любой густой смазкой, водонепроницаемость
улутчится на порядок.
Все же копии лучше смазкой не мазать - жирные следы на стенде баллов не добавят.
Водонепроницаемость в такой схеме достигается не герметичностью шва - на уровне ватерлинии водичка проходит до комингса свободно.
Верх с низом соединять желательно винтами, как я уже писал, тогда часть корпуса выше ватерлинии вряд ли “отстегнется” и уплывет.
А тонуло оч много моделей, выполненных по разным схемам, так что не стоит отметать такую, особенно с учетом ее явных преимуществ - свободный доступ к ходовой части, отсутствие люков в палубе (особенно на моделях где сложно сделать люк под надстройкой - на таких обычно швы палубных люков выглядят крайне непривлекательно)
Огромное спасибо за подробный ответ, все стало ясно, а есть ли технология без создания матрицы, т.е. можно ли обойтись только болваном?
а есть ли технология без создания матрицы, т.е. можно ли обойтись только болваном?
В принципе можно, тогда болван (если он еще не готов) делается сборным из двух частей с разъемом по ВЛ - заготовки соединяются между собой болтами, после чего болванке придаются необходимые обводы; выклеиваются верх и низ раздельно, по разобранному болвану, фланцы вклеиваются в обе половинки.
за исключением некоторого снижения времени изготовления и экономии материала на изготовление матрицы этот способ проигрывает.
хотелось бы также предостеречь от попытки распилить готовый корпус - из за внутренних напряжений его может достаточно сильно “повести”.
Еще раз огромное спасибо за помощь!
BEOWULF утонул по причине неправильной центровки баласта и низких внутренних бортов. Эффект сообщающихся сосудов. Поэтому внутренний борт делайте по выше.
BEOWULF утонул по причине неправильной центровки баласта и низких внутренних бортов. Эффект сообщающихся сосудов. Поэтому внутренний борт делайте по выше.
Убедили 😊
вообще, после того, как утоп мой Yamato, зачерпнув воды на заднем ходу, считаю, что лучше герметизировать внутренний отсек с помощью крышки поверх комингса (хотя-бы из пленки)
Есть еще вариант разьёмного корппуса - сьемная палуба.
На больших моделях применять не стоит,а на 600мм-вых
получилось очень удачно.Трюмы оставались сухими даже
тогда ,волнами заливалась вся палуба.