Яхта ТТ 1 м в хорошие руки
Яхту жалко, могла бы еще походить.
Не нашел на форуме много информации про изготовление талрепов. В магазинах они дорогие. Юферсы не хочу. Решил сделать попробовать изготовить бюджетный вариант. Из м4 было изготовлено изделие массой 6гр, длиной 75-85мм.
Достаточно ли будет хода в 10мм для настройки вант, стаксель-штага и ахтерштага?
…Из м4 было изготовлено изделие массой 6гр, длиной 75-85мм. Достаточно ли будет хода в 10мм для настройки вант, стаксель-штага и ахтерштага?
10 мм для стальных вант хватит, для штагов- нет, если мачту чуть наклонить придется.
Можно сделать чуть подороже, но в 2 раза легче. Шпилька- велоспица 2 мм. Ход 22 мм.
4 мм Шибко кондовые получаются.
Купи плашку и метчик на 3 мм для левой резьбы и будет тебе счастье.
TO Niver наверное хорошо бы еще контргайку накрутить. И место где на наконечники тяги резьба, желательно пропоять. У меня был случай, разошлась резьба и прослабилась.
Наклон мачты вперёд назад необходим. Примерно 5-7 градусов от оси. А упор в мачту это тоже нужно.
TO Niver наверное хорошо бы еще контргайку накрутить. И место где на наконечники тяги резьба, желательно пропоять. У меня был случай, разошлась резьба и прослабилась.
Контргайку- незачем. С дюралевой мачтой и стальными вантами все “стоит
кОлом”. Специально снимал при порывах на 60 fps и по 10 раз прокручивал, чтобы проверить, т.к. после 4-6 часов не заметил на глаз прослабления. Прослабление надо исключать дерганием при замотке ванты.
В нижней части фото наконечник пропаян. Не серебром, конечно, ПОС-61. Держал 6 кг, рывакми- 12-15. Беда в другом. Он медный и после испытаний были весьма заметны следы от вант-путенсов. Поэтому именно для вант-тальрепов шпилька была с трудом расклепана и с трудом просверлена (часть фото в середине). И да спасибо производителям “правильных” спиц!
Сообщение от unaone
…Из м4 было изготовлено изделие массой 6гр, длиной 75-85мм. Достаточно ли будет хода в 10мм для настройки вант, стаксель-штага и ахтерштага?
Расчет не правильный, для резьбы М4 захода в 5 мм более чем достаточно, поэтому регулировка получится ~ 18 мм,
но даже в этом случае это не принципиально для такого талрепа - в любой момент можно поменять “гвоздик”, на “гвоздик” требуемой длинны.
И не надо в верхний конец ставить болт, отрезок того же гвоздя с отверстием будет смотреться значительно лучше. 😃
В корпусе вдоль борта была приклеена бальзовая рейка, борта выровнены, вклеены бимсы, карман для мачты (2см в основании и 2.5см). Приклеена палуба из двух слоев стекла. Вес составил 642гр., что на 128гр. меньше оригинала.
В настоящий момент начал работу над парусами. Паруса буду клеить по методу Карла Шмидта (AUT 07). Особенность метода в том, что парус с пузом клеится на плоской поверхности, т.е. нет необходимости создавать матрицу паруса. Для клейки необходимо создать инструмент, который автор называет Schenkel, или своего рада щипцы.
Свои щипцы я сделал из одной толстой рейки, одной легко изгибающейся и трапециевидного бруска. Трапеция дает больше возможности для регулировки изгиба. Обратите внимание на то, что нужно приклеить двустороннюю клейкую ленту на гибкую лапок щипцов и пальцами уменьшить ее липучесть.
Далее стапель на котором уже лежал две половины паруса. Я придал нужный изгиб щипцам, отметил место максимума изгиба (40% от длины шва):
Липкая часть лапки приклеилась к пленке и теперь я ее могу отогнуть и выпрямить согнутую лапку:
Выравниваем загнувшийся конец пленки и снимаем со второй части паруса полоску клейкой ленты:
Аккуратно соединяем две половинки паруса по полоске клейкой ленты, загибаем парус, разглаживаем и осторожно отдираем прилипшую лапку щипцов:
Получаем вот такой результат:
После обрезания выступающей части парус готов:
Гнется в обе стороны. Но на фото не видно как собираются круглые складки по нижнему шву. Может после разглаживания пройдут, а может быть пленка очень толстая. Я покупал у цветочницы. Пленка плохая т.к. толстая и легко разрывается по надрезу.
Ваши комментарии и предложения.
PS: Сильным ветром порвало ванту
. Смотреть с 2.34
А где все фоты-то?
А где все фоты-то?
Ошибка вышла. 😵
В корпусе вдоль борта была приклеена бальзовая рейка, борта выровнены, вклеены бимсы, карман для мачты (2см в основании и 2.5см). Приклеена палуба из двух слоев стекла. Вес составил 642гр., что на 128гр. меньше оригинала.
В настоящий момент начал работу над парусами. Паруса буду клеить по методу Карла Шмидта (AUT 07). Особенность метода в том, что парус с пузом клеится на плоской поверхности, т.е. нет необходимости создавать матрицу паруса. Для клейки необходимо создать инструмент, который автор называет Schenkel, или своего рада щипцы.
Свои щипцы я сделал из одной толстой рейки, одной легко изгибающейся и трапециевидного бруска. Трапеция дает больше возможности для регулировки изгиба. Обратите внимание на то, что нужно приклеить двустороннюю клейкую ленту на гибкую лапок щипцов и пальцами уменьшить ее липучесть.
Далее стапель на котором уже лежал две половины паруса. Я придал нужный изгиб щипцам, отметил место максимума изгиба (40% от длины шва):
Липкая часть лапки приклеилась к пленке и теперь я ее могу отогнуть и выпрямить согнутую лапку:
Выравниваем загнувшийся конец пленки и снимаем со второй части паруса полоску клейкой ленты:
Аккуратно соединяем две половинки паруса по полоске клейкой ленты, загибаем парус, разглаживаем и осторожно отдираем прилипшую лапку щипцов:
Получаем вот такой результат:
После обрезания выступающей части парус готов:
Изготовил крепеж для грота-гика из деталей старого патрона для лампы. В лапках крепежа резьба м3 (спасибо чудо-патрону!).
С помощью дрели и надфилей были сделаны 2см пазы в мачте через каждые 10 см для крепления паруса.
Изготовил кран балку из алюминиевой трубки и болта м3.
Кажется получилось довольно изящно и просто.
А зачем так корячится с мачтой, если она не поворотная?
Обычные колечки дали бы такой же эффект.
не понял назначение “щипцов” и способ их применения
не понял назначение “щипцов” и способ их применения
Судя по отсутствию комментариев никто ничего не понял. Цель щипцов - склеить на ровной поверхности две части паруса без матрицы паруса. Для получения пуза паруса одна из частей прямая а вторая деформирована лапкой щипцов. Если объяснить проще, то поставьте пред собой задачу склеить без всяких приспособлений две части паруса: одна часть имеет прямое сечение а другая - серп (профиль). Это сложно. Так вот щипцы благодаря липкой поверхности одной из лапок и изгибу этой лапки приклеиваются по серповидному сечению, а потом лапка выпрямляется. В результате остается только склеить два прямых конца паруса.
твоя способность произносить слова, не раскрывая смысла просто поражает! Ты запутал ещё больше. Лучше не продолжай, а дай ссылку на метод этого самого Карла Шмидта, которого ты упомянул, также не раскрыв смысла кто это и откуда.
твоя способность произносить слова, не раскрывая смысла просто поражает! Ты запутал ещё больше. Лучше не продолжай, а дай ссылку на метод этого самого Карла Шмидта, которого ты упомянул, также не раскрыв смысла кто это и откуда.
Если бы вы вчитывались в написанный текст, то не пропустили бы эту ссылку. О Карле Шмидте упоминал и Уилли в одной из тем по постройке паруса.
Если голову поднять, то можно увидеть ссылку 😉
А так, метод известный, только очень неудобный 😦 Нужно точно предугадать приклеечные свойства скотча на щипцах. Чтоб при разборке отклеился именно он а не шов.
На матрице намного проще.
При клейки на матрице мы сначала выгибаем материал паруса, затем клеим на профилированном стапеле, а после “выпрямляем” парус.Тут наоборот. На Щипцах выгибаем парус, затем “выпрямляем”, а только потом клеим. Поскольку парус приклеен к щипцам он “выпрямляется” уже с пузом.
Фото изготовления оттяжки гика. Все просто и наглядно. Талреп - 2.5мм алюминиевый. Деревянные гики в два раза легче алюминиевых.
Фото изготовления блоков для шкотов. Использовались болты М3 и обрезки медной трубки. Щечки (белые штуки) изготовлены из АВС пластика. Шкив (черные штуки) выточен из АВС пластика и отполирован кусочком кожи.
Насчет оттяжки гика.
Хлипенько выглядит. В слабый ветер будет клинить. В сильный настройки будут полсти.Попробуй зацепить за низ гика, где будет шкот, и за верхнюю часть свободного конца. И потянуть в разные стороны с силой килограмм 5. Увидеш как все изогнется. А это значит парус прослабится.
…Не нашел на форуме много информации про изготовление талрепов. …
У менья талрепы нет. Нет за метровкой и нет за RG65. rcopen.com/forum/f69/topic84715/23
Но важно фигура крючкаю Долго надо было оработать, что длинна крючка (налево и направо) так, что мачт прямо стоит в средине.
Улли
Деревянные гики в два раза легче алюминиевых.
И в четыре раза хлипче. Меняй пока не поздно на дюраль. Стаксель-штаг на бейдевинде будет тянуть 5-10 кг. Даже у стоковых метровок там металл.
Но важно фигура крючкаю Долго надо было оработать, что длинна крючка (налево и направо) так, что мачт прямо стоит в средине.
наверное, проще подгонять длину вант. Сначала зафиксировать мачту в нужном положении, потом натянуть ванты, отметить длину и сделать огон в нужном месте.