Вопрос по управлению парусами.
Ребята, давайте так: вы задаете вопрос я стараюсь на него ответить максимально полно. Просто мне так будет проще, да и вам легче - вы сможете найти сразу ответы на интересующие вас вопросы. Причем каждый по своей тематике.
Спрашивайте… 😃Так как первым был Novik
Спасибо за советы. Только резко началась осень, видимо в этом сезоне попробовать не успею-паруса ещё не сшил. Если только временно лавса. плёнку прикрутить? Как Вы посоветуете?
Спасибо.
На самом деле мне не совсем понятно, почему модельные яхтсмены не используют лавсановую пленку, астралон или майларовую для парусов? Дело в том, что лавсановая пленка не особо прочная. Астралон (чертежная калька-пленка) гораздо прочнее. Ну и майларовая пленка - это просто супер.
Мой совет - сделать комбинированные паруса. Мне тяжело судить о том, каким образом грот крепится к мачте - с помощью мачт-кармана или грот-стеньгами. В любом случае, можно сделать мачт-карман и переднюю шкаторину паруса тканевыми до того места, где по высоте паруса профиль имеет выход на наибольшее “пузо”. При этом в раскрой можно уже сразу заложить более “пузатый” парус или менее “пузатый”. Вся остальная часть паруса шьется из пленки. Прокладывать ниточный шов лучше тканью или изолентой, но не в полную ширину а разрезав рулон пополам. Этого будет достаточно. Шить лучше зигзагом и на машинке с мелким шагом и шириной стежка - пленка это позволяет. Закреплять полотнища лучше на двусторонний скотч.
Для пленки лучше всего использовать радиальный крой. Швы должны идти из шкотового и галсового углов. Или только из шкотового угла. Не забудь про боуты (усиления на углах парусов)! При радиальном крое часть полотнищь уже будет образовывать усиление ложась “в нахлест”. Эти углы достаточно усилить двумя слоями пленки или ткани. Но один слой должен быть обязательно длинне другого - таким образом распределяется давление на люверс (кольцо) в углу паруса и на всю парусину. Если длина лат не ограничена правилами класса, то их лучше сделать сквозными - как на гроте катамаранов олимпийских классов. Лат-карманы пришиваются по тому же принципу. Не забудь вшить в лат-карман упор для латы - усиливающую полоску ткани в место упора латы внутри паруса.
На самом деле раскрой и расчет паруса - довольно увлекательное но трудоемкое занятие. Проще всего купить сатин или хлопок и на нем потренироваться в крое. Не смотря на то, что они требуют определенной ориентации по эпюрам напряжения основы и утка… Тебе главное понять - где размещать “пузо” парусов. Если промахнешься, то оно уедет туда, куда не нужно. И это плохо, так как уже никакими настройками это не исправишь.
Самый простой способ - найти готовые выкройки или взять у кого-то паруса и аккуратно на ровной деревянной поверхности разложить их с помощью булавок. Снять с них все размеры и сделать лекала.
Наверняка кто-то на Форуме имеет на руках выкройки парусов…
Почему комбинированный парус лучше? Потому, что он будет жестче и лучше держать форму по задней шкаторине. А жесткое крыло в потоке работает всегда лучше мягкого.
Значит и тяга будет сильнее! 😉
Здорово. Спасибо.
А если кораблик на бейдвинде уваливается при слабом ветре и чересчур приводится при беговом, то это чья вина (ну, кроме моей конечно! 😁 ) ? В принципе чуть уваливать его не трудно, чтобы курс держать, но это ведь не нормально? Должна яхта держать курс при неизменной настройке парусов в разный ветер?
Ребята, давайте так: вы задаете вопрос я стараюсь на него ответить максимально полно. Просто мне так будет проще, да и вам легче - вы сможете найти сразу ответы на интересующие вас вопросы. Причем каждый по своей тематике.
Спрашивайте… 😃Так как первым был Novik, то и первым буду отвечать на его вопрос.
Частично этой темы я уже коснулся в одном описании, на которое ссылались выше…
Вы все знаете, что есть такое понятие, как ЦП (центр парусности) и ЦТ (центр тяжести) лодки.…[quote name=‘guse’ date=‘Aug 26 2006, 23:17’ post='33801
guse!
Конечно есть и такое понятие, но оно в большей степени отвечает за сопротивление дрейфу под ветер и восстанавливающий момент. Тут несколько иной случай… 😃
Здорово. Спасибо.
А если кораблик на бейдвинде уваливается при слабом ветре и чересчур приводится при беговом, то это чья вина (ну, кроме моей конечно! 😁 ) ? В принципе чуть уваливать его не трудно, чтобы курс держать, но это ведь не нормально? Должна яхта держать курс при неизменной настройке парусов в разный ветер?
Если на бейде лодка начинает уваливать “под ветер” и сервомашинка с приемником тут не причем, значит одно из двух:
- мачта стоит впереди больше чем нужно
- слишком смещено “пузо” грота к передней шкаторине
Про стаксель в данном случае я не говорю, так как он изначально настроен на увал лодки “под ветер”.
Что касаемо нормально это или нет, то некоторые лодки (в силу своих обводов и общей конструкции) могут вести себя именно таким образом - либо уваливать либо приводиться. На маленьких моделях (относительно реального прототипа) это просто ярче выражается. С этим явлением в слабый ветер поможет бороться небольшой груз, который можно (нужно) положить в опрделенное место под палубой. Но это место нужно искать… И это дополнительный груз, да еще и в слабый ветер. 😉
Яхта не сможет держать четко курс при одной и той же настройке, так как это хоть и маленькая, но лодка, которая подчиняется всем законам хождения под парусами. Настраивать лодку нужно под каждый ветер специально, иначе не превезешь соперникам “фитиль”.
И не забывай про паруса! Они ведь наверняка теряют форму при усилении ветра на “Вояджере”. Все зависит от ткани парусов.
Тут кто-то из заграничных друзей давал ссылку на самостоятельную постройку “метровика”… Вот там у людей парусина стоит “как влитая”. Поищи эту ссылку - там был источник указан, где лежат чертежи этой лодки. Наверняка есть информация о парусах тоже.
😒
Господа, у меня есть книжка Курбатова “15 моделей судов для любительской постройки” Там много толковой теории по раскрою и работе паруса, также по расчету максимальной скорости для моторных лодок, думаю, что все это применимо и к моделям. Если надо могу выложить.
Господа, у меня есть книжка Курбатова “15 моделей судов для любительской постройки” Там много толковой теории по раскрою и работе паруса, также по расчету максимальной скорости для моторных лодок, думаю, что все это применимо и к моделям. Если надо могу выложить.
Конечно! О чем речь!
Я думаю модератор против не будет?
Отлично, просто она у меня в бумажном варианте, на выходных отсканирую и выложу в понедельник.
:unsure
Отлично, просто она у меня в бумажном варианте, на выходных отсканирую и выложу в понедельник.
😃
Он,что от туда? 😒 (Им бы понедельники ,взять и отменить!)
Правила настройки и пошива парусов ни чем не отличаются от больших яхт. Можете смело брать любую книгу по парусному спорту и брать оттуда теорию.
Если есть трудности, могу подобрать материалов
Может несколько запоздало. Но… по первой схеме управления. Мне кажется это не лучший вариант. Нужно много места под плечи. И могучая машинка. Я бы пердпочел классическую лебедку с двойным шкивом и подпалубную проводку.
Swooper , 5 баллов! могу только добавить что регулировка “пуза” возможна доп машинкой , но на спрорт-классе Е это запрещено , хотя в М и 10 можно
и по поводу лебедки тоже подерживаю
guse!
Конечно есть и такое понятие, но оно в большей степени отвечает за сопротивление дрейфу под ветер и восстанавливающий момент. Тут несколько иной случай… 😃
😒
Позволю себе уточнить. ЦБС в сопротивлении дрейфу не повинен. И еще в большей степени - за восстанавливающий момент. По скольку это точка обозначающая центр полшади контура всех погруженных частей лодки. Это в теории. На пракитке - точка при буксировке за которую в бок лока сохраняет перпендикулярное положение ДП и вектора тяги буксира. То есть идет строго боком. А вот к центровке лодки ЦБС имеет прямое отношение. На хорошо оцентрованной лодке проекция ЦП, (центра парусности), немного смещена в корму от проекции ЦБС. При этом лодка стремится привестись к ветру. Величина смещения выбирается такой, что бы это смещение компенсировалось отклонением руля не больше чем на 5 градусов. При большем отклонении его руль начинает излишне тормозить.
Все это просчитывается для полного комплекта парусов. Отдельно рассматривать стаксель и грот не правильно.
При крене центровка лодки меняется, что нужно учитывать при настройке. Изменения зависят в основном от обводов лодки и индивидуальны для каждой.
За восстанавливающий момент отвечает балласт и форма корпуса, в случае обводов типа “шарпи”. При этом момент тем больше, чем больше его масса и плече приложения его. То есть, чем дальше от корпуса отнесен балласт, тем больше восстанавливающий момент. На больших лодках вес балласта составляет до 40 - 50 % веса лодки. Шверботы же, не имеющие такого балласта, проектируются с обводами имеющими собственный восстанавливающий момент. Соответственно различают момент массы и момент формы.
На хорошо оцентрованной лодке проекция ЦП, (центра парусности), немного смещена в корму от проекции ЦБС. При этом лодка стремится привестись к ветру.
В первые такое слышу. Разные источники говорят о том, что ЦП должен быть НОСОВЕЕ чем ЦБС примерно на 10% от длины корпуса.
www.marin.ru/lib_school_schoo023.shtml
ИМХО тут достаточно исчерпывающая инфа по этому поводу 😃
В первые такое слышу. Разные источники говорят о том, что ЦП должен быть НОСОВЕЕ чем ЦБС примерно на 10% от длины корпуса.
Термин “носовее” тоже нов для меня. А кроме источников есть еще практика. И эта практика показывает, что лодка оцентрованная на приведение безопаснее при экстримальной ситуации. Например - поломка руля, потеря рулевого.
Случись такое, не приведи случай, Вы помашете рукой лодке с передней центровкой, уходящей в туман. При задней центровке она просто встанет в ливентик и подождет Вас. То же и с моделью. На открытой воде есть риск проведения гонки за лидером на веслах.
😃
Работать в одиночку на уваливающейся лодке тоже не сахар. Увлекшись, можно хорошо огичиться. Это не самая приятная ласка лодки.
ИМХО тут достаточно исчерпывающая инфа по этому поводу 😃
Таких мест много. Надо только поискать и почитать то, что написано по большим яхтам. И гидро и аэродинамика справедлива и для них и для моделей в равной степени. При работе с моделями стоит помнить, что благодаря масштабу то, что на большой лодке приемлимо - на модели вырастает в проблему. Например - парусные швы, шероховатость корпуса…
И еще момент: то что написано справедливо для лодки стоящей на ровном киле. О том, что нужно учитывать изменение центровки при крене тоже написал. Как правило это изменеие идет как раз в сторону приведения. Так что не исключена возможность, что в итоге регулировки на кренах получатся те самые 10% на ровном киле. Но это полностью зависит от обводов лодки. Поставить мачту в положение рекомендованное в источниках и успокоится, значит в 99 из 100 получить не настроенную лодку. По хорошему нужно иметь возможность менять комплекты парусов по погоде. Для каждого комплекта и ветра иметь метки центровки. Или паруса должны быть пошиты с учетом центровок, если мачта не имеет возможности перемещения. В отличии от больших лодок, на модели нет возможности подстраиваться на ходу. Так, что пред гонками нужно катать, катать и катать модель, выясняя как она себя ведет и что нужно подстраивать в разной обстановке. Так же как и на больших лодках каждый выход это не просто покатушки. Удовольствие удовольствием, но и дело нужно делать. А главное разобраться в том, что происходит с лодкой и хорошо усвоить какие силы и как действуют.
Тогда ее поведение станет понятнее.