Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
Народ! Нужен совет по антенне!
есть приёмник:
родная антенна была сантметров 15, несклько раз обламывалась, я подпаивал, но уже всё не то. На некоторых спектрумоских приёмниках антенны на коннекторах, но здесь она просто припаяна к плате.
Хочу купить нижепредставленную антенну и припаять прям к плате приёмника.
Вопрос: прокатит ли такая замена? Родная антенна одножильная, длина или ещё что-то будут иметь значение или эти параметры важны для антенны передатика?
FrSky Receiver antenna 15 cm
Родная антенна одножильная
Именно, длина имеет первостепенное значение, нужен проводок 31,25мм или около того, припаяй и будет счастье.
нужен проводок 31,25мм или около того
странно, а почему у меня тогда он был сантиметров 8-10, а на последних версиях вообще под 15?
странно, а почему у меня тогда он был сантиметров 8-10, а на последних версиях вообще под 15?
Рабочая часть 31.25мм. Остальное “удлиннитель”, чтобы можно было вынести рабочую часть куда нибудь наружу и подальше от мотора например.
странно, а почему у меня тогда он был сантиметров 8-10, а на последних версиях вообще под 15?
Если это был кабель в оплётке, то это
Рабочая часть 31.25мм. Остальное “удлиннитель”, чтобы можно было вынести рабочую часть куда нибудь наружу и подальше от мотора например.
А если просто провод, то его длина для данной частоты будет равна 125мм, не более и не менее , остальное на совести кетайчегов.
Обзор умершего Велинеона 😦
И так совсем недавно заменил подшы, когда собирал наклеил изоленту на вал чтоб пыль не попадала но отверствия под болты не клеил и вот посмотрите что после пробега приблизительно в 30 батарей произошло.
Фотографии в альбоме «RC foto» Mikotka на Яндекс.Фотках
Результат отклеились тарелочки от магнита, и сам магнит от вала. Пытался отремонтировать… но магнит от ударов раскололся когда устанавливал локтайтом на вал.
когда собирал наклеил изоленту на вал чтоб пыль не попадала но отверствия под болты не клеил и вот посмотрите что после пробега приблизительно в 30 батарей произошло.Результат отклеились тарелочки от магнита, и сам магнит от вала.
От изоленты???😃😃:)Фантастиш!!!😃
Перегрев и/или 3S, это будет более правдоподобно, да и мотор смотря на фото уже достаточно бывалый.
От какой изоленты? Я писал что использую изоленту чтоб пыль не попадала внутрь подшей.
Катал на 2S в этом году и немного на 3S в том году. Была такая проблема у меня и с мотором от Кастла 2200кв, но я устранил проблему и приклеил магнит к валу мотор уже сезон отбегал после ремонта.
От какой изоленты? Я писал что использую изоленту чтоб пыль не попадала внутрь подшей.
Уж не знаю от какой, а как написано, то так и воспринимается.😃
когда собирал наклеил изоленту на вал чтоб пыль не попадала но отверствия под болты не клеил и вот посмотрите что после пробега приблизительно в 30 батарей произошло.
…
Добрый день, коллеги!
Вопрос к электронщикам, кто в деталях разбирался со схемотехникой регуляторов оборотов для коллекторных двигателей.
Мне для одной из авто конструкций понадобился регулятор на 24В 15А с реверсом. В своих запасниках нашел дешевый китайский вариант на 30А, но с прописанной рабочей напругой до 12В. (на фото)
Разобрал его, но так и не понял, что именно может определять и ограничивать величину максимального входного напряжения в пределах 12В.
Во всех подобных регуляторах используются МОСФЕТы с верхней напругой не менее 30В и выше.
Для питания внутренней логики регулятора и BEC питания внутри стоит DC/DC конвертор. В моей модели на МС3406. Он тоже может работать гораздо выше прописанных 12В.
Так что же ограничивает верхний рабочий диапазон входных напряжений?
Так что же ограничивает верхний рабочий диапазон входных напряжений?
Они самые - мосфеты .
Они самые - мосфеты .
Расширю ответ: при разрыве тока индуктивность обмотки генерит “иголку” напряжения.
Если амплитуда напряжения достигает предела пробоя ФЕТов, они начинают умирать (сразу или постепенно).
В коллекторнике можно попытаться кондерами и супрессором это минимизировать, но 24В вместо 12В сомнительно.
В моем экземпляре стоят МОСФЕТы с маркировкой DAX610. Что это за зверь пока нигде не нашел.
Как-то сомневаюсь, что у них порог всего 12В. Включал на 25В, вроде держат и управляются без проблем.
Наверное, можно для моей задачи 24В 15А просто поменять МОСФЕТы на более высоковольтные.
Попробую погонять на выживаемость на реальном аппарате. Может и сдюжат.
Вот для внука сделал папелац. electrotransport.ru/ussr/…/topic,18507.72.html
Теперь пытаюсь доработать качество управляемости, надежность, комфртность катания.
Парни подскажите, на реге EZrun-60A стоит вентилятор, куда он припаевается? у меня он был не на разъёме а припаян, старая ревизия…
Попробую погонять на выживаемость на реальном аппарате.
Может и сгореть сразу
там в регуляторе , при мостовой схеме включения транзисторов (а там такая )
верхние транзисторы плеч должны управляться большим напряжением чем питание
тоесть рег 12в макс
управление должно подовать на верхние ключи 12в+ как минимум 8в , иногда 5 - но это уже совсем никудышний случай , а в хороших схемах + 10-12 а то и 18в
Так что рег сгореть должен Читай тут rcopen.com/forum/f20/topic15049
Спасибо большое! Вроде уже удалось разобраться, и переделал имеющиеся пару регуляторов под свою задачу.
МОСФЕТЫ менять не пришлось, они с запасом могут работать и при 30В питании. Но при условии меньших токов, чем при штатном питании.
Тут только ограничения в выделяемом тепле.
Но если поставить микро кулер, то можно снимать и большие токи.
Питание цифровой части идет от отдельного слаботочного линейного стабилизатора. Тут тоже нет ограничений.
Питание микросхемы управления МОСФЕТами LM339 (счетверенный компаратор) идет через конвертор на МС3406 от +20В.
В этой части надо менять все низковольтные электролитические кондеры на используемую рабочую напругу.
Еще при работе с повышенными напряжениями накладываются ограничения на ВЕС источник +5В. Он выполнен по линейной схеме, и при питании от 24В будет сильно перегреваться.
После устранения всех перечисленных нюансов регулятор прекрасно заработал на напруге 26В с токами до 15А.
Можно было бы взять готовый регулятор на такие напруги, но тот, что дорабатывался стоит всего 350р, и прекрасно заменяет гораздо более дорогие модели.
Подскажите дураку, к каким выводам припаивается конденсатор на регуляторах и зачем он, вообще, нужен? 😊
Можно было бы взять готовый регулятор на такие напруги, но тот, что дорабатывался стоит всего 350р, и прекрасно заменяет гораздо более дорогие модели.
Как все просто…
Напишите плиз сюда после 20 акков в боевых условиях фразу “он не сгорел”, тогда всего 350 лучше полноценного регуля будет.
Подскажите дураку, к каким выводам припаивается конденсатор на регуляторах и зачем он, вообще, нужен?
К + и - проводам питания. Снижают броски напряжения при коммутации фаз.
К + и - проводам питания.
Ага, еще нюанс, чем ближе к плате (а не к клеммам) - тем лучше.
Расширю ответ: при разрыве тока индуктивность обмотки генерит “иголку” напряжения. Если амплитуда напряжения достигает предела пробоя ФЕТов, они начинают умирать (сразу или постепенно).
Немного дополню: Данную аплитуду ЭДС гасит встроенный в транзистор диод Шоттки, без него управлять индуктивной нагрузкой транзистор не сможет, при его запирании он будет тут же пробит.
Разъясните теорию по температурной нагруженности регуляторов. Где-то когда-то слышал, что, дескать, любому регулю легче держать высокие обороты, нежели низкие - это правда? Или, дело исключительно в нагрузке, а не оборотах? Просто покатал сейчас 1/18 машинку с б/к по комнате и чуток по кровати - соответственно, постоянные старт-стопы, а на ворсистом покрывале - пробуксовки. Радиатор регуля стал как сковородка… Что если такими режимами злоупотреблять, то можно сжечь - понятно. Вопрос в другом - нормально ли это для регуля в таких условиях - разогреваться так, что невозможно держать палец?