Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
просто попавшая вода открыла два плеча полевиков и кондеры получили люлей от акума и именно поэтому через 15метров она и остановилась.
Сильно.:)В случае попадания воды при открытии полевиков регуль тут же превратится в угольки.
Интересно, каких таких "люлей " от аккума, если кондёры на 25вольт, а гидрид это максимум 8.4в???
А теперь вопрос Чё за хрень произошла?
Не используй гидриды, только и всего.
Просто кондёры на этом реге не те что надо установлены. Почему? Потому что на выходе его стоимость меньше получается. Иначе что ещё может мотивировать кетайчегов и привлекать потенциальных покупателей сего чуда техники?
и что делать дальше?
сначала хорошенько просушить(желательно феном),потом прозвонить каждую из фаз относительно минуса а потом плюса(регуля) и если тестер показывает что ни одна из фаз не имеет короткого замыкания ни с плюсом ни с минусом то- заменить кондеры и попробовать включить.ну а дальше будет видно
электролитические конденсаторы могли закипеть либо от превышения номинального напряжения , либо от импульсной составляющей в цепи их включения . либо тупо не были готовы к такому перегреву ! есть ещё такая важная характеристика электролита - максимально допустимая рабочая температура ! - здесь уже обсуждался этот момент … параллельно электролитам следует включать неполярные конденсаторы с малым паразитным индуктивным сопротивлением
кондеры эти были 100% на 16вольт а не на 25!!! врут китайчики по скотски!!
а в угольки он не превратился потому что акум никелькадмиевый не смог отдать ток выше чем выносят полевики! а полевики ваши стоят на 85ампер и 30вольт. так что можете радоваться что у вас в момент такой поломки стоял именно кадмиевый акум.был бы литий полимер щас бы небыло ни полимера ни регуля!!
электролитические конденсаторы могли закипеть либо от превышения номинального напряжения , либо от импульсной составляющей в цепи их включения . либо тупо не были готовы к такому перегреву ! есть ещё такая важная характеристика электролита - максимально допустимая рабочая температура ! - здесь уже обсуждался этот момент … параллельно электролитам следует включать неполярные конденсаторы с малым паразитным индуктивным сопротивлением
Вот это правильно, главное использовать кондёры с низким внутр сопротивлением, а не любые и не насиловать гидриды, и будет всё ровно.
кондеры эти были 100% на 16вольт а не на 25!!! врут китайчики по скотски!!
Иногда и врут, в основном завышая рабочий ток рега, с кондёрами практически всегда по честному. Вот только используют другой тип, только и всего.
а в угольки он не превратился потому что акум никелькадмиевый не смог отдать ток выше чем выносят полевики! а полевики ваши стоят на 85ампер и 30вольт. так что можете радоваться что у вас в момент такой поломки стоял именно кадмиевый акум.был бы литий полимер щас бы небыло ни полимера ни регуля!!
Это верно, только такой момент настал при использовании гидридов, при использовании лития этот момент наступил бы слегка попожя.
Ребят вам огромное спасибо за расклад!
На конденсаторах написано 25v 470mF по-моему самые обычные, правда я в них никак.
1 Купил и припаял новые электролиты на 35v 470mF ELZET фирма из обычного магазина эл. компонентов.
Вопрос 1 - подходят ли они?
как и какие конденсаторы нужно припаять параллельно этим?
2 Разобрал просушил двигатель, смазал подши, собрал обратно. Конденсат присутствовал - начали ржаветь подши и винты с внутренней стороны. Отпала какая то казюля от ротора с задней стороны, я так понял она выполняла роль балансировочного грузика, т.к такая же прилеплена и впереди ротора.
Вопрос 2 - что делать с казюлей (балансировкой)?
самостоятельно его врятли можно отбалансировать
Вопрос 2,1 Нужно ли герметить мотор, если да то как? Влага там всё равно будет, а проветривания 0.
3 Регуль разобрал, просушил, пока лаком не покрывал - покрою если запуск пройдет успешно. ПиСеЦ!!! как страшно не столько запуск сколько Потеря примерно 100$
Так вот там два уровня там “сырая резина” между ними. Между радиатором и полевиками тоже она же.
Вопрос 3 Как покрыть плату между этажами окунать в лак что-то не хочется, да и сыромятина не даст?
Вопрос 4 Можно ли чем-то заменить эту сыромятину, как она называется правильно&
Можно ли после покрытия лаком верхних полевиков заменить сыромятину тепроводной пастой, если да то какой.
Вопрос 5 Как спасать от воды разъёмы, кнопку программирования и выключатель?
Вопрос 6 Какой акк использовать при пробном запуске системы?
1- подходят,но вольтаж высоковат надо было на 25 вольт брать так как полевики рассчитаны максимум на 30вольт.если твои кондеры накачаются до своего номинала даже кратковременно-полевикам может настать капец.
2- сделай фотки двигла где стоят эти капли а там будем думать…
2,1- герметить надо но чисто провода с катушками:) я просто проливаю катушки лаком очень жидким и те места где катушки соединяются с проводами:) более в принципе и ненужно.а за подшипниками следить постоянно надо…
3-необходимо твои два уровня плат отпаять друг от друга,снять эту резину,потом покрыть платы герметизирующим составом,а потом когда состав уже высохнет окончательно-можно положить обратно резину,спаять платы обратно,покрыть места соединения плат гермо-составом:) затем припаять все провода-для двигла…и т.п. покрыть места пайки проводов гермо-составом,и когда везде высохнет “гермо-состав” можно проверять.
4- сырорезину ненадо менять-нет смысла…хотя там где можно прихреначить радиатор я бы заменил ее на термопасту для компьютерных процов и сверху плотно прижал бы радиатором.
5- ну кнопку надо вывести на проводочках. выключатель тоже на проводочках.потом надеть сверху на кнопку и на выключатель напалечника кусочек и со стороны проводов плотно перемотать ниткой:)
6- акум для пробного запуска лучше попробуй сначала никель кадмиевый-так как в случае чего он просто не сможет отдать слишком большой ток.(слишком большой ток может убить полевики,а они в свою очередь своим тепловыделением сожгут платы!)
гермо-состав…ха ха ха 😃
1- подходят,но вольтаж высоковат надо было на 25 вольт брать так как полевики рассчитаны максимум на 30вольт.если твои кондеры накачаются до своего номинала даже кратковременно-полевикам может настать капец.
Что за бред? С чего кондеры накачаются?
Предельное напряжение ФЕТов и кондеров между собой не связано. Должно быть выше питающего.
И иметь запас на коммутационные “иголки” бросков напряжения. Так вот качественные кондеры как раз и срезают эти броски, спасая ФЕТы от перенапряжения.
при подключении акума они начинабт набирать емкость и если просто так оставить может накачаться
…
😃 с новым годом:) хи хи хи
УРРРАААА!!! Запуск прошёл успешно!!! Всё в норме, ничего не греется окромя двигателя после вращения на мах оборотах.
На казюлю решил навалить - так всё прекрасно крутится, вибраций мотора не замечено.
А вот про конденсаторы так и не понял. Я всегда считал что ставить конденсаторы большего вольтажа не меняя ёмкости можно, если позволяет место. Если я не прав, то пожалуйста объясните истину о вольтаже конденсатора.
И так остался не раскрытым вопрос о защите от влаги разъёмных соединениях проводов?
Кстати меня удивило то, что ротор каким то образом имеет очень сильное примагничивание внутри статора и самоцентруется, хотя стали и каких-либо других магнитов в статоре не видно. Может что то скрывается под обмоткой?
Я всегда считал что ставить конденсаторы большего вольтажа не меняя ёмкости можно, если позволяет место.
Можно. Но не абы какие, а с низким сопротивлением.
Кстати меня удивило то, что ротор каким то образом имеет очень сильное примагничивание внутри статора и
Ничего странного, магнит притягивается к железосодержащим сплавам.
Так вот я и хотел поинтересоваться в каком месте они там содержаться?
Я видел там только медь и алюминий.
Ну раскройте истину…
Как определить низкое сопротивление у конденсатора или нет?
Какое сопротивление низкое?
Ещё есть вопрос по проводам от акка до регуля. Читал - чем короче тем лучше. У меня провода на гедриде 14 AWG, на литии 12AWG? на регуле 14AWG. Длинна и проводов акков приблизительно 11,5см у регуля аналогично. Разъёмы Т-Plug
В принципе есть возможность укоротить хоть до 5см.
Вопрос Нужно ли это делать?
Кстати меня удивило то, что ротор каким то образом имеет очень сильное примагничивание внутри статора и самоцентруется, хотя стали и каких-либо других магнитов в статоре не видно. Может что то скрывается под обмоткой?
если бы ничего не примагничивалось - ничего бы и не крутилось !
как это не видно ? статор , как и сердечник силового низкочастотного трансформатора , собран из пластин ферромагнитного магнито-мягкого материала !
Ещё есть вопрос по проводам от акка до регуля. Читал - чем короче тем лучше. У меня провода на гедриде 14 AWG, на литии 12AWG? на регуле 14AWG. Длинна и проводов акков приблизительно 11,5см у регуля аналогично. Разъёмы Т-Plug
В принципе есть возможность укоротить хоть до 5см.Вопрос Нужно ли это делать?
если провода не греются на максимальных нагрузках - ничего не надо укорачивать … если же греются , лучше заменить на большее сечение
Как определить низкое сопротивление у конденсатора или нет?
Какое сопротивление низкое?
думаю , это можно определить с помощью осциллографа по характеристикам заряда / разряда либо попытаться найти в справочнике детальные характеристики соответств. конденсатора .
паразитное активное сопротивление есть у любого электролитического конденсатора и выбирать надо те , которые рассчитаны на большую рабочую температуру - как правило , на электролитических конденсаторах есть ещё маркировка рабочей температуры .
если провода не греются на максимальных нагрузках - ничего не надо укорачивать …
Чем короче провод и качественнее батарея, тем меньше перенапряжения на ФЕТах и легче (читай дольше) живется конденсаторам.
Какое сопротивление низкое?
Не просто низкое, а низкое на высоких частотах. Это отдельные серии кондеров. Здесь уже неоднократно писали про выбор.
Чем короче провод и качественнее батарея, тем меньше перенапряжения на ФЕТах и легче (читай дольше) живется конденсаторам.
никто и не спорит ! но в данном случае (читай выше) - провода не полметра а 11 см всего ! вполне стандартная длина ! зачем короче то ? вот сечение я бы увеличил до сечения батареи
Не просто низкое, а низкое на высоких частотах. Это отдельные серии кондеров. Здесь уже неоднократно писали про выбор.
это неправильно ! речь как раз идёт о чисто активном сопротивлении конденсатора ® , от которого они собственно и нагреваются ! от частоты не зависит .
а то о чём вы пишете - это паразитная индуктивная составляющая …
зачем короче то ?
Я не вдавался в точные расчеты, но при общем сопротивлении цепи мили-Ом, токах до 150А сказывается каждый сантиметр и каждый разъем.
Не так чтоб “встал и не поехал” конечно. 😉
Я не вдавался в точные расчеты, но при общем сопротивлении цепи мили-Ом, токах до 150А сказывается каждый сантиметр и каждый разъем.
ну правильно ! я бы ещё включил внутреннее сопротивление силовой батареи …
а насчёт проводов я и посоветовал потому увеличить сечение проводов до сечения силовой батареи (конкретно для данного случая 12 AWG) - это будет более эффективнее чем обрезание до 1 см !
[QUOTE=Петрович_;4732787]никто и не спорит ! но в данном случае (читай выше) - провода не полметра а 11 см всего ! вполне стандартная длина ! зачем короче то ? вот сечение я бы увеличил до сечения батареи
Как раз я писал что провода полимера 11,5см. И регуля 11,5см.
Итого 23 + разъём.
Как раз я писал что провода полимера 11,5см. И регуля 11,5см.
Итого 23 + разъём.
ну и что ? нормальная длина ! у вас провода сильно греются ? замените на 12 AWG - ну и укоротите заодно если так сильно хочется ! можете даже и у батареи укоротить ! но я бы не стал уж до 5 см укорачивать … а провода в основном укорачивают не только и не столько для сокращения их R но и для сокращения паразитной L ! ну думаю - это не ваш случай …
провода покороче надо делать в случае БЕЗДАТЧИКОВОГО мотора. так как таким мотором управляет регуль с помощью обратной эдс .проще говоря если мотор бездатчиковый то-регуль вычисляет положение ротора по всплескам напряжения на одной из обмоток. то есть-напряжение если протекает из фазы А в фазу В то по фазе С контроллер “смотрит” когда переключить питание с положения А-В в В-С наприер.